Club Nikon: Вопросы от новичков по настройкам камеры и съемке - Club Nikon

Перейти к содержимому





  • (21 страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете отвечать в этой теме

Вопросы от новичков по настройкам камеры и съемке прошу помощи

#927790 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 14:04

Так уж почему-то получилось, что мне очень часто задают вопросы в личку (каждый день вопросов на мою почту приходит очень много). Я всегда стараюсь помочь и ответить, если моя помощь в чем-то может оказаться уникальна или требуется срочно. Но часто вопросы задают такие, ответы на которые можно найти самостоятельно, стоит лишь приложить труд и терпение. С другой стороны, эти вопросы типичные, которые возникают у каждого потенциального новичка. Предлагаю собирать их в этой теме. Вместе с ответами, разумеется.

А пока публикую неотвеченное письмо из лички, на предыдущее автор получил подробный ответ, а на это у меня нет духу отвечать в силу его объема, моей нехватки времени и того, что хочу разделить бремя ликбеза с коллегами, у меня в последние дни, право, очень туго со временем :)

Но сначала приведу свои ответы на первую порцию вопросов, т.к. жаль, если они пропадут в архиве моих ЛС, возможно, они кому-то пригодятся.

Итак, вопрос:

Цитата

Если не трудно не могли бы Вы дать ответы на пару моих вопросов как опытный фотограф и тд.

Вот Вы, как и я имеете камеру Nikon D7100. У меня объектив Nikon 18-105mm. Хотелось бы понять вот что:

Какой дифракционный предел (DLA) имеет камера D7100+ 18-105mm ?

Вот пишут, что дифракционный предел у данной камеры да и у большинства камер это значение F/8 и лучше дальше не зажимать диафрагму и этих значений (F/8) достаточно для повседневной съемки (пейзажи и тд), так как значение F/8 дает резкость по всей площади кадра . Протестировал - снял один и тот же объект со штатива и увидел, что качество фото падает уже с F/11, а на F/16-22 мыло. Из теста выходит, что лучше F/8 и выше этих значений (зажатие диафрагмы) не подниматься.

Так это или нет - что Вы можете на это сказать?
Снимаю в яркое время суток (пейзажи, архитектура, грибочки, цветочки, животных, птичек)

И еще можете ли меня подправить или что-то добавить. Правильно ли я понимаю использования полностью автоматического режима настроек камеры :
1.Ставим в режим M
2.Съемка пейзажа (утро, день) - значит ставим ISO100 (так как светло) и диафрагму F8 что бы резкость была по всей площади кадра
3.Смотрим на индикатор величины экспозиции - нужно что бы значение было 0 или ближе к нулю (если снимает днем то соответственно после выставленной диафрагмы крутим колесико значений выдержки до того момента пока шкала индикатора экспозиции не будет на 0)
4.Жмет спуск затвора.
И от такого принципа отталкиваемся .
Правильно?


Мой ответ:

Цитата

Дифракционный предел определяется соотношением размера дифракционного размытия и размером кружка нерезкости.

Посмотрите в программке http://www.ixbt.com/...311/rezk14d.swf

В ней dp - размер дифракционного размытия, а d - размер кружка нерезкости, который входит в формулу ГРИП и гиперфокала. Он зависит от размера и условий просмотра итогового изображения, который выбирается в самом нижнем окне (если нажать на знак вопроса). Если смотрите на мониторе, в качестве размера отпечатка ставьте размер монитораного экрана, а если на 100%, то максимальный размер 50х60, но он все равно мал, т.к. на 100% картинка получается полутораметровой. Но хоть так..

То есть, само по себе влияние дифракции рассматривать нельзя, ее нужно рассматривать в конкретном случае и в связи с размером изображения (и, следовательно, с кружком нерезкости).

