[Серьезный]

Помогите новичку.
Совершенно запутался.
Есть Nikon D3100 kit 18-55 VR
Читаю инструкцию и никак не могу понять, что же в каких случаях выбирать из связки 3-х параметров:
Режим фокусировки + замер экспозиции + режим зоны АФ
Использование фотоаппарата исключительно домашнее, фото дома, на улице, портреты (одиночные и групповые), всякие интересные места, где бываем.
Если информации для ответов недостаточно – подтолкните меня, напишите, что еще нужно.
Очень уж хочется освоить режимы P, S, A.
Пока в китовом исполнении, без дополнительных аксессуаров и\или других объективов.

[vasilii]

Знаете об этом целые книги пишут, но если Вы не хотите читать инструкцию и экспериментировать то вкратце так:
Автофокус: научитесь пока снимать по центральной точке фокусировки, потому что она самая точная и пока только в режиме AF-S (на Вашей камере он подразумевает только один режим зоны фокусировки - по одной точке).

А вот с выбором режима замера экспозиции не так все просто:
Матричный замер для Вас будет более универсальным, но Вам придется часто вводить поправки экспозиции. Вам нужно понять алгоритм работы камеры - как она оценивает освещенность (яркость) объектов и зная это вводить поправки.
Почитайте книгу Джо МакНелли "дневник горячего башмака идеальная фотография со вспышкой" там очень интересно автор описывает как думает камера, встает на ее место. Да и вообще много интересного пишет...
А режимы съемки для Вас основными должны быть A и S, а к режиму M придете со временем.
Режимы автофокуса и замера экспозиции по большому счету не связаны между собой, поэтому автофокус - это один мир, а замер экспозиции - другой.
Не бойтесь экспериментировать и делать свои выводы, анализировать свои действия и ответные действия камеры!

Сообщение изменено: vasilii (01 Апрель 2017 - 08:39)

[Серьезный]

vasilii (01 Апрель 2017 - 08:35):

Знаете об этом целые книги пишут, но если Вы не хотите читать инструкцию и экспериментировать то вкратце так:
Автофокус: научитесь пока снимать по центральной точке фокусировки, потому что она самая точная и пока только в режиме AF-S (на Вашей камере он подразумевает только один режим зоны фокусировки - по одной точке).

А вот с выбором режима замера экспозиции не так все просто:
Матричный замер для Вас будет более универсальным, но Вам придется часто вводить поправки экспозиции. Вам нужно понять алгоритм работы камеры - как она оценивает освещенность (яркость) объектов и зная это вводить поправки.
Почитайте книгу Джо МакНелли "дневник горячего башмака идеальная фотография со вспышкой" там очень интересно автор описывает как думает камера, встает на ее место. Да и вообще много интересного пишет...
А режимы съемки для Вас основными должны быть A и S, а к режиму M придете со временем.
Режимы автофокуса и замера экспозиции по большому счету не связаны между собой, поэтому автофокус - это один мир, а замер экспозиции - другой.
Не бойтесь экспериментировать и делать свои выводы, анализировать свои действия и ответные действия камеры!

Инструкцию я прочитал, и краткую, и полную.
Но язык. которым она написана - крайне недостаточно информативен для меня. Хочется более простого языка. По поводу экспериментов - безусловно, но ведь снимая сложно сделать одинаковый снимок на разных настройках. да еще и перебрать все варианты возможные.
Вот и обращаюсь к мировому разуму форума, надеюсь на простые пояснения.
Все-таки фотография - не вся моя жизнь и хочется для начала оперативно получить необходимый минимум. как бы выжимку чужого опыта. Ведь учится на чужом опыте - это так здорово!
Уважаемые форумчане - не проходите мимо, чем больше Ваших советов, тем проще понимать.
Заранее всем спасибо.
Уже вот появились доп. вопросы - почему игнорируем режим P?
Потому, что по сути это тот же автомат, с небольшими вариантами?
AF-S - позволяет выбрать все три варианта - одна точка, динамичекий выбор зоны (2 варианта).

[santeam]

Вы думаете, что кто-то сможет одним постом изложить свой опыт, наработанный многими летами, тысячами съемок?
Начните с одного режима А. Фокусировка по одной центральной точке.
Снимаете дома людей со вспышкой - точечный замер по людям, диафрагма открытая (у вашего объектива она достаточно узкая, ГРИП достаточна и для групп людей).
Пейзаж - замер чаще матричный, диафрагму обычно можно поджать до f/8 для ГРИП и резкости.
И снимать, снимать и снимать. Анализировать неудачи, делать выводы и переснимать. Еще раз перечитайте инструкцию. Поймете гиперфокал, ГРИП, как бороться с шумами, смазами и т.п. на собственном опыте.

