Я сегодня случайно набрела на дискуссию кенонистов о неправильной работе автофокуса пятвака. Всё те же проблемы, ничего нового. Но одно сообщение показалось интересным, разумным и достаточно полезным, т.к. в нем говорится об общих проблемах и причинах отклонений фазовой фокусировки любой камеры, не зависимо от бренда. Всё, что там изложено, очень похоже на правду и подтверждается моим собственным опытом. Самое главное: величина поправки автофокуса в камере зависит от расстояния до объекта (и даже от температуры!!), самая верная поправка производится при фокусировке на бесконечность и изменяется по мере уменьшения расстояния фокусировки. И с этим бороться невозможно, увы...
То что я скажу, относится ко ВСЕМ автофокусным системам с фазовым автофокусом, независимо от производителя и стоимости камеры. То есть проблема одна и та же. Все это мне пришлось пройти на своем опыте, когда я, оставив широко-пленочную технику, решил заняться цифровым фото и приобрел Canon 5D II. А заодно и 50/1.2 в надежде достичь имитации "романтического пейзажа" что получается с Kodak West Pocket Camera -- это такая раскладная камера 6х9 с мехом и непросветленной оптикой, выпускалась в начале 20-го века, и по сей день очень популярна среди профессионалов-пленочников (но стоит безумно дорого).
Ранее я не имел дела с автофокусом. Вот что я нашел, в итоге, после множества консультаций с профессионалами-оптиками и подтвердил собственными экспериментами. Итак...
1. Есть две системы автофокуса. Фазовый автофокус (датчик под зеркалом), который раздваивает изображение и сводит его в одно, когда объект в фокусе. Это самая первая исторически система автофокуса и она присутствует как основная во всех зеркальных камерах. Все "безобразия" вроде фронт и бэк-фокуса имеют место именно при использовании фазового автофокуса.
2. Вторая система - контрастный автофокус, в котором сигнал снимается с матрицы. Эта система появилась позже. Она наводит на фокус по максимальному контрасту деталей. Эта система наводит абсолютно ТОЧНО. Никаких "фокусов" при ее использовании нет по определению (его точность определяется только уровнем освещения и контрастом объекта, и в этой системе нет возможности для "шифта" автофокуса априори). Контрастный автофокус тоже есть во многих зеркальных камерах, он работает в режиме "лайф-вью", в камере 5D он активируется при нажатии кнопки AF-ON справа от пентапризмы.
3. В автофокусных объективах шкала дистанций не имеет абсолютной фиксации. То есть риски метража, включая бесконечность, "плавают" в зависимости от условий. Причина: в "мануальных" объективах блок фокусировки имеет резьбовое крепление и ходит туда-сюда по резьбе, тогда как в автофокусных объективах он, в рабочем положении, "висит" на магнитной подвеске (от того так быстро и наводится). Поэтому в зависимости от температуры, шкала дистанций автофокусного объектива смещается: там параметры этих магнитов или магнитного поля меняются при изменении температуры, или что-то вроде этого (подробнее было долго читать). Например, при нынешней температуре на улице, около нуля, у моего 50/1.2 бесконечность -- на инфракрасной метке, а вовсе не на белой вертикальной полоске. Эта зависимость шкалы дистанций от температуры, кстати, отмечена и в руководстве для объектива.
Все что я скажу далее, относится только к фазовому автофокусу, т.е. к тому, который активируется при съемке через видоискатель.
4. Когда вы проводите "тюнинг автофокуса" (в русской инструкции это называется "точная настройка автофокуса"), то требуемый сдвиг (шифт) будет различен в зависимости от дистанции от мишени. Есть любительские рекомендации настроить автофокус по мишени расположенной на 0,5 метра от объектива. При этом, у меня получается поправка -13. А если настроить автофокус по предметам на (условной) бесконечности -- предметам удаленным на несколько сотен метров (гиперфокал при 50/1.2 - 135 метров), поправка для достижения абсолютно резкого изображения составит +5. Вуаля! Инструкция-промоушн компании Canon по тюнингу автофокуса (есть такая, могу найти в интернете, хотя ее суть проста) гласит: мишень должна быть не БЛИЖЕ чем 2,5 метра (мишень должна быть, как утверждает компания Canon, не ближе чем 50 фокусных расстояний объектива). И что же? Действительно, при такой дистанции мы получаем необходимый шифт 0, то есть никакой настройки не нужно. Если мишень дальше - нужен шифт в плюс, если ближе - то в минус.