Размер дифракционного размытия зависит от диафрагмы, т.е. величина постоянная для данной диафрагмы. В этой программе меняйте диафрагму (и смотрите на картинку синусоид), при увеличении диафрагмы дифракционное пятно увеличивается, и когда оно сравняется по размеру с кружком нерезкости, наступит дифракционный предел. Хотя на самом деле зажимание диафрагмы постепенно ухудшает резкость еще задолго до этого предела, за счет дифракции контуры начинают размываться, и коллапс наступает, когда дифракционное размытие сравняется по размеру с кружком нерезкости.

Для Д7100 все достаточно резко до F6.3, это на топовой оптике. Лучше всего на диафрагмах 3.5-4. Но на китовой максимальная резкость достигается только на диафрагме 8 (так уж она устроена), а это уже за пределами оптимальной диафрагмы для Д7100. Поэтому дальше диафрагмы 8 лучше не зажимать, а на коротком фокусе можно снимать на f5.6. Оптика достигает своего предела резкости при зажимании на два стопа относительно самой открытой диафрагмы. На коротком конце у китовых зумов диафрагма 3.5, поэтому вполне можно снимать на 5.6-6.3, но на длинном конце обязательно нужно зажать до 8.

Но лучше всего купить фиксы, тот же 35/1.8, или любой светосильный объектив.

На Д7100 нужно стараться снимать на максимально низком ИСО.

В режиме М советую поставить АвтоИСО. Тогда будете сами регулировать и диафрагму (для нужной ГРИП), и выдержку (чтобы получилось без шевеленки и смаза), а камера за счет ИСО подберет нужную экспозицию. При АвтоИСО в режиме М можно делать экспокоррекцию, т.е. делать кадр светлее или темнее, в зависимости от сюжета и замысла.

А так, конечно, Вы правы, в режиме М стрелку экспонометра при фиксированном ИСО нужно удерживать у нуля. Но это неоднозначно, т.к. многое зависит от типа экспозамера и сюжета. В некоторых сюжетах нужно сделать кадр темнее или светлее среднего, и тогда позволить стрелке отклониться вправо или влево.

Но для начала я бы рекомендовала Вам снимать в режиме А. Для статики и большинства сюжетов он более удобен, меньше нужно следить, а в М переходить только на динамике и в репортаже, когда важно держать контроль за выдержкой и не допускать ИСО подниматься очень высоко.


Но на следую порцию вопросов я прошу помощи зала :)

Цитата

1.Как я понял из Вашего так сказать ликбеза, да и многие то же пишут, что лучше всего снимать в режимах приоритета диафрагмы (пейзажи, архитектура, портреты т.е не движущиеся или мало движущиеся объекты) и в приоритете выдержки тогда, когда нужно контролировать движение объекта (спорт, птички и тд). А вот хотелось бы узнать в данных режимах нужно ли выставлять АвтоISO и какой максимальный предел ISO в АВТО поставить - как мне кажется 1000 или 1600?

2.Так же при любой съёмки следует всегда использовать и включить стабилизацию изображения. Правильно?

3.А вот что Вы можете сказать про включенный АвтоФокус (А на объективе с AF на камере). Следует ли его применять и надеется на него или все же лучше использовать ручное наведение резкости. В моем случае я заметил, что иногда долго наводит и настраивает. В каких случаях использовать АвтоФокус, а в каких ручное наведение резкости?

4.Вот теперь по поводу ISO.Правильно ли я понимаю, что допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше устанавливать значение ISO 100. Если это пасмурный день (облачно), то значение лучше установить до 400 ISO. Если же вечер или недостаточное освещение, то 800-3200? Правильно или нет? А вот есть ли максимальные допустимые пределы ISO для камеры Nikon D7100 с китовым объективом 18-105mm выше которых лучше не подниматься и тд?

