[leprechaun]

Добрый день, подскажите пожалуйста. Nikon D3300.
Когда снимаю людей в тени дерева/здания, при этом на заднем плане дома и прочее залиты ослепляющим солнцем. Конечно в матричной оценке лица вообще погружены во мрак, но я поставил и точечную, навелся на глаза, результат такой же.
В RAW еле-еле удается вытянуть на +1,5, при этом конечно фон исчезает, так как второй вопрос, я не умею применять коррекцию экспозиции к части фото. Если можно подскажите как это делается.

И третий вопрос, мне кажется, или экспокоррекция RAW всё же даёт хуже результат чем съемка сразу с верной экспозицией. Субъективно обработаное фото похуже выглядит.

Спасибо. Примера под рукой пока нет, теоретически.

Сообщение изменено: leprechaun (03 Август 2015 - 15:41)

[danex]

1. Изучите что такое дд.
2.т.е. не умеете применять??
3. Само собой, вы тратите запас информации, тем самым ухудшая качество.

[Earl]

Вытягивание RAW из теней дает результат, подобный повышению ISO, поэтому, да, лучше сразу выставить правильную экспозицию. При съемке на базовом ISO можно на 1-2 ступени вытянуть тени. Наверное можно и больше на дорогих малошумных камерах, не знаю, но скорей всего можно.
В описанном Вами случае имеет место сильнейший перепад освещенности между портретируемым в тени и залитым солнцем задним планом. Есть два решения. Можно подсветить портретируемого вспышкой или отражателем, отчасти выровняв освещенность. Можно перевести камеру в мануальный режим и пристрелочными снимками подобрать выдержку, которая позволит проработать портретируемого, однако при этом будет пересвечен фон.

[Balhash]

leprechaun (03 Август 2015 - 15:40):

Добрый день, подскажите пожалуйста. Nikon D3300.
Когда снимаю людей в тени дерева/здания, при этом на заднем плане дома и прочее залиты ослепляющим солнцем. Конечно в матричной оценке лица вообще погружены во мрак, но я поставил и точечную, навелся на глаза, результат такой же.
В RAW еле-еле удается вытянуть на +1,5, при этом конечно фон исчезает, так как второй вопрос, я не умею применять коррекцию экспозиции к части фото. Если можно подскажите как это делается.

И третий вопрос, мне кажется, или экспокоррекция RAW всё же даёт хуже результат чем съемка сразу с верной экспозицией. Субъективно обработаное фото похуже выглядит.

Спасибо. Примера под рукой пока нет, теоретически.

Снимайте со встроенной вспышкой, но обязательно в режиме заполняющей (чтобы автоматика учитывала освещенность заднего плана) и по второй шторке. Это режим еще называют режимом медленной синхронизации.

Сообщение изменено: Balhash (03 Август 2015 - 16:01)

[olegpan]

Так, чтобы лицо было светлое и солнце не выбитое - только пыха или отражатель.

Без доп. приспособлений мне удавалось сделать так - конечно, это не сырец из камеры, а заметно обработанный снимок.
Что могу посоветовать - снимать подобные сюжеты в режиме М, режим А тупит на таких снимках.
Ну и плотно изучать обработку.


D02_0922.jpg

[Mike_P]

leprechaun (03 Август 2015 - 15:40):

И третий вопрос, мне кажется, или экспокоррекция RAW всё же даёт хуже результат чем съемка сразу с верной экспозицией. Субъективно обработаное фото похуже выглядит.

Спасибо. Примера под рукой пока нет, теоретически.

Экспокоррекцию можно делать ещё при съёмке. Пересветы можно пробовать вытягивать при конвертации RAW, но не сильно большие типа 1-2 стопа, определяется экспериментально. Возможен такой алгоритм: экспозицию ставите по освещенным участкам, гистограмма и индикация пересветов вам в помощь. Далее можно дать коррекцию +1+1.5 и вытягивать потом из RAW света и тени тем же Adobe Camera RAW. Там отдельные регулировки по светам, теням и проч.

