[Борис Анипченко]

Julysha (14 Декабрь 2015 - 23:31):

Скорее всего, на твое везение больше влияет тот факт, что ты не снимаешь на 14 или 16 мм Камеры в матричном экспозамере очень плохо реагируют на то, когда в кадре очень много зон, разных по яркости.
...

Возможно, что так. Я снимаю обычно на 55мм, реже на 28мм или теле. Я не смотрю так широко

[Борис Анипченко]

Julysha (14 Декабрь 2015 - 23:31):

ЗЫ Я на 100% не уверена, но где-то читала, что если снимать на старую мануальную оптику, то вместо матричного замера камера использует центровзвешенный.

Это было давно на пленочных камерах, например, на F100. Если в настройках был выставлен матричный замер, но присоединен мануальный объектив, камера автоматически переключалась в режим центровзвешенного замера. На современных DSLR типа D800 на манульных объективах работает цветовой матричный замер.

[Julysha]

Борис Анипченко (bob) (14 Декабрь 2015 - 23:52):

Это было давно на пленочных камерах, например, на F100. Если в настройках был выставлен матричный замер, но присоединен мануальный объектив, камера автоматически переключалась в режим центровзвешенного замера. На современных DSLR типа D800 на манульных объективах работает цветовой матричный замер.

На Д810 это не так, об этом говорится в его мануале.

Об этом говорится на стр 115 мануала для Д810:

Цитата

Центровзвешенный замер будет использоваться, если экспозамер по ярким участкам выбран с объективами без микропроцессора, или если матричный экспозамер выбран с объективами без микропроцессора, для которых не были указаны данные объектива.

ЗЗЫ На стр. 114 написано, что если объектив без микропроцессора, то размер зоны центровзвешенного замера нельзя изменить, он всегда равен 12 мм.

Если объектив без микропроцессора, то матричный замер использовать нельзя. Об этом тоже на стр. 114. Там же : матричный замер без 3D возможен, если у объектива есть микропроцессор, но он не G, D или E.

[breeze5599]

valdis_k (14 Декабрь 2015 - 18:15):

Я снимаю только в RAW(начал почти сразу с м-режима,с остальными не сложилось).Сразу поставил ISO=200,выдержку 200,если не хватает освещенности,то поднимаю экспозицию.ББ сразу поставил в ручной режим(в режиме А сделал снимок светло-серой тряпочки(10% серого),так 18% серого и по белому листу меня не устроило).Вот и до вида замеров экспозиции добрался.
Снимаю в RAW и в Capture NX2 ковыряю nef,добился кое каких устраивающих настроек и сохранил их,сейчас применяю.
Очень хорошо выручает ФШ убрать ненужные детали.JPEG файлы уже не нужны все фото сохраняю только в tiff теперь.

Почему именно исо 200 и выдержка 200?
Зачем делать снимки тряпочки и снимать в рав?
Смысл сохранять в Тифф ?

[Winnie the Pooh]

Julysha

Использую в основном матричный замер + активно кручу экспокорекцию по ситуации. Режим M тоже люблю. И этого хватает в общем то.
Прочитав Ваши советы, поэсперементирую.

valdis_k

Зачем ISO 200? Нужно базовое (минимальное) ставить, тогда параметры сенсора на полную раскрываются - минимум шумов,
лучшие цвета и т.д. Подымать ISO приходится только когда не хватает света и комбинация выдержка + диафрагма не вытягивают нужную
экспозицию.

Почитайте про "фотографический треугольник".

[CADAS]

Цитата

Смысл сохранять в Тифф ?

Больше информации о цвете остается, чем в джипеге.
Тифф потом можно еще чуток крутить по цвету, а джипег такое не прощает.

