[BasVitaly]

Ища на просторах нета референс для камеры, нашёл только советы пользователей. Зато какие! Вот сылка на исходную подборку:
http://forums.dprevi...essage=39609175

А тут вариант настройки камеры под разные задачи, мне лично очень понравилось:
http://forums.dprevi...essage=37815130

Надеюсь, лень не съест - переведу последнюю ссылку со своими дополнениями.

[BasVitaly]

Пока была пауза на работе, перевёл по настройкам фокуса:

Ray Soares:
...Так как мой первый тред про Д7к перешёл барьер в 150 сообщений, стартую новый. Перво-наперво — обновление настроек:

1- Снимая пердпочтительно в А режиме и всегда думая о правильной ГРИП, которая подойдёт именно для этой картинки. Приступим:
Портреты ->ф1.4 до 4.0 (лучшая передача пространства для головы/головы и плеч на снимке будет в диапазоне фокусных 60-100 мм (90-150 ЭФР) для DX камер)
Пейзажи ->ф8-ф9 (никогда не забирайтесь дальше ф11 — дифракция!)
групповые ->ф5.6-8


2-Фокусировка:
AFC по динамической зоне из 9 точек ->именно так, не шучу->FAST (без задержек)
a1 - открыть, да, нет нужды в приоритете фокуса до тех пор, пока это не будет по каким-то причинам критично.
a3 – выключено
a6 – 11 точек (включено использование колеса для выбора точки фокусировки)
Переназначьте кнопку AE-L на AF-ON следующим образом:
a - Использовать для фокусировки только кнопку AF-ON
b – Следящий фокус (это важно — компенсирует и микродвижения, и Ваше дыхание, тряску рук и так далее)
с — выберите 9-ти точечный зонный, но активные\видимые в видоискателе только 11 (а не все 39!)
d — Старайтесь всегда лупить серией по 3 кадра (при частоте 4 кадра в секунду), кроме случаев использования вспышки (и выбирайте лучший по фокусу на компьютере — на мониторчике камеры этого не сделать)
е — а1 обязательно выключать: и объекты съёмки и сам фотограф всегда находяться в движении, ГРИП мала, любая задержка может быть фатальной.
f – не используйте перекадрирование, вместо этого используйте выбор колесом из 11 точек, целясь в глаз или ещё в какой корректный по контрасту и положению объект.
g – не стесняйтесь кропать для финального кадрирования, компенсируя невозможность взять кадр при имеющихся положениях точки фокуса.
h – со стабилизороваными линзами я не могу запустить VR нажатием кнопки AF-ON (О Никон, исправь ЭТО!!!!), приходиться возвращаться к полу-нажатию спуска. Камера и так и эдак работает, тут дело вкуса и привычки.
i – подробнее по AF-ON смотрите тут: http://forums.dprevi...essage=37104695

продолжение следует...

[Andie]

Спасибо, полезная подборка.

BasVitaly (11 Ноябрь 2011 - 12:35):

i – подробнее по AF-ON смотрите тут: http://forums.dprevi...essage=37104695

Ссылка не рабочая. Надо убрать многоточие из URL:
http://forums.dprevi...essage=37104695

[BasVitaly]

Спасибо за поправку, я уже не могу - редактирование закрыто.

Сообщение изменено: BasVitaly (11 Ноябрь 2011 - 15:01)

[Роши]

BasVitaly Благодарю!!!!

[paul70]

Ценная информация, спасибо! Особенно за перевод. Может кто из профи свои настройки выложит с комментариями? А то нужная инфа по пользованию отличной камерой проходит в основном под негативными заголовками

[paul70]

Я правильно понимаю, что для фокусировки используется только AE-L и используем AF-C по 9 точкам и a-1 выставленным в приоритет спуска?
А где выставляется в настройках выбор точки фокусировки колесом? или имеются в виду стрелки?

[Zed]

BasVitaly (11 Ноябрь 2011 - 12:35):

h – со стабилизороваными линзами я не могу запустить VR нажатием кнопки AF-ON (О Никон, исправь ЭТО!!!!), приходиться возвращаться к полу-нажатию спуска. Камера и так и эдак работает, тут дело вкуса и привычки.

