[chairov]

Спасибо за поддержку , тоже склоняюсь к японской сборке,буду искать.

[Julysha]

vovadvd (30 Март 2019 - 20:19):

Новые уже из Тайланда. Первая проба )

Объемно, особенно с люстрой

Поздравляю с покупкой

[vovadvd]

v.v.vorobiev (30 Март 2019 - 23:07):

По-моему, Тайланд очень неплохо выступил )
Поздравляю с приобретением!

Спасибо

Julysha (31 Март 2019 - 00:21):

Объемно, особенно с люстрой

Поздравляю с покупкой

Спасибо

[vovadvd]

Реально Алые паруса

[Veridor]

Классный снимок!

[vovadvd]

Veridor (05 Апрель 2019 - 10:19):

Классный снимок!

Спасибо

[Vallery2010]

vovadvd (04 Апрель 2019 - 20:53):

Реально Алые паруса

Приятный снимок.

[Veridor]

Прохоровское поле.

DSC_0645 by Евгений Павлов, on Flickr

[evik]

Начал пользоваться Никон 16-35 f4 совсем недавно и при съёмке городской архитектуры возник вопрос,в первую очередь наверное к Юлии,т.к. она снимает им давно и город(архитектуру) в том числе.Вопрос в следующем-до какого фокусного расстояния или скажем по другому-с какого расстояния снимать этим объективом здания(скажем храмы),чтобы не было искажений,как на снимках ниже?Или городскую архитектуру(с близкого расстояния) этим объективом вообще не желательно снимать и он только предназначен для пейзажной(природной) съёмки?Тогда что брать в поездки?На майские ездили в автобусный тур Муром-Дивеево-Арзамас и брал с собой Никон 28-300 и Никон 16-35(оставил дома Никон 24-120 f4 и 70-200 f4).

19 мм. f8 1/250 сек. ISO 100.
DSC_5471

20 мм. f10 1/500 сек. ISO 100.
DSC_5440

Если снимать отойдя подальше от объекта съёмки и увеличить фокусное расстояние,то уже получается более-менее нормально.

25 мм. f7,1 1/320 сек.ISO 100.
DSC_5552

[БАЙ]

evik (13 Май 2019 - 10:58):

Начал пользоваться Никон 16-35 f4 совсем недавно и при съёмке городской архитектуры возник вопрос,в первую очередь наверное к Юлии,т.к. она снимает им давно и город(архитектуру) в том числе.Вопрос в следующем-до какого фокусного расстояния или скажем по другому-с какого расстояния снимать этим объективом здания(скажем храмы),чтобы не было искажений,как на снимках ниже?Или городскую архитектуру(с близкого расстояния) этим объективом вообще не желательно снимать и он только предназначен для пейзажной(природной) съёмки?Тогда что брать в поездки?На майские ездили в автобусный тур Муром-Дивеево-Арзамас и брал с собой Никон 28-300 и Никон 16-35(оставил дома Никон 24-120 f4 и 70-200 f4).

19 мм. f8 1/250 сек. ISO 100.
DSC_5471

20 мм. f10 1/500 сек. ISO 100.
DSC_5440

Если снимать отойдя подальше от объекта съёмки и увеличить фокусное расстояние,то уже получается более-менее нормально.

25 мм. f7,1 1/320 сек.ISO 100.
DSC_5552

ШУ будет заваливать всегда на горизонтальных кадрах. Только в ФШ потом править. Как вариант снимать вертикальный кадр, а постройку располагать в верхней части кадра. Вы в видоискателе будете видеть как меняется геометрия. Правда,в этом случае низ кадра придется обрезать, если нет ничего на переднем плане.

Сообщение изменено: БАЙ (13 Май 2019 - 11:52)

[Julysha]

evik (13 Май 2019 - 10:58):

Начал пользоваться Никон 16-35 f4 совсем недавно и при съёмке городской архитектуры возник вопрос,в первую очередь наверное к Юлии,т.к. она снимает им давно и город(архитектуру) в том числе.Вопрос в следующем-до какого фокусного расстояния или скажем по другому-с какого расстояния снимать этим объективом здания(скажем храмы),чтобы не было искажений,как на снимках ниже?Или городскую архитектуру(с близкого расстояния) этим объективом вообще не желательно снимать и он только предназначен для пейзажной(природной) съёмки?Тогда что брать в поездки?На майские ездили в автобусный тур Муром-Дивеево-Арзамас и брал с собой Никон 28-300 и Никон 16-35(оставил дома Никон 24-120 f4 и 70-200 f4).