[CADAS]

Winnie the Pooh (15 Декабрь 2015 - 04:57):

Julysha

Использую в основном матричный замер + активно кручу экспокорекцию по ситуации. Режим M тоже люблю. И этого хватает в общем то.
Прочитав Ваши советы, поэсперементирую.

valdis_k

Зачем ISO 200? Нужно базовое (минимальное) ставить, тогда параметры сенсора на полную раскрываются - минимум шумов,
лучшие цвета и т.д. Подымать ISO приходится только когда не хватает света и комбинация выдержка + диафрагма не вытягивают нужную
экспозицию.

Почитайте про "фотографический треугольник".

Ну например на моем Исо 200 и есть базовое. может у человека тоже самое...
Замер у меня почти в всегда матричный. Если что-то не устраивает кручу экспо коррекцию.
При съемке в сложных условиях использую точечный ( к стати, самый точный замер). В макро иногда использую центрально-взвешенный, но поле замера в настройках выбираю самое маленькое.
Обычно когда выхожу на макро охоту ставлю Авто ИСО с пределом в 800 (чтобы не терять время на настройку ИСО, букашки обычно не ждут).
На пленочном тоже всегда стоит матричный замер. Благо ДД пленки широкий который позволяет и объект и фон получить ( когда например фон ярче).

[bikephoto]

CADAS (15 Декабрь 2015 - 06:47):

Больше информации о цвете остается, чем в джипеге.
Тифф потом можно еще чуток крутить по цвету, а джипег такое не прощает.

Так в равах этой самой информации ещё больше. jpg это финиш. Это сдача проекта. Модели отдать, в лабу занести.

Tiff обычно используют как промежуточную стадию, чтобы из конвертера А в редактор Б перегнать, с минимальными потерями. И если там сложная ретушь, куча слоев, масок, то на время редактирования хранится это всё в psd.

[CADAS]

Тифф тоже позволяет сохранять со слоями.

[CADAS]

Как по мне, джипег сжирает все равно цвет. В лабу тоже ношу только в Тиффе.
Это мое личное..

[_abc]

Чёто вы совсем ..это
ЖПЕГ - это для форума и просмотра на телике - всё... да ещё для друзей типа отдать
ТИФФ - в фотолаб несите - это формат вывода для печати
РАВ - для обработки (можно ТИФФ в фотошопе)

ЖПЕГ отлично корректируется по цвету, а проблема только если вы его сжали в (%), а не по пикселям. Будут "ступеньки" на плавном переходе тона - небе, наприме. ЖПЕГ 100% мало отличается от ТИФФ - он так и называется без сжатия

А снимать в ТИФФ - это извините не для вас сделано. Это для профи, которые сразу гонят фото в редакцию, без коррекции чтобы там не тратили время на конвертацию с Никон, Кэнон и других Лялек ...ну если вы печатаете - то можно в ТИФФ, а так просто нет смысла. ТИФФ не тянется по экспозиции и больше места занимает, чем РАВ и читается дольше

Сообщение изменено: _abc (15 Декабрь 2015 - 10:18)

[_abc]

Про экспозамер:
- все камеры по умолчанию настроены на центральновзвешенный - за нас уже подумали
- я снимаю в матричном, так как это важно при сложном освещении и пейзаже и при контровом свете и часто он универсальней. Не переключаю никогда

есть замечание про ФР (фокусное расстояние) - при съемке на ширик можно давать поправку в +0.3 или оставить 0; для телеоптики почти всегда поправка в минус на пейзажах, или съемки с больших дистанций (-0,3; -0,7) ....для портрета и съемки до дистанции 20 метров - индивидуально - можно без поправки

[Борис Анипченко]

Julysha (15 Декабрь 2015 - 00:05):

На Д810 это не так, об этом говорится в его мануале.

Об этом говорится на стр 115 мануала для Д810:



ЗЗЫ На стр. 114 написано, что если объектив без микропроцессора, то размер зоны центровзвешенного замера нельзя изменить, он всегда равен 12 мм.

Если объектив без микропроцессора, то матричный замер использовать нельзя. Об этом тоже на стр. 114. Там же : матричный замер без 3D возможен, если у объектива есть микропроцессор, но он не G, D или E.

Хм... любопытно... Я ведь перед тем, как написать, заглянул в инструкцию. Цитирую инструкцию от D800:

Цитата

С объективами без микропроцессора фотокамера использует цветовой матричный замер, если фокусное расстояние и максимальная диафрагма установлены с помощью параметра Данные объектива без CPU в меню настройки (0213); в другом случае фотокамера использует центровзвешенный замер.

Я именно таки и делаю - все свои объективы без процессора занес в меню и выбираю их при съемке.
В инструкции к Д800 ничего не говорится про замер по светам, видимо эта фича Д810.

Юля, а что, замер по светам корректнее работает, нежели обычный цветовой матричный? Он у тебя установлен постоянно или в каких-то определенных случаях?

P.S. Размеры зоны ЦВ замера никогда в жизни не менял

[Julysha]

Борис Анипченко (bob) (15 Декабрь 2015 - 11:38):

Юля, а что, замер по светам корректнее работает, нежели обычный цветовой матричный? Он у тебя установлен постоянно или в каких-то определенных случаях?

P.S. Размеры зоны ЦВ замера никогда в жизни не менял

В Д810 четыре вида экспозамера (в Д750 - тоже). Четвертый вид замера (по светам) - своего рода матричный, он анализирует только самые яркие участки сцены и не дает им вывалиться в пересвет. То есть можно легко снять лампочку накаливания и увидеть ее спираль. Но он бывает непредсказуем, если в кадре очень мало светов (например, проблески неба сквозь верхушки деревьев в лесу). Камера как-то пытается отделить света с деталями от бликов. НО если яркий участок большой (например, кусок неба, который виден из глухого двора), то камера сохранит детали неба. Однако все остальное потонет в тени.

Поэтому нужен компромисс: положительная экспокоррекция (либо сдвиг экспозиции на стоп относительно нуля экспонометра), чтобы небо получилось ярким, но еще без вылетов, тогда остальные тени тоже подтянутся.

Я пользуюсь всеми четырьмя видами замера по обстоятельствам и сюжету. Когда снимаю видовое в городе, где очень большой контраст, но небо важно тоже, то ставлю замер по светам. Ставлю замер по светам, если использую 14-242.8 (его нельзя использовать с градиентным фильтром). И в ряде других случаев. Часто использую замер по светам для бреккетинга, если снимаю контровой свет. В Д810 бреккетинг возможен с шагом в два стопа.

Размер зоны в ЦВ тоже меняю, в зависимости от сюжета - от 8 до 20 мм (8, 12, 15 и 20), можно даже поставить среднюю по всему кадру. 8 мм - это ближе к точечному, когда важно определить среднюю экспозицию отдельного объекта, 20 мм - по общему впечатлению от яркости сцены (весь центр).

[Олег Н]

valdis_k (14 Декабрь 2015 - 14:36):

Какой замер целеобразно выставлять при сьемке
1)Одного человека
2)Группы людей
3)Пейзажа
Пользуюсь точечным.В мануале как-то пространственно.Хотелось бы услышать из опыта других.
Спасибо.

Снимаю в ручном режиме и пользуюсь только точечным замером экспозиции. По идее, нужно найти среднюю по освещённости точку в кадре (или какую-то значимую точку, например, лицо) и сделать по ней замер. Однако, часто это может противоречить замыслу и приходится делать выбор между светами и тенями. Никакой сложности для меня это не представляет.
А вот как ведёт себя автоматика камеры в разных ситуациях и в разных режимах - мне это совсем не интересно. Пальцы сами крутят диски в нужную сторону.
Очень нравятся камеры с электронным видоискателем. Там при установке экспозиции очень удобно ориентироваться непосредственно по картинке.

[_abc]

Ручной режим с точечным замером и кадрированием - трехходовка не слишком ли сложно
Точечный замер предполагает обязательное использование кнопки фиксации экспозиции в режимах автоматической экспозиции (A S P). Это уже не фотография, а гимор, оправданный в одном кадре на 10 000
Что вы советуете ерунду честное слово

При этом в ручном режиме можно так делать, но это теряет смысл со вспышкой в ТТЛ - там просто выставляется удобная экспопара и объект в фокусе отрабатывает впышка, фон потом можно "подсветить" ручным изменением ИСО, не пользуясь режимом длинной выдержки

Да и сам ручной режим удобен либо при съемке в студии при одинаковых условиях, либо со вспышкой, как описано выше

Сообщение изменено: _abc (15 Декабрь 2015 - 13:37)

[CADAS]

_abc (15 Декабрь 2015 - 13:20):

Ручной режим с точечным замером и кадрированием - трехходовка не слишком ли сложно
Точечный замер предполагает обязательное использование кнопки фиксации экспозиции в режимах автоматической экспозиции (A S P). Это уже не фотография, а гимор, оправданный в одном кадре на 10 000
Что вы советуете ерунду честное слово

При этом в ручном режиме можно так делать, но это теряет смысл со вспышкой в ТТЛ - там просто выставляется удобная экспопара и объект в фокусе отрабатывает впышка, фон потом можно "подсветить" ручным изменением ИСО, не пользуясь режимом длинной выдержки

Да и сам ручной режим удобен либо при съемке в студии при одинаковых условиях, либо со вспышкой, как описано выше

Плюс один!!!!

[Олег Н]

_abc (15 Декабрь 2015 - 13:20):

Ручной режим с точечным замером и кадрированием - трехходовка не слишком ли сложно
Точечный замер предполагает обязательное использование кнопки фиксации экспозиции в режимах автоматической экспозиции (A S P). Это уже не фотография, а гимор, оправданный в одном кадре на 10 000
Что вы советуете ерунду честное слово

При этом в ручном режиме можно так делать, но это теряет смысл со вспышкой в ТТЛ - там просто выставляется удобная экспопара и объект в фокусе отрабатывает впышка, фон потом можно "подсветить" ручным изменением ИСО, не пользуясь режимом длинной выдержки

Да и сам ручной режим удобен либо при съемке в студии при одинаковых условиях, либо со вспышкой, как описано выше

Никакой фиксации, ибо режим съёмки только ручной.
Насчёт гимора - это у кого как. Лично я этим не страдаю.
Для меня ручной режим самый удобный: не надо заморачиваться с автоматикой и думать, как она там отработает в той, или иной ситуации? Насколько точно это будет соответствовать моему замыслу?
Я не спорю, что для кого-то автоматика удобна. Я не собираюсь никого ни в чём переубеждать. Но я без неё обхожусь просто прекрасно. Особенно при сложном освещении, когда только я могу определить, что мне нужно.

[Balhash]

Разница между автоматом и ручным режимом такая же как и разница между автоматической и ручной коробкой передач. ) Если вы ездите на ручнике, то через какое-то время вы вообще перестаете о ней думать и работаете на автопилоте.
Тоже самое и здесь. Снимать на мануале сложно только в самом начале. Опыт набирается очень быстро, через какое-то время вы уже заранее знаете какую поправку будете вводить или точно подбираете мощность импульса если используете внешний свет. Режим экспозамера может быть любым, главное, чтобы вы хорошо представляли, что он выдаст на выходе.

[_abc]

Ну и ещё про экспозамер - есть 2 режима экпокоррекции у Никон (в старших тушках)
- тупо кнопка
- в меню простая поправка экспозиции - выводится на основной диск!!!! крутим, сняли поравка исчезает (Д700)

Есть брекетинг - Дык чем вас не устраивает? зачем вообще менять привычный экспозамер?