[SergUM]

Серьезный (01 Апрель 2017 - 08:10):

Помогите новичку.
Совершенно запутался.
Есть Nikon D3100 kit 18-55 VR
Читаю инструкцию и никак не могу понять, что же в каких случаях выбирать из связки 3-х параметров:

На самом деле всё очень просто - ведь снимали же люди ещё 20-30 лет назад вообще безо всякой автоматики
Для начала забудьте обо всех наворотах, Вам, да и подавляющему большинству фотографофв-любителей (в т.ч. и мне), реально нужна AF-S (однократная фокусировка по полунажатию кнопки спуска, если её не отпускать, то дистанция фокусировки зафиксируется и объектив можно будет перенацелить на любую другую точку. На практике это означает, что можно прицелиться на глаз модели/контрастный объект в плоскости кадра, полунажать кнопку спуска, а затем скадрироваться и дожать кнопку для фото), режимы экспозамера служат исключительно для удобства и скорости и отличаются тем, что замеряют либо общую освещённость кадра или только той точки, куда камера фокусируется опять-таки по полунажатию кнопки спуска - какую-то разницу Вы увидите только на сюжетах с контрастными переходами между передним и задним планами. Самое главное в выборе экспозиции научиться читать гистограмму - это такой горбатый график, возникающий на экранчике после нажатия кнопки спуска. Нужно, в общем случае, а это 99% всех фото, экспокоррекцией подгонять его как можно ближе к правой стороне, при этой методике абсолютно неважно какой режим экспозамера стоит на камере.
Далее у нас идёт экспотройка: ISO-выдержка-диафрагма. Экспотройка потому, что разнонаплавленное изменение вдвое (на оду ступень) любых двух параметров не оказывает влияния на итоговую экспозицию. Напрмер, если имеем ИСО400, S 1/200, F5.6, то при ИСО 200, S 1/100 и F5.6 получим абсолютно такой же по экспозиции кадр. Единственное, что значения диафрагмы подчиняются не линейному закону, а квадратичному, поэтому рекомендую просто заучить эти пять чисел стандартного ряда диафрагм.
Теперь общие рекомендации:
1. ИСО - чем меньше, тем лучше получается фото: без шумов
2. S - выдержка - чем она короче, тем лучше (но! смотри экспотройку - компромис с ИСО) меньше вероятность смаза от дрожжания рук (внимание на стойку и правильный хват камеры) и смаза от шевеления объекта. И первое и второе напрямую влияет на "резкость" объекта
3. F - аппертура(диафрагма) - чем она меньше (цифровое значение), тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) (портреты с размытием фона), чем больше - тем резче фотография.
Общая рекомендация; Ставим минимальное ИСО, режим приоритета диафрагмы, которую выбираем по принципу необходимости размытия заднего плана, фокусировку покадровую по центральной точке. При этом автоматика камеры сама подберёт необходимую выдержку. Делаем кадр, смотрим на гистограмму, при необходимости вносим экспокоррекцию и повторяем фото. При съёмке контролируем значение выдержки - оно должно быть не больше (не забудьте о том, что это дробь), чем 1/2*фокусное растояние, если выдержка оказалась длиннее, то - помните закон экспотройки - увеличьте значение ИСО.
Остальное придёт само, с опытом...

Сообщение изменено: SergUM (01 Апрель 2017 - 11:32)

[вантох]

Серьезный:

что же в каких случаях выбирать из связки 3-х параметров:
Режим фокусировки + замер экспозиции + режим зоны АФ
Использование фотоаппарата исключительно домашнее

Еше ИСО и режимы его крайне важны.
Поставьте "ИСО авто" до 800 а лучше на д3100 до 400 и забудьте.
Режим Р - просто запрет камере использовать вспышку, бедняжка будет стараться комбинировать ИСо,выдержку и диафрагму для того света что есть. Может страдать при нехватке света цвет.

[Coblenz]

Режим Р очень хорош гибкой программой, которая позволяет менять колесом экспопару, что архиполезно для обучения.

Сообщение изменено: Coblenz (01 Апрель 2017 - 12:29)

[santeam]

На темнозуме сложно понять и разобраться с диафрагмой, там она почти всегда 5,6... Практически остается выбор компромисса между ИСО и выдержкой.

[Серьезный]

Ребяты, ну чуть подробнее плиз...
Я понимаю, что для Вас это самособойразумеющееся, но я пока как юнный сапер, шаг влево, шаг вправо - бабах!!!
Пишите как можно подробнее, представьте, что объясняете неграмотной бабушке....)))

[TrogvaR]

santeam (01 Апрель 2017 - 13:33):

На темнозуме сложно понять и разобраться с диафрагмой, там она почти всегда 5,6... Практически остается выбор компромисса между ИСО и выдержкой.

Вот ни разу не соглашусь. В помещении и при плохом освещении может так оно и будет. Но в яркую солнечную погоду на природе совсем не так. Там порой солнца столько, что без того же полярика хоть вешайся. Особенно ранней весной. Когда солнце жарит почти как в аду, а светлосерые листва и трава отражают его свет, превращаясь в серое "засвеченноефигпоймичто". Да и просто летом не шибко лучше. И, по своему опыту походов на природе с камерой, чаще приходится затемнять полученные фотографии, чем осветлять. И это не при полностью открытой диафрагме.
Вышесказанное относится к связке д3300 и штатному 18-55vr2 с шаговым мотором и парковкой объектива.

[santeam]

http://www.club-niko...b5%d0%ba%d0%b0/
http://www.club-niko...b9%d1%82%d1%8b/
https://vasili-photo.com/articles.html
http://radojuva.com/o-fotografii/

[Серьезный]

santeam (01 Апрель 2017 - 14:22):

http://www.club-niko...b5%d0%ba%d0%b0/
http://www.club-niko...b9%d1%82%d1%8b/
https://vasili-photo.com/articles.html
http://radojuva.com/o-fotografii/

Прочитаю, но так хочется живого общения, кажется вот они, учителя рядом, все расскажут, помогут, сложные формулы разъяснят....

[santeam]

TrogvaR, экспокоррекция если нужна, то ее и надо использовать. Пересветы ведь не от того, что 5,6 недостаточно) Выше уже писали про контроль по гистограмме.

[TrogvaR]

santeam (01 Апрель 2017 - 14:28):

TrogvaR, экспокоррекция если нужна, то ее и надо использовать. Пересветы ведь не от того, что 5,6 недостаточно) Выше уже писали про контроль по гистограмме.

Тут уж скорее HDRить надо, если уж совсем извращаться. Так как участки, на которые падает прямой солнечный свет, уходят в засветку (порой наглушняк, что зелёный почти в белый вырождается), а участки без освещения прямыми солнечными лучами становятся слишком тёмными. И искать какой-то компромисс между этими "противоположностями" порой оооочень сложно. Скорее уж невозможно. Сейчас я дико жалею, что весной прошлого года бродил по лесам-полям без поляризационного фильтра. Это могло бы спасти много интересных кадров. Пусть интересных только для меня, но суть не в том. Не говоря уже о том, что та же вода порой без отражений смотрится гораздо интереснее (особенно весенние ручьи в лесу).
А про камеру почему написал, так потому что тот же д3300 порой слишком уж ярко всё снимает в паре со штатным объективом. До сих пор не могу понять, что меня останавливает поставить на постоянку экспокоррекцию -0,3 или даже -0,7. Потому как очень часто примерно на эту величину и нужно затемнять фотографии при обработке равок. Да и вообще, штатный зум 18-55 на д3300 очень даже не плох. Ясное дело, что это далеко не фикс и не портретник, но для зума объектив очень даже удачный. А именно его, если не ошибаюсь, и должны ставить на всю трёхтысячную линейку.

Серьезный (01 Апрель 2017 - 14:26):

Прочитаю, но так хочется живого общения, кажется вот они, учителя рядом, все расскажут, помогут, сложные формулы разъяснят....

Вам сейчас не просто живое общение необходимо, а опыт. Проще говоря - снимать, снимать и ещё раз снимать. Смотреть что получается в итоге; смотреть что понравилось, а что нет; анализировать ошибки и искать их причины. Именно так и набирается опыт. И порой поиск ответов на свои вопросы будет приносить новые вопросы и новые ответы. Просто обсуждение даст какую-то информацию для размышления, но чтобы она отложилась в голове нужен именно опыт.

Сообщение изменено: TrogvaR (01 Апрель 2017 - 14:39)

[Серьезный]

TrogvaR (01 Апрель 2017 - 14:36):

Тут уж скорее HDRить надо, если уж совсем извращаться. Так как участки, на которые падает прямой солнечный свет, уходят в засветку (порой наглушняк, что зелёный почти в белый вырождается), а участки без освещения прямыми солнечными лучами становятся слишком тёмными. И искать какой-то компромисс между этими "противоположностями" порой оооочень сложно. Скорее уж невозможно. