А пока публикую неотвеченное письмо из лички, на предыдущее автор получил подробный ответ, а на это у меня нет духу отвечать в силу его объема, моей нехватки времени и того, что хочу разделить бремя ликбеза с коллегами, у меня в последние дни, право, очень туго со временем
Но сначала приведу свои ответы на первую порцию вопросов, т.к. жаль, если они пропадут в архиве моих ЛС, возможно, они кому-то пригодятся.
Итак, вопрос:
Цитата
Вот Вы, как и я имеете камеру Nikon D7100. У меня объектив Nikon 18-105mm. Хотелось бы понять вот что:
Какой дифракционный предел (DLA) имеет камера D7100+ 18-105mm ?
Вот пишут, что дифракционный предел у данной камеры да и у большинства камер это значение F/8 и лучше дальше не зажимать диафрагму и этих значений (F/8) достаточно для повседневной съемки (пейзажи и тд), так как значение F/8 дает резкость по всей площади кадра . Протестировал - снял один и тот же объект со штатива и увидел, что качество фото падает уже с F/11, а на F/16-22 мыло. Из теста выходит, что лучше F/8 и выше этих значений (зажатие диафрагмы) не подниматься.
Так это или нет - что Вы можете на это сказать?
Снимаю в яркое время суток (пейзажи, архитектура, грибочки, цветочки, животных, птичек)
И еще можете ли меня подправить или что-то добавить. Правильно ли я понимаю использования полностью автоматического режима настроек камеры :
1.Ставим в режим M
2.Съемка пейзажа (утро, день) - значит ставим ISO100 (так как светло) и диафрагму F8 что бы резкость была по всей площади кадра
3.Смотрим на индикатор величины экспозиции - нужно что бы значение было 0 или ближе к нулю (если снимает днем то соответственно после выставленной диафрагмы крутим колесико значений выдержки до того момента пока шкала индикатора экспозиции не будет на 0)
4.Жмет спуск затвора.
И от такого принципа отталкиваемся .
Правильно?
Мой ответ:
Цитата
Посмотрите в программке http://www.ixbt.com/...311/rezk14d.swf
В ней dp - размер дифракционного размытия, а d - размер кружка нерезкости, который входит в формулу ГРИП и гиперфокала. Он зависит от размера и условий просмотра итогового изображения, который выбирается в самом нижнем окне (если нажать на знак вопроса). Если смотрите на мониторе, в качестве размера отпечатка ставьте размер монитораного экрана, а если на 100%, то максимальный размер 50х60, но он все равно мал, т.к. на 100% картинка получается полутораметровой. Но хоть так..
То есть, само по себе влияние дифракции рассматривать нельзя, ее нужно рассматривать в конкретном случае и в связи с размером изображения (и, следовательно, с кружком нерезкости).
Размер дифракционного размытия зависит от диафрагмы, т.е. величина постоянная для данной диафрагмы. В этой программе меняйте диафрагму (и смотрите на картинку синусоид), при увеличении диафрагмы дифракционное пятно увеличивается, и когда оно сравняется по размеру с кружком нерезкости, наступит дифракционный предел. Хотя на самом деле зажимание диафрагмы постепенно ухудшает резкость еще задолго до этого предела, за счет дифракции контуры начинают размываться, и коллапс наступает, когда дифракционное размытие сравняется по размеру с кружком нерезкости.
Для Д7100 все достаточно резко до F6.3, это на топовой оптике. Лучше всего на диафрагмах 3.5-4. Но на китовой максимальная резкость достигается только на диафрагме 8 (так уж она устроена), а это уже за пределами оптимальной диафрагмы для Д7100. Поэтому дальше диафрагмы 8 лучше не зажимать, а на коротком фокусе можно снимать на f5.6. Оптика достигает своего предела резкости при зажимании на два стопа относительно самой открытой диафрагмы. На коротком конце у китовых зумов диафрагма 3.5, поэтому вполне можно снимать на 5.6-6.3, но на длинном конце обязательно нужно зажать до 8.
Но лучше всего купить фиксы, тот же 35/1.8, или любой светосильный объектив.
На Д7100 нужно стараться снимать на максимально низком ИСО.
В режиме М советую поставить АвтоИСО. Тогда будете сами регулировать и диафрагму (для нужной ГРИП), и выдержку (чтобы получилось без шевеленки и смаза), а камера за счет ИСО подберет нужную экспозицию. При АвтоИСО в режиме М можно делать экспокоррекцию, т.е. делать кадр светлее или темнее, в зависимости от сюжета и замысла.
А так, конечно, Вы правы, в режиме М стрелку экспонометра при фиксированном ИСО нужно удерживать у нуля. Но это неоднозначно, т.к. многое зависит от типа экспозамера и сюжета. В некоторых сюжетах нужно сделать кадр темнее или светлее среднего, и тогда позволить стрелке отклониться вправо или влево.
Но для начала я бы рекомендовала Вам снимать в режиме А. Для статики и большинства сюжетов он более удобен, меньше нужно следить, а в М переходить только на динамике и в репортаже, когда важно держать контроль за выдержкой и не допускать ИСО подниматься очень высоко.
Но на следую порцию вопросов я прошу помощи зала
Цитата
2.Так же при любой съёмки следует всегда использовать и включить стабилизацию изображения. Правильно?