С переходом от Минолты так и не прочувствовал этой опции. Может кто вразумит.
Там эта кнопка позволяла быстро переключиться из режима АФ в МФ и обратно с любыми объективами, причем двумя способами: при удерживании кнопки или в триггерном режиме. Это было чрезвычайно удобно, так как не надо было переключаться на камере либо на объективе. Кстати, на ряде объективов была кнопка, на которую можно было повесить эту функцию.

На Никоне я ничего лучше не придумал, как использовать эту кнопку для пристрелки АФ именно на объективах VR, чтобы зря не гонять стабилизатор.

Может кто подскажет более продуктивное использование этой кнопки, как никак за нее тоже заплачено .

Сообщение изменено: Zed (11 Ноябрь 2011 - 15:45)

[BasVitaly]

paul70 (11 Ноябрь 2011 - 15:35):

Я правильно понимаю, что для фокусировки используется только AE-L и используем AF-C по 9 точкам и a-1 выставленным в приоритет спуска?

Да. То есть по прижатии AE-L включается фокус. Дома буду все настройки пробовать, поправлюсь, если не так.

paul70 (11 Ноябрь 2011 - 15:35):

А где выставляется в настройках выбор точки фокусировки колесом? или имеются в виду стрелки?

control whell - на сколько позволяет это понять мой английский - "контролирующее колесо" Возможно имелось ввиду и "колесо со стрелками" - проверять надо.

[vi_kon]

Zed (11 Ноябрь 2011 - 15:44):

Может кто подскажет более продуктивное использование этой кнопки, как никак за нее тоже заплачено .

Я недавно искал по форуму. Есть несколько тем. Примеры применения AF_ON:

...например при сьемке пейзажа можно поставить фокусировку ТОЛЬКО на эту кнопку, а потом как хочешь вертеть камеру на штативе, и снимать произвольное кол-во кадров - фокусировка с заданного расстояния уже никуда не уйдет. (ну это я так использую, другие насколько я знаю и в других ситуациях используют). ...поставили камеру на штатив, прицелились на пень в примерно 15 метрах (ну что-то в районе гиперфокала) сфокусировались, дальше кадрируете пейзаж как хотите, снимаете сколько хотите снимков - камера не перефокусируется при каждом снимке.

...переносите фокусировку на кнопку AF-On. после этого АФ работает только когда нажата кнопка AF-On. у нее нет полунажатия. схема работы - нажали кнопку AF-On, сфокусировались, отпустили кнопку, нажали спуск. при следующих нажатиях спуска фотоаппарат попыток перефокусироваться заново не производит. ибо фокусируется он только по нажатию AF-On.

...для того, чтобы оставив фокус на этом же расстоянии брать экспопару других условий освещения. Например при съемке экстремального спорта - зарание отмерить где будет рука у скалолаза, "взять" этот фокус и ждать. В итоге остаётся только нажать на кнопку спуска - будет снимок, и время, трачющееся на фокусировку - не понадобится.

...все верно написано - в меню настраиваем кнопку спуска, чтоб она отвечала только за затвор, фокусируемся AF-ON, и ждем если нужно замерить экспозицию - меряем ее где нужно, и, не отпуская наполовину нажатой кнопки спуска, выставляем кадр. фокус до этого выставлен по нажатию AF-ON.

[Tt7777]

Поставил на AE-L AF-On, поигрался, в повседневной съемки мало применимо. А по остальным настройкам отчасти так и стояло, поменял на 11 точек и настройку А3 выключил, будем пробовать...

[Zed]

vi_kon (11 Ноябрь 2011 - 16:03):

Я недавно искал по форуму. Есть несколько тем. Примеры применения AF_ON:

Спасибо. Что значит, не совсем мои жанры. Я, в основном, использую AF-C и динамичные сюжеты. Там к размеренным действиям не очень привык. Теперь пополню свой багаж.

(Да и желание более полно использование эту кнопку будет стимулировать расширение моего жанрового диапазона ).

[vi_kon]

Zed (11 Ноябрь 2011 - 16:31):

Спасибо. Что значит, не совсем мои жанры. Я, в основном, использую AF-C и динамичные сюжеты. Там к размеренным действиям не очень привык. Теперь пополню свой багаж.