5.Вот с приоритетом диафрагмы все ясно (выставляем значение F от того на сколько Мы хотим сделать резким изображение с учетом фокусных расстояний F/5.6-F/6.3 (на коротком конце) и F/8 (на длинном) + ISO от того какое у Нас освещение). Вот с приоритетом выдержки не все так ясно и однозначно. Как я понял, что если мы снимаем с рук в приоритете выдержке, то нужно делать выдержку не длиннее 1/30с (ниже 1/30 т.е. 1/20,1/15 и ниже идет риск получения смазанной и не четкой фотографии). Далее как я понял, что на длинных выдержках (от 1/20 и длиннее) хорошо снимать в условиях плохого освещения – если объект съемки недвижим, но тут уже лучше использовать штатив, а на очень коротких (от 1/120 и короче) выдержках можно снимать только при достаточном освещении, например, солнечным днем (иначе изображение рискует быть затемненным) – моменты движения (брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др). Правильно ли это ?
Вот я снимал тестовые снимки в приоритете выдержки, голубей которые взлетали и садились на ветки деревьев. Я поставил выдержку 500-800 что бы заморозить птиц при взлете и тд, фокусное расстояние было 105mm и вот если при данных значениях снимать и придерживаться индикатора величины экспозиции при настройке на 0 или ближе к этому значению то приходиться повышать ISO (значения ISO варьировались от 500-2000 при длинных фокусных расстояниях и до 800 при коротких фокусных расстояниях хотя было светло). Почему так происходит и правильно ли я делал?

Не могли бы разложить по полочкам значения выдержки при различных условиях:

1.Съемка птиц (летающие и парящие на уровне крон деревьев или вблизи максимальных значений фокусных расстояний)
2.Вот в августе собираюсь на АвиоШоу в г.Жуковск и хочется узнать какие значения выдержки применять при полетах самолетов в воздухе
3.Какие выдержки применять при съемке не сильно движущихся объектов – например съемка Аэростатов (воздушных шаров)
4.Какие значения выдержки применять при съемки различных фантанов
5.Значения выдержки при съемке движущихся людей в парке
6.Значения выдержки при съемки движущихся транспортных средств (велосипедисты, машины и тд)
7.Значения выдержки при съемки спортивных мероприятий (футбол, волейбол и т.д.)


Хотелось бы узнать какова зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива при съемке с рук, так как многие пишут что лучше придерживаться правила Анселя Адамса (умножить фокусное расстояние на значения кроп-фактора - у Nikon D7100 это значение 1.5).Т.е если фокусное расстояние 18 то выдержка около 30,а если фокусное расстояние 105 то в районе 160. Так же есть и другое правило которое гласит что выдержка должна быть равна фокусному расстоянию (18mm = 18-20с выдержка, 50mm = 50с выдержка ,105mm = 100с выдержка и тд). Так ли это (правильно), какое из данных правил применять при съемки в приоритете выдержки?
6.Нужно ли заморачиваться о защите камеры - наклеивать пленки\накладки (из стекла) на экраны дисплеев и защищать светофильтром (защитный или UV) объектив и если да, то какие светофильтры и пленки\накладки вы можете посоветовать. Читал что многие не пользуются этим всем так как любая пленка\накладка на дисплей или светофильтр на объектив съедает четкость, резкость, цветопередачу и все то что заложено в объектив или дисплей.

6.Вот у всех есть проблемы с пылью на матрице. Вот скажите такую вещь при каких значениях и численности пылинок на матрице нужно прибегать к ее чистке и тд. Вот у меня две пылинки которые начинают быть видны с зажатой диафрагмой начиная с F14. Стоит ли на этом заморачиваться или как Вы уже сказали ранее, что максимальное допустимое значение зажатой диафрагмы у данной камеры и данного объектива не должно превышать F8 то из этого следует что пыль на матрицы не видна при таких значениях и забивать голову не стоит, а вот как только это будет видно с зажатой диафрагмой начиная с F8 то уже стоит задуматься о чистке – Правильно ?