3.А вот что Вы можете сказать про включенный АвтоФокус (А на объективе с AF на камере). Следует ли его применять и надеется на него или все же лучше использовать ручное наведение резкости. В моем случае я заметил, что иногда долго наводит и настраивает. В каких случаях использовать АвтоФокус, а в каких ручное наведение резкости?
4.Вот теперь по поводу ISO.Правильно ли я понимаю, что допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше устанавливать значение ISO 100. Если это пасмурный день (облачно), то значение лучше установить до 400 ISO. Если же вечер или недостаточное освещение, то 800-3200? Правильно или нет? А вот есть ли максимальные допустимые пределы ISO для камеры Nikon D7100 с китовым объективом 18-105mm выше которых лучше не подниматься и тд?
5.Вот с приоритетом диафрагмы все ясно (выставляем значение F от того на сколько Мы хотим сделать резким изображение с учетом фокусных расстояний F/5.6-F/6.3 (на коротком конце) и F/8 (на длинном) + ISO от того какое у Нас освещение). Вот с приоритетом выдержки не все так ясно и однозначно. Как я понял, что если мы снимаем с рук в приоритете выдержке, то нужно делать выдержку не длиннее 1/30с (ниже 1/30 т.е. 1/20,1/15 и ниже идет риск получения смазанной и не четкой фотографии). Далее как я понял, что на длинных выдержках (от 1/20 и длиннее) хорошо снимать в условиях плохого освещения – если объект съемки недвижим, но тут уже лучше использовать штатив, а на очень коротких (от 1/120 и короче) выдержках можно снимать только при достаточном освещении, например, солнечным днем (иначе изображение рискует быть затемненным) – моменты движения (брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др). Правильно ли это ?
Вот я снимал тестовые снимки в приоритете выдержки, голубей которые взлетали и садились на ветки деревьев. Я поставил выдержку 500-800 что бы заморозить птиц при взлете и тд, фокусное расстояние было 105mm и вот если при данных значениях снимать и придерживаться индикатора величины экспозиции при настройке на 0 или ближе к этому значению то приходиться повышать ISO (значения ISO варьировались от 500-2000 при длинных фокусных расстояниях и до 800 при коротких фокусных расстояниях хотя было светло). Почему так происходит и правильно ли я делал?
Не могли бы разложить по полочкам значения выдержки при различных условиях:
1.Съемка птиц (летающие и парящие на уровне крон деревьев или вблизи максимальных значений фокусных расстояний)
2.Вот в августе собираюсь на АвиоШоу в г.Жуковск и хочется узнать какие значения выдержки применять при полетах самолетов в воздухе
3.Какие выдержки применять при съемке не сильно движущихся объектов – например съемка Аэростатов (воздушных шаров)
4.Какие значения выдержки применять при съемки различных фантанов
5.Значения выдержки при съемке движущихся людей в парке
6.Значения выдержки при съемки движущихся транспортных средств (велосипедисты, машины и тд)
7.Значения выдержки при съемки спортивных мероприятий (футбол, волейбол и т.д.)
Хотелось бы узнать какова зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива при съемке с рук, так как многие пишут что лучше придерживаться правила Анселя Адамса (умножить фокусное расстояние на значения кроп-фактора - у Nikon D7100 это значение 1.5).Т.е если фокусное расстояние 18 то выдержка около 30,а если фокусное расстояние 105 то в районе 160. Так же есть и другое правило которое гласит что выдержка должна быть равна фокусному расстоянию (18mm = 18-20с выдержка, 50mm = 50с выдержка ,105mm = 100с выдержка и тд). Так ли это (правильно), какое из данных правил применять при съемки в приоритете выдержки?
6.Нужно ли заморачиваться о защите камеры - наклеивать пленки\накладки (из стекла) на экраны дисплеев и защищать светофильтром (защитный или UV) объектив и если да, то какие светофильтры и пленки\накладки вы можете посоветовать. Читал что многие не пользуются этим всем так как любая пленка\накладка на дисплей или светофильтр на объектив съедает четкость, резкость, цветопередачу и все то что заложено в объектив или дисплей.
6.Вот у всех есть проблемы с пылью на матрице. Вот скажите такую вещь при каких значениях и численности пылинок на матрице нужно прибегать к ее чистке и тд. Вот у меня две пылинки которые начинают быть видны с зажатой диафрагмой начиная с F14. Стоит ли на этом заморачиваться или как Вы уже сказали ранее, что максимальное допустимое значение зажатой диафрагмы у данной камеры и данного объектива не должно превышать F8 то из этого следует что пыль на матрицы не видна при таких значениях и забивать голову не стоит, а вот как только это будет видно с зажатой диафрагмой начиная с F8 то уже стоит задуматься о чистке – Правильно ?
7.Так же хотелось бы узнать есть ли какие-то настройки меню, которые следует выставить сразу на камере Nikon D7100? Вот есть такие параметры в камере :
1.Активный D-Lighting
2.Авт. управление искажениями
3.Подавление шума для длинных экспозиций
4.Подавление шума для высоких
5.Режим Picture Control
6.Баланс Белого
7.Запись изображения RAW (сжатие без потерь, обычное сжатие и выбор глубины цвета (12 и 14bit))
8.Сжатие JPEG (приоритет размера и оптимальное качество)
9.Следящая автофокусировка с системой Lock-On
Что из этого настроить и какие значения поставить и какие еще произвести дополнительные настройки с данной камерой?