Если снимать отойдя подальше от объекта съёмки и увеличить фокусное расстояние,то уже получается более-менее нормально.

Это свойство не данного объектива, а любого объектива с такими ФР. На них нужно правильно компоновать кадр.

1. Основное правило при съемки архитектуры - держать камеру так, чтобы оптическая ось была строго перпендикулярна плоскости фотографируемого объекта (то есть не задирать камеру вверх, стараясь, чтобы в ВИ все поместилось), проще всего этого добиться, если в ВИ центральная точка окажется на той же высоте, что и ваша голова (с учетом разницы высоты точки, с которой снимаете). Но при этом нужно позаботиться о ближайшем ПП - на нем должно находиться что-нибудь выразительное, в противном случае ПП просто обрезать в фотошопе.

2. И второе: не допускать, чтобы при фотографировании какого-то объекта одна его часть находилась заметно ближе другой, то есть объект не должен располагаться по диагонали, если смотреть сверху (как на карте). Речь идет о близких расстояниях, на дальних такой эффект существенно уменьшается. Если фасад здания располагается по диагонали к вам, и снимаете с близкого расстояния на ШУ, то одна часть здания получится выше другой, его сильно перекосит. Фасады на ШУ нужно снимать строго перпендикулярно к их плоскости, стараясь встать по центру здания, в архитектуре обычно можно легко понять, по какому фрагменту проходит ось симметрии (подъезд или главный вход), встать на эту ось и направить на нее камеру, не задирая ее, то есть направить ее в точку на здании, находящуюся на высоте своего носа Вообще, соблюдение симметрии при построении кадра всегда очень помогает при фотографировании на ШУ - помогает избежать перекосов. Симметрия в нашем понимании - это равное расстояние от точки съемки до краев снимаемого объекта.

3. Третье. Если фотографируете на ШУ какой-то геометрический объект с близкого расстояния, то нельзя его располагать на краю кадра, так как его форма и пропорции будут искажены. Под геометрическим объектом нужно понимать не только элемент архитектуры, но и просто любой объемный объект, в том числе и людей (крайние получат увеличение веса и кривые головы).


Первая и вторая часть искажений (завалы вертикалей) связана с перспективными искажениями, свойственным такому широкому углу. Третья - проекционным искажениям. Дело в том, что матрица - плоская, она своей плоскостью режет телесные углы (конуса), которые образуются из лучей, идущих от поверхности объекта. Например, имеем шар. Если он находится в центре кадра, то его проекция на матрицу - круг (телесный угол режется перпендикулярно). Если этот мяч/шар/голову поместим на край кадра, то конус уже будет направлен под углом к матрице. Если конус резать под углом, то в проекции получим эллипс, и форма объекта на фотографии сильно исказится. На других объективах это не так заметно, так как угол меньше (и больше расстояния до крайних объектов), но на 24 мм уже присутствует.

16-35/4 (и другие ширики) очень подходят для фотографирования архитектуры изнутри, а не снаружи. Для фотографирования в узких пространствах (соблюдая правило 3). Но и снаружи тоже можно с бóльшего расстояния, либо не на самый крутой угол. У 16-35/4 отличные 24 мм для архитектуры, на них полностью отсутствует дисторсия (она меньше, чем на фиксе), то есть прямые линии совсем не искривляются. То есть, если берете с собой 16-35/4 и 24-120/4 (или 28-300), то архитектуру на ШУ лучше фотографировать на 16-35/4 на 24-28 мм. Либо на коротком конце (используя правило 1 и 2). В остальном, если есть возможность, архитектура лучше получается на 35-50 мм (и больше), когда отошел очень далеко. Большие здания я всегда стараюсь сфотографировать еще на подходе к ним, длинные ФР совсем не искажают пропорции и линии. А 16-35/4 - лучшее решение в тесных улочках и интерьерах (либо панорамные виды издали).

Еще такой совет при съемке на ШУ. Часто нет возможности отступить, нет возможности снимать панораму, тогда остается допустить искажения и задрать камеру. Но чтобы не жалеть потом, обязательно следите, чтобы весь фундамент здания поместился в кадр. Тогда будет возможность выровнить снимок в фотошопе, не обрезав боковые стены. Запомните навсегда: фундамент должен помещаться в ВИ полностью, даже с небольшим запасом, тогда все остальное получится наверняка.

Ну и лучший способ снимать высокое - вертикальная панорама с рук, тут можно использовать 24 мм - 2-3 горизонтальных кадра, в которые впишется вся башня. Собирается автоматически на ура (из НеФов) в Лайтруме. Если нет ближайшего ПП, то панорама всегда лучше и в обычном ШУ- сюжете. Те же 24 мм (16-35/4)- 4-5 вертикальных кадров. С рук Но их нужно снимать с одинаковой экспозицией.

Ну и последнее. Иногда перспективные и другие искажения в архитектуре играют на художественность, усиливают впечатление, но к этому нужно относиться осторожно и вдумчиво, иначе искажения будут восприниматься как ошибка фотографа.

[evik]

Спасибо Юлия за ответ.Если честно-очень мудрёно,но понял основное-архитектуру лучше снимать на 24-120(28-300),как вы и написали.Проблема в том,что многие монастыри-городские и имеют небольшую территорию.У меня в Муроме и стоял штатно Никон 28-300 и мне его пришлось через несколько кадров заменить на Никон 16-35 f4,в принципе я знал,что ШУ искажает архитектуру при ближней съёмке(имел опыт съёмки с Сигмой 17-35 f2,8 Никон D7000),но выхода не было-тесно перед храмами.Если отойти подальше,даже на широком угле,уже всё выглядит прилично.Но на таком расстоянии можно было спокойно снимать и на 28-300.

19 мм. f8 1/320 сек. ISO 100.
DSC_5505

[Julysha]

evik (13 Май 2019 - 14:00):

Спасибо Юлия за ответ.Если честно-очень мудрёно,но понял основное-архитектуру лучше снимать на 24-120(28-300),как вы и написали.Проблема в том,что многие монастыри-городские и имеют небольшую территорию.У меня в Муроме и стоял штатно Никон 28-300 и мне его пришлось через несколько кадров заменить на Никон 16-35 f4,в принципе я знал,что ШУ искажает архитектуру при ближней съёмке(имел опыт съёмки с Сигмой 17-35 f2,8 Никон D7000),но выхода не было-тесно перед храмами.Если отойти подальше,даже на широком угле,уже всё выглядит прилично.Но на таком расстоянии можно было спокойно снимать и на 28-300.

19 мм. f8 1/320 сек. ISO 100.

У 24-120/на 24 мм (и у 28-300 нам28 мм) есть очень сильная дисторсия, а у 16-35/4 на этих ФР ее нет вообще, поэтому архитектуру на 24 мм лучше снимать на 16-35/4.

Если пользоваться широким углом, то большие объекты лучше не снимать с близкого расстояния. А если отойти некуда, то кадрируете в ВИ так, чтобы весь фундамент здания снизу вошел в кадр, потом в фотошопе исправите завалы. Для этого есть замечательный плагин DxO ViewPoint 3, он может исправлять сложные геометрические искажения даже на автомате.

[Megerko]

evik (13 Май 2019 - 10:58):

Начал пользоваться Никон 16-35 f4 совсем недавно и при съёмке городской архитектуры возник вопрос,в первую очередь наверное к Юлии,т.к. она снимает им давно и город(архитектуру) в том числе.Вопрос в следующем-до какого фокусного расстояния или скажем по другому-с какого расстояния снимать этим объективом здания(скажем храмы),чтобы не было искажений,как на снимках ниже?

Вот тут с картинками даже...
https://www.cambridg...ngle-lenses.htm

[evik]

Всё бы хорошо,но я фотошопом не владею и мягко скажем недолюбливаю его.
Юлия,но вот фото, сделанное на 26 мм-архитектура-храм и всё равно искажения,в чём ошибка,в том,что храм на возвышенности и камеру пришлось задирать вверх?

26 мм. f10 1/320 сек.ISO 100.
DSC_5515

[Julysha]

evik (13 Май 2019 - 19:37):

Юлия,но вот фото, сделанное на 26 мм-архитектура-храм и всё равно искажения,в чём ошибка,в том,что храм на возвышенности и камеру пришлось задирать вверх?