7.Так же хотелось бы узнать есть ли какие-то настройки меню, которые следует выставить сразу на камере Nikon D7100? Вот есть такие параметры в камере :

1.Активный D-Lighting
2.Авт. управление искажениями
3.Подавление шума для длинных экспозиций
4.Подавление шума для высоких
5.Режим Picture Control
6.Баланс Белого
7.Запись изображения RAW (сжатие без потерь, обычное сжатие и выбор глубины цвета (12 и 14bit))
8.Сжатие JPEG (приоритет размера и оптимальное качество)
9.Следящая автофокусировка с системой Lock-On
Что из этого настроить и какие значения поставить и какие еще произвести дополнительные настройки с данной камерой?

0

#927842 Пользователь не на сайте   Alex64 Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 16:41

Я бы все же поддержал создание подобной темы.
Эти вопросы были и будут возникать вновь и вновь. Проще свести ответы на них в одном месте, а потом отсылать новичков сюда.
Предлагаю все дальнейшее обсуждение вести в этой теме исключительно в таком виде:

Цитата

Вопрос:
Так же при любой съёмки следует всегда использовать и включить стабилизацию изображения. Правильно?
Ответ:
При съемке со штатива стабилизацию изображения лучше отключать.

Одни могут формулировать вопросы, на которые стоит иметь в этом FAQ ответы (например, транслировать из ЛС, если нет сил и времени ответить самому), а другие - давать на них ответы.
При необходимости модераторы потом все причешут (можно будет сгруппировать вопросы-ответы по темам, вносить уточнения и дополнения в ранее данные ответы и пр.)

Или, наверное, лучше так. В этой теме собирать вопросы, обсуждать, дополнять ответы. И создать отдельную тему "FAQ", куда копировать только пары "вопрос-ответ", а все остальное - считать оффтопом.

Сообщение изменено: Alex64 (01 Июнь 2015 - 16:56)

0

#927857 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Автор темы
  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 17:51

Просмотреть сообщениеБАЙ (01 Июнь 2015 - 17:08):

Хочет, чтобы вы пересказали, а в отдельных случаях предсказали условия съемки за несколько месяцев вперед и определили оптимальные установки.



Почему-то есть такой момент: новички искренне убеждены, что существуют некие секреты съемки и обработки, которыми владеют профи, и которыми эти профи не желают делиться со всеми :) Что эти секреты можно передать только устно или письменно лично, и что их не найти в литературе или в интрнете. Поэтому каждый раз пытаются выведать секреты съемки шедевров :) Когда рассказываешь, что секретов нет, а есть лишь знание, как работать с камерой из мануала и обычных уроков, все остальное - собственная интуиция, удача и просто опыт, никто не верит, и думают, что опять жадничают делиться секретами :)

Я никогда никого не спрашивала, когда училась фотографировать. Очень много читала, но больше снимала и анализировала результаты. Задавала конкретные вопросы лишь в исключительных случаях, в основном с целью проверить свои собственные мысли по этому поводу. Правильно сформулированный вопрос содержит 90% информации для ответа на него. Часто это лишь "да" или "нет" :) Если вопрос не сформулировать, значит, нужно браться за книгу, чтобы стало ясно, что именно не получается.

С обработкой - то же самое. Думают, что за минуту из Г можно сделать конфетку. Не верят. И совсем разочаровываются, когда узнают, сколько операций и времени нужно потратить, чтобы вылизать удачно и грамотно сделанный кадр.

ЗЫ Я вчера 4 часа мучила одну картинку. И так, и сяк, в разных конвертерах. Но не нравится, что выходит. В конце концов, просто взяла и выкинула все результаты. Сегодня опять буду пробовать с чистого листа :rolleyes: Вот на таких попытках и стремлении докопаться до сути и учатся. А не на чужом опыте.

И обычную учебу тоже никто не отменял. Я регулярно посещаю МК, чтобы и новое узнать, и убедиться в том, что собственные подходы тоже были верными.

Я уже не раз говорила, что занята созданием видеотеки на форуме. Отчасти это было моей естественной реакцией на такие вопросы - лучше один раз увидеть видеоукрок, чем на целой странице объяснять словами, что нужно делать.
0

#927878 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Автор темы
  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 19:17

Просмотреть сообщениеtakaor (01 Июнь 2015 - 18:45):

Это нам так кажется! И тем, кто знает, о чём написано.
Для малоопытного и/или среднего любителя уже начинают попадаться очень непонятные моменты. А что говорить о новичках..