Но лучше - досвечивать вспышкой, встроенной хватит на маленькое расстояние. Можно использовать отражатель вместо вспышки, но его надо таскать.

На вспышку есть отдельная экспокоррекция, при съёмке в контражуре скорее надо её в плюс, но нельзя "пережаривать". Без вспышки или отражателя результат будет хуже чем с ними.

Ещё вариант: брекетинг 0 +-2 EV и аккуратно сшивать в HDR.

Сообщение изменено: Mike_P (03 Август 2015 - 16:30)

[bikephoto]

Earl (03 Август 2015 - 15:56):

Можно перевести камеру в мануальный режим и пристрелочными снимками подобрать выдержку, которая позволит проработать портретируемого, однако при этом будет пересвечен фон.

На блошином рынке за 5-10$ купить Свердловск-4, главное чтобы рабочий был. После чего просто замерять по освещению согласно инструкции Он не очень удобен но за такие деньги грех жаловаться.


В субботу в полной мере оценил все прелести внешнего экспонометра (Gossen Luna-Pro F). Снимал на мини-фесте любителей порисовать по стенам. Грунтовку они кидали белую, краски у всех разноцветные. Замер по яркости это всё приводит в недюжинное такое смущение, а пристреливаться по тестовым кадрам как-то неприкольно. Искать некое условное "среднесерое" чтобы померить его спотом, затем прикидывать насколько оно отличается от соседнего "среднесерого" другого тона, я так не хочу, мне не надо. А так прошел мимо худо-жника, прожал кнопку, считал показания. Пока шел на позицию ввел в камеру и по прибытию на место снял.

[Balhash]

leprechaun (03 Август 2015 - 15:40):

так как второй вопрос, я не умею применять коррекцию экспозиции к части фото. Если можно подскажите как это делается.

Коррекция экспозиции к части снимка может быть применена только с помощью внешних фильтров.
Экспокоррекция в камере - это просто регулировка скорости затвора, она действует на весь кадр целиком.

Сообщение изменено: Balhash (03 Август 2015 - 16:48)

[danex]

bikephoto (03 Август 2015 - 16:44):

На блошином рынке за 5-10$ купить Свердловск-4, главное чтобы рабочий был. После чего просто замерять по освещению согласно инструкции Он не очень удобен но за такие деньги грех жаловаться.


В субботу в полной мере оценил все прелести внешнего экспонометра (Gossen Luna-Pro F). Снимал на мини-фесте любителей порисовать по стенам. Грунтовку они кидали белую, краски у всех разноцветные. Замер по яркости это всё приводит в недюжинное такое смущение, а пристреливаться по тестовым кадрам как-то неприкольно. Искать некое условное "среднесерое" чтобы померить его спотом, затем прикидывать насколько оно отличается от соседнего "среднесерого" другого тона, я так не хочу, мне не надо. А так прошел мимо худо-жника, прожал кнопку, считал показания. Пока шел на позицию ввел в камеру и по прибытию на место снял.

Точечный замер не пробовали использовать??

Всегда использую точку, но при этом держу в голове, когда надо недоэкспонировать, а когда переэкспонировать.
Внешним же экспонометром пользуюсь только в студии для настройки равномерного пучка света.

[olegpan]

bikephoto (03 Август 2015 - 16:44):

а пристреливаться по тестовым кадрам как-то неприкольно.

Почему?
2-3 кадра сделали, выставили экспу в режиме М - и забыли об этом, дальше стреляете очередями "от пуза" и думаете только о компоновке, а не о замере экспы.

А дома - вообще благодать - все кадры одинаковы по экспе, конвертнуть пакетно - и порядок.

[leprechaun]

Спасибо за внимание к теме.
Встроенной вспышкой не пользуюсь вообще, иногда внешней и то очень осторожно, так как снимаю в основном ребенка.