Конечно: 26 мм - все еще широкий угол. Широким углом на ФФ считаются все ФР, которые шире 35 мм. И причина завалов вертикалей та же (хотя в меньшей степени) - камера задрана вверх, и снималось с близкого расстояния.

Чтобы этого не происходило, профи используют шифт-тилт объективы, они не вызывают завалов даже на широком угле. Но на них снимать не очень просто, обязательно нужен штатив.

Один из способов снимать на обычную оптику без завалов и искажений - это панорамы. Например, здесь те же 24 мм, панорама из двух горизонтальных кадров:


Zaanse Schans by Yulia van der Waa, on Flickr

Или снимать на телевик издали (здесь 155 мм), геометрия не правилась:



Langestraat. Alkmaar by Yulia van der Waa, on Flickr

[Julysha]

Пример одного и того же, с той же точки. Хотелось захватить высокую радугу, поэтому камеру пришлось поднять

24 мм:



Winter rainbow by Yulia van der Waa, on Flickr

Тот же объектив, те же 24 мм, но панорама из пяти кадров (вертикальных)



Rainbow at sunset by Yulia van der Waa, on Flickr

Все снималось с рук.

[monster1333]

я максимально поднимаю камеру над головой)
тогда не нужно (либо нужно в меньшей степени) задирать камеру вверх, соответственно искажений нет(либо меньше, и меньше теряется на обрезку при выравнивании в редакторе).

хорошее подспорье в таком деле - откидной экран и электронный горизонт на нем двухосевой.

[Castellbisbal]

Приветствую, коллеги!
Прежде чем задать здесь вопрос, перешерстил немало специализированных форумов и документаций, и не отыскав однозначного ответа, решил обратится к Вам за консультацией. Так вот, после 3 недель использования нового объектива AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR стал замечать посторонние звуки при включении VR, - а именно, щелчок при полунажатии кнопки спуска (причем возникает еще до включения системы автофокуса) и щелчок черезь треть секунды после отпускания кнопки спуска. При отключении режима VR подобного явления не замечается. Я понимаю, что система VR состоит из пьезоэлектрических гироскопов и механизма перемещения линзы стабилизации, что подразумевает наличие шумов при работе, но изначально подобного не было. При включенном VR и начале/конце его работы визуально наблюдается вертикальное перемещение изображения в видоискателе. Да, это линза VR занимает свое рабочее положение, но опять таки, изначально этого не было. Это нормальная работа объектива или нет? Может кто сталкивался с подобным на этом объективе?
Спасибо!

Сообщение изменено: Castellbisbal (02 Июль 2019 - 22:52)

[Julysha]

Castellbisbal (02 Июль 2019 - 22:51):

Приветствую, коллеги!
Прежде чем задать здесь вопрос, перешерстил немало специализированных форумов и документаций, и не отыскав однозначного ответа, решил обратится к Вам за консультацией. Так вот, после 3 недель использования нового объектива AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR стал замечать посторонние звуки при включении VR, - а именно, щелчок при полунажатии кнопки спуска (причем возникает еще до включения системы автофокуса) и щелчок черезь треть секунды после отпускания кнопки спуска. При отключении режима VR подобного явления не замечается. Я понимаю, что система VR состоит из пьезоэлектрических гироскопов и механизма перемещения линзы стабилизации, что подразумевает наличие шумов при работе, но изначально подобного не было. При включенном VR и начале/конце его работы визуально наблюдается вертикальное перемещение изображения в видоискателе. Да, это линза VR занимает свое рабочее положение, но опять таки, изначально этого не было. Это нормальная работа объектива или нет? Может кто сталкивался с подобным на этом объективе?
Спасибо!

Моему 16-35/4 уже шесть лет. Активно им пользуюсь. VR никогда не отключаю. При полунажатии на кнопку спуска (или при нажатии на кнопку фокусировки AF-ON) раздается сухой щелчок - и стабилизатор запускается (начинает гудеть, это слышно, если приложить ухо к объективу), а при отпускании кнопки он какое то время еще работает, потом раздается такой же щелчок - и стаб отключается.

Никаких подергиваний во время включения стаба в ВИ нет, но ощущается легкий скачок в момент его отключения.