(Да и желание более полно использование эту кнопку будет стимулировать расширение моего жанрового диапазона ).

На самом деле, самая эффектная фишка этой кнопки следующая (цитирую Юлию):

"Рецепт брала из электронной книги Тома Хогана. Я пробовала это применить, всё получается. Последовательность действий следующая:
Чтобы заставить камеру автоматически срабатывать, когда объект окажется в кадре в точке фокуса (птицы у кормушки, бегун у финишной черты):
1. Поставить автофокусировку в режим AF-S.
2. В пользовтельском меню про кнопку AF-ON (для Д200 - а6) установить для кнопки режим AF-ON Only, а рычажок режимов фокусировки переключить в положение Single Area.
3. С помощью кнопки AF-ON сфокусироваться на выбранное расстояние и точку, в которой предполагается появление объекта, и больше ее не трогать (отпустить).
4. Полностью нажать кнопку спуска и уйти
5. Как только объект (любой) попадет в фокус, затвор сработает. Также затвор сработает, если нажать кнопку AF-ON.
6. Фокусировку можно запомнить с помощью кнопки AF-L, тогда фокусироваться каждый раз не придется."

[Zed]

vi_kon (11 Ноябрь 2011 - 16:55):

На самом деле, самая эффектная фишка этой кнопки следующая (цитирую Юлию):

Да, она (фишка ) произвела на меня тогда сильное впечатление. Однако с тех пор так и не подвернулся случай ее применить.

[weber]

BasVitaly (11 Ноябрь 2011 - 15:55):

Спасибо! Очень хочется больше подобной информации о Д7000
Функцию AF-ON опробовал ещё на Д50. Соглашусь с мнением Tt7777 , для меня тоже в реальной жизни малоприменима.

Сообщение изменено: weber (11 Ноябрь 2011 - 20:21)

[Первые шаги]

Хорошая тема, спасибо!

[BasVitaly]

Продолжаю художественный перевод последней ссылки.
Помните - это мнение автора, оно не обязано совпадать с мои а так же не обязано быть истиной в последней инстанции. По каким-то пунктам я бы поспорил.


Ray Soares:

...
3 - И с чего бы мне на объектив 1.4 снимать с диафрагмами ф4-5.6 (помните про софт эффект прим. в ориг. remember: the cream machine...) ? Я лично предпочитаю диафрагмы 2-2.2 для лицевых портретов на ДХ, хотя и на 1.4 у меня достаточно хороших снимков.

4 - Пожалуйста, используйте выдержки от 1/60 и короче (я бы назвал 1/100 хорошим стартом для 85 мм объектива, зависит от обвеса камеры), и дайте работать Auto-ISO!!!

К примеру - снимая на 200 мм с 1/30 я не рассчитываю на резкий портрет даже со стабилизатором - ведь он не стабилизиреут саму модель, только камеру.

5- Будьте готовы к тому, что получиться "не больше" 70% кадров в большинстве случаев...

6- Если Вас не устраивают пункты 1-2 (смотрим пост #2), снимаёте в Р и автовыборе зоны фокусировки AFS39, однако забудьте про фокус "с игольное ушко" с объективами 1.4/2.8, если не используете AFC!

7- Купите Capture NX2 и снимайте в Raw (я настаиваю именно на НХ2!)

8- Auto WB - Auto1

9-Режим управления снимками (Picture Control) - "Нейтральный"
Контраст +1
Внутрикамерный шарп +4 (если снимаете в jpeg, поднимайте шарп до +6, не более)

10 включите постоянную поправку экспозиции в -2/6

11 - переключите режим показа снимков в "Показать пересветы" и контролируйте их во время съёмки, используя экспопоправку.

Снимки с Д7000 всегда можно подтянуть в тенях при постобработке, а вот света "вылетают" без возможности восстановления (речь идёт о Raw, не о jpeg!). Обычная моя поправка - -0.3/-0.7 eV. Это одно из базовых положений в серьёзной фотографии.

12 - используйте инструменты NX2 для достижения правильных (художественных) тональных соотношений в кадре.

13- используйте поляризационные фильтры при съёмке пейзажей для защиты неба от пересветов - крутите его до тех пор, пока не получите в видоискателе самый тёмний и красивый цвет неба.

14 - Auto ISO важно! :

Для двух линз в 24 и 70-300 ВР2 стоит поставить ограничение по выдержке 1/60, а вот по ИСО - 3200. С малыми диафрагмами до больших ИСО наврятли доберётесь, зато у Вас останется запас "на всякий пожарный", если вдруг понадобиться снять на 3200.
Кроме того я использую U1&U2, настроив первый под портрет/пейзаж с автоИСО, а второй - под вспышку, где автоИСО выключено. Почему так - чуть позже.

15 - Купите Topaz denoise 5 для шумоподавления в постобработке - он само совершенство.

16 Active D-Lighting включён в режиме "Нормальный".

17 Подавление шума на высоких ИСО включено в режиме "Нормальный"

18 - И штатив - не панацея от шевелёнки. Избавит камеру от Вашего дыхания, однако в следящем режиме фокуса постоянно двигаются линзы, так что 16 Мп будут часто просить укоротить выдержку.

Поэтому используйте 1/125 и менее, для линз со второй версией стабилизатора можно удлиняться до 1/60. Для 50мм объектива и статичных объектов в портретной съёмке тоже можно начать с 1/60, но помните, что это не для съёмки бегающей детворы
К примеру - для достижения максимальной резкости на пейзажах я использую... 1/500!
Хотя, честно говоря, и 1/250 - не плохо: я часто использую поляризационный фильтр, съедающий пару стопов, приходиться использовать подручные средства для жёсткой фиксации камеры - на картинке в галерее пейзаж снят с перил веранды. Зато получается изумительное небо - тени тянутся в постобработке, что-то вроде HDR, только выглядит гораздо натуральнее.

продолжение следует.....

19 -

[BasVitaly]

Тут позволю себе перерыв в переводе и углублюсь в Auto ISO. Старые пользователи систем Никон прекрасно обо всём этом осведомлены, но так уж случилось, что Д7000 частенько берут первой камерой (садомазахизм, чесслово!), поэтому умудряются заблудиться в трёх соснах. Буквально - в трёх:

1.Чувствительность ИСО
2.Макс. чувствительность
3.Макс. выдержка

Самое противное, что подробного описания в том же русском мануале я не нашёл, может где-то есть нормальный User Reference? А по мануалу понять без долгих пристрелок несколько затруднительно. Облегчим задачу новичкам.

Обычно в фотолитературе речь идёт об экспопаре выдержка/диафрагма, что вполне логично - ИСО определялось заряженой плёнкой. В эпоху цифры ИСО стало таким же регулируемым параметром, поэтому стоит говорить о экспотриаде, соответственно количество возможных вариантов увеличилось на порядок. Обсуждаемая камера имеет очень не детскую систему экспозамера для облегчения решения такого усложнившегося уравнения, однако задействовать её в полной мере можно только с Auto ISO. Поэтому стоит разобраться, как оно работает.
1.Чувствительность ИСО
Это, собственно, само ИСО. Если автомат ИСО выключен, то камера всегда использует это значение. При работе с автоматом - это базовое значение, с которого камера начнёт подбирать экспотройку. То есть при включённом автомате камера будет стараться удержаться именно возле этого значения. Если у нас стоит там 100, то и отсчёт начнётся с самого низа. Если 200, то на 100 камера переключится только по превышении максимально возможной выдержки, для Д7000 это ужасные 1/8000. Почему ужасные - немного позже.
2.Макс. чувствительность - это пороговое значение ИСО, выше которого камере запрещено забираться. Если при подборе экспотройки камера упрётся в этот потолок, то далее она начнёт сама удлинять выдержку или открывать диафрагму в зависимости от выбранного режима съёмки. Помните - диафрагма открывается не бесконечно, поэтому в режиме S камера быстро доберётся и до следующего барьера. А вот выдержку можно удлинять условно бесконечно - в режиме А у камеры гораздо больше возможностей проявить свою интеллектуальность. Про Р ничего не скажу - я его не понимаю и не использую Для сравнения в системах Кэнон нет верхнего ограничения, поэтому камера может залезть туда, куда не следовало бы с точки зрения пользователя.
3.Макс. выдержка Самая, пожалуй, интересная штука во всей системе, именно она обеспечивает ту самую гибкость. Это выдержка, которую пытается удержать камера, регулируя ИСО. Другими словами - камера будет задирать ИСО до тех пор, пока может снимать на этой выдержке. В режиме S смысла мало НМВ, зато как оно шикарно работает в режиме А!