Так и не понял почему не сработала точечная оценка экспозиции, ну хотя возможно руки кривые, или огрехи автоматики, или под точкой подразумевался диапазон в который залетел солнечный свет.

Пользуюсь Nikon Capture NX2, к сожалению вагона времени на изучение фотошопов пока нет, часто хочется выделить контуры снятых людей и применить коррекцию экспозиции только к ним, это делается просто? Может ссылку на урок какой дадите.

[danex]

leprechaun (03 Август 2015 - 16:56):

Спасибо за внимание к теме.
Встроенной вспышкой не пользуюсь вообще, иногда внешней и то очень осторожно, так как снимаю в основном ребенка.

Так и не понял почему не сработала точечная оценка экспозиции, ну хотя возможно руки кривые, или огрехи автоматики, или под точкой подразумевался диапазон в который залетел солнечный свет.

Пользуюсь Nikon Capture NX2, к сожалению вагона времени на изучение фотошопов пока нет, часто хочется выделить контуры снятых людей и применить коррекцию экспозиции только к ним, это делается просто? Может ссылку на урок какой дадите.

Если вы пользуетесь точечной оценкой, то она совмещается с выбранной точкой фокусировки. В какой последовательности замер делаете?

[bikephoto]

danex (03 Август 2015 - 16:50):

Точечный замер не пробовали использовать??

Нет. Слишком много возни. Помни о поправках, вот это вот всё. Тем более что в камерах спот привязан к точке фокуса. Но если сначала замерять точкой, вводить поправку на отражение, затем блокировать поправленную экспозицию, потом снимать, затем снять блокировку, это куча лишних движений. С тем же успехом я могу традиционно снимать в матричном, оценивать всю сцену и если "Важный Объект" светлее/темнее чем хочется, сразу же это и корректировать. Это гораздо проще потому что не надо никуда целиться.

А так натянул сферу, прожал кнопку и всего делов. Поправка только одна. Если в кадре есть что-то белое (типа одноразового стаканчика) то при "правильной" экспозиции есть риск это выжечь. И если это белое нам важно то укорачиваем экспозицию на полстопа-стоп. То же самое с черным в кадре, только экспозицию тут рекомендуют удлиннять. На те же полстопа-стоп.

Я смело могу себе это позволить потому что а) не снимаю на слайд и б) не снимаю пейзажи

[bikephoto]

olegpan (03 Август 2015 - 16:55):

Почему?
2-3 кадра сделали, выставили экспу в режиме М - и забыли об этом, дальше стреляете очередями "от пуза" и думаете только о компоновке, а не о замере экспы.

А дома - вообще благодать - все кадры одинаковы по экспе, конвертнуть пакетно - и порядок.

Неверно Эти 2-3 кадра пришлось бы делать для каждого "куска" (так они называют свои шедевры). Везде разное освещение. Причем пока ты ходишь туда-сюда то на стене появляются новые краски, которые вносят свои коррекции в (матричный) замер и те 2-3 кадра нужно делать снова. Удалять на месте кадры не всегда получается. В итоге ты их приносишь домой и разгребаешь в общей куче. А я ленив

Потому что "дома - вообще благодать - все кадры одинаковы по экспе, конвертнуть пакетно - и порядок" - я такое всецело поддерживаю

Просто "принести-сконвертить" получается гораздо быстрее за "принести-разгрести-сконвертить".

[danex]

bikephoto (03 Август 2015 - 17:17):

Нет. Слишком много возни. Помни о поправках, вот это вот всё. Тем более что в камерах спот привязан к точке фокуса. Но если сначала замерять точкой, вводить поправку на отражение, затем блокировать поправленную экспозицию, потом снимать, затем снять блокировку, это куча лишних движений. С тем же успехом я могу традиционно снимать в матричном, оценивать всю сцену и если "Важный Объект" светлее/темнее чем хочется, сразу же это и корректировать. Это гораздо проще потому что не надо никуда целиться.