Когда у меня появилась первая зеркалка (Д200), вместе с ней я купила у Тома Хогана подробнейшее руководство по использованию этой камеры на CD + книжку, которая так и называлась "Nikon D200 (Digital field guide)" + известную книгу Петерсена об экспозиции. Плюс внимательно прочитала мануал к первой версии CNX. Все материалы на английском и голландском! Этой информации мне хватило, чтобы покрыть 90% возникших вопросов. Период этого ознакомления растянулся на 3-4 недели.

ЗЫ До появления Д200 я не имела ни малейшего понятия о диафрагмах, ИСО, гистограммах, RAW и прочем, т.е. фотография началась для меня с чистого листа. Одним словом, я была рафинированным новичком, совершенно зеленым :)
0

#927890 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Автор темы
  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 19:48

Новичку нужно внимательно прочитать мануал с камерой в руках, т.е. тут же повторять на практике все те вещи, о которых узнал, проделать "лабораторные работы", чтобы на практике понять, как работают разные режима автофокуса, например, как работает "ловушка", в чем преимущество одного способа фокусировки перед другим. Какие функции удобнее повесить на дополнительные кнопки и т.д. И очень много фотографировать, внимательно и досконально проводя разбор полетов на компе в ViewNX, т.е. чтобы видеть, с какими настройками снималось, как влияет работа шумодава на картинку, как влияет ИСО и экспозиция, при какой максимальной выдержке получается снять без смаза, какую диафрагму нужно использовать в стандартных ситуациях, чтобы получить желаемую ГРИП и т.д.

Мануал читать скучно, но он дает ключик к тому, чтобы знать, что может твоя камера, и какими средствами осуществить ту или иную операцию, перечислены особенности именно данной модели.

Гораздо увлекательней написан учебник цифровой фотографии. В нем есть практически всё для начинающего фотографа - http://www.cambridge...u/tutorials.htm
0

#927894 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Автор темы
  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 19:58

Просмотреть сообщениеbikephoto (01 Июнь 2015 - 19:51):

Большинство МК это пересказ инструкции к камере своими словами, никакой пользы они не несут. Вот специализированные занятия очень полезны. Но цена там такая что я уже давно их не посещаю. Денег нет, увы :) Это к мысли что "фотография удовольствия недешевое".


Разные есть МК, нужно выбирать МК по интересам. Я, например, сейчас сижу на курсе по Color Management, из которого узнала много полезного, хотя и знала до того в этой области немало. Например, теперь знаю, как устроены профили монитора, чем статистический отличается от матричного, под какую температуру калибровать монитор, если внешнее освещение слишком теплое, и что делать, если тонпередающая монитора во время линеаризации заваливается в области черного (такое часто происходит на ретине). И вообще, как донести до отпечатка то же самое ощущение, которое мы получили от реальной сцены.

Но на МК нужно идти, когда уже есть базовые знания, а они приобретаются самостоятельно, из книг, мануалов и видеокурсов.
0

#927900 Пользователь не на сайте   БАЙ Значок

  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:17

Просмотреть сообщениеAndrey:

"детский сад Никон"

Хорошее название для новой ветки:good:
0

#927947 Пользователь не на сайте   Борис Анипченко Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 01 Июнь 2015 - 22:42

Когда-то давно на форуме появлялась Юля Melear, которая рассказывала, как она училась в фотошколе. Буквально в самом начале занятий ученикам сказали поставить камеру в режим A, установить f/8 и снимать натуру. Все остальное - потом. И это очень правильная мысль, поскольку техника в фотографии - это не главное, гораздо важне уметь видеть сюжет и донести свои впечатления от него.