5. Мораль, для персоны, который/которая хочет добиться абсолютной резкости (что просто необходимо для получения прекрасных пейзажных рисунков с 50/1.2): с фазовым автофокусом можно иметь дело только, если настроить его на бесконечность. Но тогда этот записанный в камеру шифт будет обеспечивать точную работу фазового автофокуса метров до 5-7, не ближе. Ближе -- или каждый раз выставлять другой (заранее измеренный для данной дистанции) шифт, или не использовать автофокус вовсе.
6. Общие выводы.
6а. Используйте контрастный автофокус (работает в режиме "лайв-вью"), то есть нечто вроде автоматической наводки по "матовому стеклу" (отдаленная аналогия). Он -- абсолютно точен априори, по принципу его работы. То есть, если хотите абсолютно точную наводну на резкость, то, либо камеру на штатив, либо с рук, но в режиме "лайв-вью", то есть наводите в режиме "лайв-вью" на объект так чтоб точка автофокуса совпала с объектом, нажимаете на кнопку AF-On, срабатывает контрастный автофокус и объектив наводится абсолютно точно на объект, затем -- производите кадрирование по вкусу, и нажимаете спуск (с рук) или лучше тросиком/пультом (если со штатива).
Но этот метод не очень подходит для динамических композиций (объект "уйдет" из зоны грип за время между нажатиями AF-On и спуск). Кроме того, в режиме "лайв-вью" батарейка садится с огромной скоростью (и камера еще греется, но это столь несущественно).
6в. Не надейтесь на шкалу, если диафрагма открыта больше 8. Шкала автофокусного объектива зависит от климатических условий, и может сдвигаться сильно. Впрочем, большинство пейзажей снимают при 13 или 14, что дает максимально возможноую глубину резкости без ущерба качества (на полноформатных матрицах -- на кроп-матрицах это от 7.1 до 8 как правило).
6с. Если снимаете с закрытой диафрагмой, от, скажем, 8 и более, имеет смысл пользоваться фазовым автофокусом, если настроить его на бесконечность (по очень удаленным предметам), и использовать на дистанциях далее 3.5-5 метров. Будет работать. А если закрыть диафрагму еще более, то можно снимать и ближе.
6d. Использовать вообще полностью неавтофокусные, так называемые "мануальные" объективы. Очень хороши Фохтляндеры (их для байонета EF Canon выпускают 4 штуки) и Цейсы (их намного больше, но они дороже). Все они с электроникой, но эта электроника только сообщает камере данные об объективе и управляет прыгающей диафрагмой, и все. Фокусировка — реализуется передвижением просто по резьбе на тубусе фокусировочного блока линз. Поэтому шкала дистанций будет работать в любом случае, независимо от температуры.
В будущем, когда появятся электронные видоискатели (ЭВИ) с качеством картинки удовлетворяющем профессионалов, в камерах останется только контрастный автофокус. То есть все камеры неизбежно станут без зеркала (старые объективы -- через переходник, так как беззеркальные камеры будут иметь очевидно меньший рабочий отрезок. Но пока что картинка ЭВИ еще очень далека от того что дает оптический видоискатель современной зеркальной камеры. Поэтому -- действуем так, как я написал выше.
Надеюсь, что мой небольшой опыт работы с автофокусными объективами, и найденная информация причин проблем с автофокусом у зеркальных камер вам пригодится.
Помощь
Yurydan 
Псевдоним:
более 20 метров и более 
На расстоянии, даже малейшее колебание камеры приводит к отвратительной шевеленке, такой, что небольшой фронтфокус даже не замечается. В итоге, на макрик поправки не стал ставить, работа автофокуса вполне устроила.
Цитировать