А так натянул сферу, прожал кнопку и всего делов. Поправка только одна. Если в кадре есть что-то белое (типа одноразового стаканчика) то при "правильной" экспозиции есть риск это выжечь. И если это белое нам важно то укорачиваем экспозицию на полстопа-стоп. То же самое с черным в кадре, только экспозицию тут рекомендуют удлиннять. На те же полстопа-стоп.

Я смело могу себе это позволить потому что а) не снимаю на слайд и б) не снимаю пейзажи

Блокировать поправленную экспозицию??) Вы о чем?) Мало что понял из всего текста, но я на д3с по точке даже репортажи бью, и никакой возьми нет. Да и в экспу всегда в идеале попадаю)

В целом на всех своих камерах всегда снимал по точке)) Вы видимо что то не то делаете, раз у Вас столько возни и легче сходить до объекта с экспонометром, чем подумать и настроить по встроенному замеру)))

[bikephoto]

danex (03 Август 2015 - 17:33):

Блокировать поправленную экспозицию??) Вы о чем?)

О том что точка замера и точка фокусировки не обязательно совпадают

danex (03 Август 2015 - 17:33):

Вы видимо что то не то делаете, раз у Вас столько возни и легче сходить до объекта с экспонометром, чем подумать и настроить по встроенному замеру)))

Я бы не стал из-за этого переживать пока мы вместе получаем отлично проэкспонированные картинки

[osa]

leprechaun (03 Август 2015 - 15:40):

Добрый день, подскажите пожалуйста. Nikon D3300.Когда снимаю людей в тени дерева/здания, при этом на заднем плане дома и прочее залиты ослепляющим солнцем. Конечно в матричной оценке лица вообще погружены во мрак, но я поставил и точечную, навелся на глаза, результат такой же.

При съемке портрета в контровом свете можно использовать и режим TTL-BL (собственно говоря, этот режим и предназначен для подсветки теней) и просто TTL (с отрицательной поправкой -1.3 или -1.7 ступени к вспышке).
Рекомендую освоить сначала один из них, потом попробовать второй и выбрать тот, который для вас удобнее. Я использую TTL, так как он хотя и сложнее в использовании, дает более предсказуемые результаты.
Ну и про режим FP не забудьте,его нужно включить.Да,встроенная вспышка не поможет,мощи не хватит,нужна внешняя.

[Balhash]

leprechaun (03 Август 2015 - 16:56):

Спасибо за внимание к теме.
Встроенной вспышкой не пользуюсь вообще, иногда внешней и то очень осторожно, так как снимаю в основном ребенка.

Ну и напрасно.
http://www.youtube.c...h?v=W1FMcNFCzpU

[Julysha]

bikephoto (03 Август 2015 - 17:48):

О том что точка замера и точка фокусировки не обязательно совпадают

А зачем они должны совпадать? Ставите на камере режим М, любой точкой АФ промеряете экспозицию в нужном месте точеченым экспозамером (он уже TTL, учитывает прохождение света через оптику ). Выставляете нужные параметры экспозиции (в ноль, в плюс или минус - по экспонометру в ВИ). Экспозиция определена. Теперь перекомпоновываете кадр, фокусируетесь, куда нужно, и снимаете с этой экспозицией. Получается 100% попадание в нужную экспозицию, даже не придется проверять по гистограмме.

[БАЙ]

leprechaun:

Пользуюсь Nikon Capture NX2, к сожалению вагона времени на изучение фотошопов пока нет, часто хочется выделить контуры снятых людей и применить коррекцию экспозиции только к ним, это делается просто?

Что мешает в Nikon Capture NX2 только людей вытягивать, а фон не трогать?

Сообщение изменено: БАЙ (03 Август 2015 - 20:17)