Рассмотрим на примере: режим А, базовое 100, максимальное 400, выдержка 1/125 - прогулка с моделью по парку вечером до заката.

- Начинаем снимать ещё при ярком солнце, на освещённой дорожке, для получения нужной ГРИП диафрагму ставим.. пусть будет 4! Камера примеряется - пересвет при ИСО 100. Диафрагма фиксирована пользователем в режиме А. Система укорачивает выдержку. А нам хорошо - короче не длинее, будет только лучше по деталям и шевелёнке

- Идём дальше по парку и сажаем модель под глубокую тень векового дуба. ИСО 100 при 1/125 определяет, как недосвет в 2/6. Диафрагма блокирована пользователем И тут выплывает на свет первая "фишка" - камера ставит недостижимое в ручном режиме ИСО 130! В автомате камера может ставить дробные значения для более точного экспонирования. А нам хорошо - чем точнее экспонирование, тем меньше шумов, ничего не выбито по светам, лишнего ИСО не задралось.

- прошатавшись час по парку, дожили-таки до низкого закатного солнца. И теперь при ИСО400 и выдержке 1/125 камера определяет недосвет, а диафрагма-то блокирована пользователем! Вот тут всплывает следующая "фишка" - камера сама начинает удлинять выдержку. Мы-то знаем, что если выдохнем, возьмём камеру плотнее в руки, достанем монопод из рюкзачка, то сможет портреты и на 1/30 снимать, но хотелось гулять налегке. Увы, халява закончилась - собираем волю в кулак и начинаем внимательнее работать, следя за выдержкой - она теперь подсказывает нам, надо ли снимать упираясь в столбы/стволы деревьев, доставать штатив, в конце концов. И продолжаем снимать портреты на ИСО 400 с выдержкой "какая получится", по прежнему имея нормальную детализацию и приемлемый уровень шума.

-доснимались до 1/30... Солнце ушло за горизонт, камера предлагает снимать на 1/20-1/25, а мы не можем удержаться от шевелёнки. Но жизнь на этом не заканчивается - вносим отрицательную поправку экспозиции -0.7eV одним движением пальца, экспонометрия камеры незамедлительно укорачивается до 1/30 и мы делаем последний кадр вечерней прогулки. Всё - дальше ночная съёмка Если уж очень хочется продолжить, несмотря на возможные шумы, то просто увеличиваем порог максимального ИСО до 1600 и снимаем ещё чуть-чуть.

Обратите внимание, что за 2 теоретических часа съёмки нам не пришлось ни разу лезть куда-то в меню и судорожно перенастраивать. Нам не нужно думать о ИСО, диафрагма у нас всегда по художественому замыслу, выдержка большую часть времени "та, что надо". Следим только за пересветами/гистограммой и в случае чего просто крутим экспопоправку не отрываясь от видоискателя. (Вот бы реализовали как в видеокамерах старших линеек показ пересветов в видоискателе в виде зебры! ) Руки развязаны - занимаемся моделью, фокусом, ГРИПом, думаем о прекрасном.

[Julysha]

Я вчера прочитала всю эту ветку в первоисточнике (на английском), автор текста сам признается. что английский - не его родной язык, поэтому местами может писать непонятно для понимания.

Нашла в его собственном тексте несколько противоречий, в том числе, очень странным показалась рекомендация

16 Active D-Lighting включён в режиме "Нормальный". при том, что автор рекомендует (и сам этому следует) снимать только в raw.

Фактически, Active D-Lighting делает необъявленную отрицательную экспокоррекцию, так не проще ли вводить ее осознанно?

[vi_kon]

Julysha (12 Ноябрь 2011 - 14:33):

Фактически, Active D-Lighting делает необъявленную отрицательную экспокоррекцию, так не проще ли вводить ее осознанно?

Видимо, ему проще делать это неосознанно, переложив задачу на фотоаппарат.