Club Nikon: Nikon CLS - глава первая - Club Nikon

Доброго времени суток всем тем, кто заглянул в мой блог

С тех пор, как я приобрел свою первую накамерную вспышку, я столкнулся с не очень приятным фактом - инструкция по эксплуатации вспышки, несмотря на изобилие технической информации, не дает развернутых ответов на вопрос, как использовать ту или иную функцию вспышки, в то время как книги, которых у меня в принципе не так мало, дают лишь общие рекомендации по использованию вспышки, мастера не спешат делиться хитростями использования оных, а информация в рунете разрознена и порой противоречива...
В преодолении этого препятствия я в итоге вышел на блог американского фотографа Russ MacDonald (http://nikonclspract...de.blogspot.com), который весьма обстоятельно разбирает именно технические аспекты использования вспышки - фактически, в своем блоге он раскрывает, как и почему, для какой конкретной задачи была придумана та или иная система вспышки, в каких ситуациях её стоит использовать, как скорректировать работу камеры для работы со вспышкой в нужном режиме...

К сожалению, знание английского языка оставляет желать лучшего, и заранее прошу прощения, если какую-то часть текста я перевел неточно/неправильно. Чтобы избежать недоразумений, я буду приводить в своих переводах прямые ссылки на сообщения в оригинальном блоге, дабы вы могли самостоятельно свериться с оригиналом. Буду благодарен, если вы будете помогать мне в выявлении таких неточностей, чтобы я смог внести своевременные исправления в мои сообщения.

Ну что же, в путь, беседа первая:

1. Nikon Flash – две различные системы замера

http://nikonclspracticalguide.blogspot.com...e-metering.html


После нескольких лет использования SB800 с моим Nikon D200 для съемки свадебных торжеств и мероприятий, а также после написания многочисленных сообщений об этом на Nikonians Speedlight форуме, я окончательно убедился в необходимости создания этого блога.
Примечание: я использую термин «TTL», который означает то же, что и «iTTL» на протяжении всего этого блога.





Взгляните на две фотографии выше.
Глядя на первую из них, отметим, что возникает ощущение, как будто объект съемки находится в пещере - фон черный.
В то же время второе из них имеет различимые человеческим зрением детали на заднем плане.
Эта тема блога посвящена возможности корректировки между этими двумя крайностями по вашему усмотрению.

Фотографирование с использованием вспышки довольно сложный/обширный предмет (сomplex subject в оригинале, прим. переводчика), и прежде чем придет его понимание, вы попросту должны зубрить его. Это также является весьма полезным/благодарным занятием(rewarding subject в оригинале, прим. переводчика), потому как приводит к гораздо лучшим кадрам в самых разных ситуациях.

В концепции фотографирования со вспышкой первое правило, призванное изменить ваше мышление, заключается в том, что при фотографировании со вспышкой мы имеем дело с комбинацией двух экспозиций: первая из них обусловлена имеющимся светом (так же называют окружающим), а вторая формируется посредством вспышки.
Интуитивно вы скорее всего догадались, что фотографировать со вспышкой легче в темноте, потому как вклад от окружающего света в общую экспозицию снимка равен нулю! Усвойте это правило и вам проще будет понять остальное.
Также, вероятно, очевидно, что, если окружающий свет яркий, добиться правильной экспозиции объектов съемки может быть в разы сложнее, потому как вам придется искать баланс между двумя источниками света для получения правильной экспозиции на финальном снимке.
Что же, Nikon упростил нам задачу, разработав экспонометрические системы своих камер и вспышек - это две совершенно разные системы, которые используются вместе или отдельно, в зависимости от того, как мы настроили ваши камеры / вспышки.

Итак, для начала давайте рассмотрим простую ситуацию: темная комната, где есть лишь немного окружающего света; какое бывает в типичных помещениях дома в вечернее время.
Если сделать кадр в таких условиях без вспышки, в одном из автоматических режимов, скажем режиме приоритета диафрагмы «А», типичные диафрагма/выдержка будут в районе f/4 и ¼-я секунды на ISO 100.

Теперь, переведем камеру в ручной режим, установим выдержку 1/80-я секунды, а диафрагму оставим на значении f/4 и сделаем ещё один снимок. Кадр будет очень темным – вплоть до того, что изображение будет полностью неразличимым.

Теперь, включим вспышку в TTL режим (головка вспышки в нормальном положении, кроме того, автор не упомянул, но из изложенного ниже можно сделать вывод, что в данной ситуации речь идет о ситуации, когда объект находится на небольшом расстоянии от фона, по крайней мере расстояние от объекта до фона не намного превышает расстояние от объекта съемки до фотоаппарата, прим. переводчика), при этом значения выдержки и диафрагмы оставим прежними: 1/80, f/4, ISO 100 (камера при этом находится в ручном режиме).
Вы увидите, что все находящееся в центре кадра будет надлежащим образом проэкспонировано при помощи вспышки. Это происходит потому, что система экспозамера управляет экспозицией и добавляет в экспозицию необходимое и достаточное количество света вспышки, для того чтобы точно проэкспонировать снимок. В других ситуациях такая экспозиция может быть неправильной, но этот вопрос мы обсудим в следующих записях блога.

Теперь, расположите объект съемки (человек идеально подходит для этого) довольно близко к камере (скажем, 5 футов – примерно 1,52 метра, прим. переводчика) с фоном за объектом съемки (скажем, около 15 футов– примерно 4,5 метра, прим. переводчика), также в типичной домашней обстановке с присущим ей внутренним освещением.
Убедитесь в том, что объект съемки находится в центре кадра и сделайте кадр направив вспышку прямо на объект в режиме TTL (не TTL-BL), оставив настройки камеры на f/4 и 1/80-я секунды. Мы обнаружим, что объект съемки опять вышел правильно экспонированным, поскольку система замера вспышки и в этот раз управляла экспозицией.
Но самое интересное заключается в том, что фон позади объекта съемки опять стал очень темным, как будто там вспышки не было. Это происходит потому, что мощность вспышки очень быстро падает на расстоянии от объекта съемки до фона и она (вспышка) едва освещает фон.

Теперь уменьшим выдержку до 1/10 секунды и сделаем новый снимок. Мы увидим, что фон стал ярче, при этом основной объект съемки будет проэкспонирован также, как и на предыдущем снимке. При этом объект съемки будет резким, а фон может иметь некоторую смазанность, поскольку выдержка 1/10 секунды слишком медленная, чтобы держать камеру абсолютно неподвижно, конечно кроме тех случаев, когда вы используете штатив (или иную надежную опору – прим. переводчика).
В указанной ситуации вспышка оказала наибольшее воздействие на объект съемки, то есть мощность вспышки превалировала над окружающим освещением, а продолжительность вспышки при этом обычно не превышает 1/1000 секунды, ввиду чего объект съемки получается резким, без смазанности.
На этом примере мы видим, что экспозиция объекта съемки находится под управлением системы замера вспышки, в то время как экспозиция фона контролируется установками экспозиции на камере. Вы можете регулировать их независимо друг от друга. Это один из ключевых моментов при съемке со вспышкой – использовать вспышку в ТТЛ режиме, в то время как экспозицией на камере мы управляем вручную (режим «М»).

В ситуации, когда окружающее освещение немного ярче, чем в указанном выше примере, вы все еще можете использовать этот метод, если «зажмете» диафрагму, чтобы воздействие света вспышки сказывалось в основном на объекте съемки, при этом воздействие окружающего света выйдет из равенства со светом вспышки. Но при этом есть опасность, что фон станет темным. Вы можете снизить скорость затвора, чтобы сделать фон ярче, но при этом яркость окружающего света начнет оказывать воздействие и на объект съемки, в результате чего возникнет риск переэкспонирования объекта съемки. В этой ситуации, выдержка, диафрагма, а также свет вспышки совместно оказывают влияние на яркость объекта съемки. В такой ситуации лучшим вариантом будет оставить фон темным, убедившись что объект съемки проэкспонирован лучше чем фон.
В том случае, когда вы находитесь на ярком свету (к примеру днем на улице), он (свет) слишком яркий, для того чтобы мы могли простым недоэкспонированием добиться нужного нам соотношения яркостей фона и основного предмета, поэтому в указанной ситуации нам придется определять влияние как вспышки, так и окружающего света на экспозицию кадра. Если вклад вспышки в общую экспозицию снимка меньше, чем вклад окружающего света, то такой прием называют Заполняющей вспышкой (Fill Flash). Когда окружающего света много, экспозиции объекта съемки и фона далее не могут регулироваться независимо, и использовать камеру в ручном «М» режиме становится сложно. В данном случае нам нужно переключить вспышку в режим «TTL-BL», а камеру в один из автоматических режимов (S, A или P). Теперь камера, замерив уровень освещенности окружающего света, выставит подходящие выдержку и/или диафрагму и передаст эту информацию вспышке, после чего система замера вспышки установит мощность импульса, необходимую для того, чтобы уравнять яркость фона и объекта съемки.
Если окружающий свет слишком яркий, как например направленный солнечный свет, обычно в такой ситуации лучшим решением будет установить камеру в режим «P» или «S» (и TTL-BL на вспышке). При этом диафрагма будет автоматически зажата до значения, которое позволяет избежать пересветов. В режиме приоритета диафрагмы «А» скорость затвора будет увеличиваться, чтобы уменьшить экспозицию снимка, однако она ограничена скоростью синхронизации камеры со вспышкой (1/250 секунды для Nikon D-200), которая зачастую не достаточно высока для яркого света, если выбрана широкая диафрагма.
Одна оговорка по режиму «TTL-BL»: объект съемки должен быть темнее, чем фон, чтобы вспышка в режиме «TTL-BL» правильно отработала экспозицию.
Вспышка может только подсветить темный объект, чтобы уравнять его яркость с ярким фоном, вспышка никак не может сделать объект съемки темнее. Если сразу заметно, что объект съемки ярче фона, то скорее всего лучше сразу отказаться от использования вспышки. Вместе с тем, иногда на лице снимаемого человека образуются небольшие тени, которые можно «вытянуть» с помощью вспышки в «TTL» режиме, мощность которой сильно снижена.