Я так сына учил, отдав ему D70, поставив режим A и f/8, чтобы он мог снимать не задумаваясь о технике. Ведь 80% за тебя может сделать автоматика камеры, освободив время для главного - поиска сюжета и его раскрытия. Жена когда-то также снимала пленочным F75.

В пленочную эру настроек в камерах было от силы два десятка, алгоритм многоточечного матричного замера с учетом расстояния до объекта был прорывом. А теперь в камерах столько настроек, что люди пугаются. Проблемы никакой нет, можно поставить все по умолчанию и снимать либо в A, либо в P, либо в зеленой зоне. Когда почувствуешь, что "вырос" из настроек по умолчанию, тогда и дальше можно будет посмотреть...

P.S. У меня всегда на камере установлена f/8 и режим A, чтобы можно было навскидку что-то снять интересное :)
0

#928018 Пользователь не на сайте   JeWgIeNiJ Значок

  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:40

Здравствуйте!!!

Короче как всегда бессмысленная полемика и флуд, а ответов на вопросы так и нет.Да это я задавал данные вопросы Julysha, но это было в 15-19 числах мая , с того времени и посей день я уже нашел часть ответов на свои же вопросы.

ПОНЯТНО:

1.С диафрагмой разобрался - на коротком фокусе выставлять 5.6-6.3, а на длинном 8. Протестировал камеру с объективом на дифракционные пределы. Поставил на балконе штатив и на длинном фокусе снимал угол дома с задержкой спуска затвора начиная с F 5.6-22 (свет не менялся) и как написано в инете что DLA на данной камере с данным объективом = 8, это по твердилось. На моих тестовых снимках было видно,что до 9 все резко по всей площади кадра,а начиная с 11 идет падение резкости - про F14-22 вообще молчу в центре пропало много полезных деталей которые стали размытыми и черными.

2.Стабилизатор нужно включать всегда фотографируя с рук.Стабилизатор нужно отключать тогда когда вы фотографируете со штативом или же положив фотик на поверхность


3.Cнимая при ярком солнечном свете лучше устанавливать значение ISO 100. Если это пасмурный день (облачно), то значение лучше установить до 400 ISO. Если же вечер или недостаточное освещение, то 800-3200.Но лучше выше 1000 не подниматься. Смотрим на экспозамер и от него отталкиваемся или от выдержки при съемки в приоритете выдержки.

4.При съемки с рук в приоритете выдержки лучше не делать выдержку длиннее 1\30 (ниже 1/30 т.е. 1/20,1/15 и ниже идет риск получения смазанной и не четкой фотографии) но не все могут удержать камеру даже на такой выдержке как 1\30 без малейшего смаза, поэтому лучше держаться к значениям ближе к 100 т.е 1\40-1\100 или как многие пишут выставлять значения выдержки которые равны фокусному расстоянию ,т.е 105mm = 1\100 или 1\125 выдержка или используем второе правило которое гласит, что нужно кроп-фактор камеры умножить на фокусное расстояние.Какое из этих правил правильное не понятно, но я лично снимаю в приоритете диафрагмы со значения ISO=100 и далее смотрю на выдержку так что бы она была не ниже 1\20 (я лично могу удержать на таких значениях),т.е если показатели выдержки длиннее чем мне надо то я повышаю ISO так что бы стабилизировать показатели выдержки и сделать их правильным-доступными для съемки с рук.

5.Настройка камеры.Вот нашел отличную статью - http://spp-photo.ru/...ikon-d600-d610/ которая показывает как настроить Nikon D600 / D610

Не понятно в этих настройках только то что почему выставлено вот так:

1.Сжатие JPEG: Оптимальное качество
2.Цветовое пространство: Adobe RGB
3.Авт. управление искаж-ями: Выкл.
4.Зона центровзвеш. замера: 12 мм
5.Порядок брекетинга: Меньше> Норма> Больше


НЕ ПОНЯТНО:


1.Пока что не понятно вот что -Выставлять ли АВТО ISO при съемки в приоритетах диафрагмы и выдержки, и собственно какие максимальные значения устанавливать.

2.Пользоваться АтоФокусом или нет.Частенько АвтоФокус долго думает как ему навести резкость и на что.

3.Каковы значения выдержки при съемки движущихся объектов (птиц,машин и тд).Приблизительно хотя бы.

Просьба поправить если что не так в моих описанных действиях и ответить на вопросы!!!

Заранее спасибо!!!

Сообщение изменено: JeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 11:42)

0

#928021 Пользователь не на сайте   AlB Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:50

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 11:40):


3.Каковы значения выдержки при съемки движущихся объектов (птиц,машин и тд).Приблизительно хотя бы.


Спросил для Вас у Гугла.
Моя ссылка
Сам не проверял.(и честно, не читал) Но цифр много. По этому верю.

Сообщение изменено: AlB (02 Июнь 2015 - 11:52)

0

#928030 Пользователь не на сайте   То чего нет Значок

  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:10

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 11:40):

1. Выставлять ли АВТО ISO при съемки в приоритетах диафрагмы и выдержки, и собственно какие максимальные значения устанавливать.

2.Пользоваться АтоФокусом или нет.Частенько АвтоФокус долго думает как ему навести резкость и на что.

3.Каковы значения выдержки при съемки движущихся объектов (птиц,машин и тд).Приблизительно хотя бы.



1. У каждого свой максимум. Я бы на д7100 ограничил ИСО на 800.
2. Выберите одну точку фокусировки, тогда АФ будет всегда там где надо
3. Это зависит от скорости и расстояния до объекта. Универсального значения нет и быть не может :dunno: Вы же можете не теоретизировать, а просто выйти к любой трассе и снять проезжающие а\м на 1\200, 1\500, 1\1000, с проводкой и без, и посмотреть, что получилось :dunno:

Размещенное изображение
0

#928033 Пользователь не на сайте   santeam Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:18

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 11:40):

2.Стабилизатор нужно включать всегда фотографируя с рук.

Даже на солнце при 1/4000 <_<
Я вообще при репортаже (съемке детей) выключаю стаб, т.к. ему обычно нужно время на раскручивание, в течение которого он мылит.

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 11:40):

1.Сжатие JPEG: Оптимальное качество
2.Цветовое пространство: Adobe RGB
3.Авт. управление искаж-ями: Выкл.

1. легкие жпеги для быстрого просмотра-выбраковки отснятого
2. если монитор ваш покажет, то для подготовки в редакторах к печати шире sRGB. (конвертер может принимать это значение)
3. замыливает
всё кмк и имхо, конечно)
0

#928034 Пользователь не на сайте   JeWgIeNiJ Значок

  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:21

Просмотреть сообщениеТо чего нет (02 Июнь 2015 - 12:10):

1. У каждого свой максимум. Я бы на д7100 ограничил ИСО на 800.
2. Выберите одну точку фокусировки, тогда АФ будет всегда там где надо
3. Это зависит от скорости и расстояния до объекта. Универсального значения нет и быть не может :dunno: Вы же можете не теоретизировать, а просто выйти к любой трассе и снять проезжающие а\м на 1\200, 1\500, 1\1000, с проводкой и без, и посмотреть, что получилось :dunno:



1.Ну а имеет ли смысл доверять камере ISO или все же лучше самому смотреть и подстраивать значения и тд ?
2.Когда выставляешь на ручной есть центральная точка,а когда переводишь на авто то центральная точка пропадает и тд. Вы про центральную ? Если да то как ее включить при включенном АвтоФокусе ???
3.Тут да вы правы, скорее всего тут мало что кто скажет и нужно самому поэкспериментировать и посмотреть.
0

#928045 Пользователь не на сайте   AlB Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:41

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 12:21):

а когда переводишь на авто то центральная точка пропадает и тд.

1. Авто ISO справится. Но нужно оно когда Вы точно знаете какую выдержку и диафрагму Вам нужно. В быту проще управлять выдержкой. А диафрагма - Ваш художественный замысел.(в динамике - наоборот)
2. И куда она пропадает? (На камере есть джойстик. Он двигает точку фокусировки)
0

#928047 Пользователь не на сайте   То чего нет Значок

  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:44

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 12:21):

1.Ну а имеет ли смысл доверять камере ISO или все же лучше самому смотреть и подстраивать значения и тд ?
2.Когда выставляешь на ручной есть центральная точка,а когда переводишь на авто то центральная точка пропадает и тд. Вы про центральную ? Если да то как ее включить при включенном АвтоФокусе ???
3.Тут да вы правы, скорее всего тут мало что кто скажет и нужно самому поэкспериментировать и посмотреть.

1. Это зависит от условий съемки. Если есть время выставить все вручную, то подстраивайте как надо.
2. Зажмите кнопку на переключателе AF\M и крутите заднее колесо. На экране и видоискателе попеременно будуть показываться группы точек 1, 9 и т.д :rolleyes: У вас камера то уже есть ?
0

#928049 Пользователь не на сайте   То чего нет Значок

  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:47

Просмотреть сообщениеJeWgIeNiJ (02 Июнь 2015 - 12:21):

Вы про центральную ? Если да то как ее включить при включенном АвтоФокусе ???

Автофокус не зависит о количества активных точек. Хоть 1, хоть 51. Или что вы имели ввиду ? :mf_bookread:
0

#928051 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Автор темы
  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:00

До меня только сейчас дошло, что Вы путаете понятие автофокуса, о котором все говорили, с режимом автофокуса Авто. Так вот, режимом Авто никогда пользоваться не нужно.

У автофокуса есть много режимов: AF-S (в основном для статики), AF-С (для динамики в основном),в последнем - по одной точке, по девяти, 21 и по всем, 3D. Каждый из них выбирается по задаче и сюжету, в них область фокусировки выбирается фотографом, с помощью джойстика.

Авто - самый тупой режим, в нем камера фокусируется по объекту, который показался ей наиболее контрастным.
0

#928055 Пользователь не на сайте   48region Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:09

Если можно в этой теме размещать полезные для новичков ссылки, я отмечусь.
Очень интересный блог, на пальцах и очень доходчиво объяснены многие моменты по работе с техникой, с уклоном на технику Nikon. На все вопросы, которые Юлия приводила в своем первом сообщении от новичка, там есть ответы.
Аркадию за работу большое личное спасибо! http://radojuva.com.ua/o-fotografii/

Сообщение изменено: 48region (02 Июнь 2015 - 13:11)

0

#928057 Пользователь не на сайте   Julysha Значок

  • Автор темы
  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:11

Автофокус отличается от ручной фокусировки тем, что при автофокусе камера замеряет расстояние до объекта, на который указал фотограф, совместив этот объект с одной из точек фокусировки в видоискателе, а при ручном способе фотограф фокусируется, вращая кольцо расстояний на объективе, до тех пор, пока этот объект в видоискателе не станет резким.

Есть еще один способ фокусировки - в Лайв-вью. Там фокусировка осуществляется по другому принципу - не измерением расстояния, а получением максимального контраста на матрице. При этом от точек фокусировки не зависим, и даже автофокус работает, как ручной - по всей площади кадра, даже в крайних углах. По этому принципу фокусируются беззеркалки и цифромыльницы. Но это медленная фокусировка, не для динамики. И желателен штатив.
0

#928061 Пользователь не на сайте   48region Значок

  • Смотреть галерею
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию

Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:25

Основы фокусировки
http://radojuva.com....-i-ll-kill-you/
По фокусировке на Nikon просто и доступно с картинками:
http://radojuva.com....ikon-autofocus/
Системы фокусировки наших камер (возможно для новичков и лишнее пока):
http://radojuva.com....n-multicam-all/
Ну и так далее в этом блоге.

Сообщение изменено: 48region (02 Июнь 2015 - 13:27)

0

Сообщить об этой теме:


  • (21 страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете отвечать в этой теме

Похожие темы
  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
Нет тем.

1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых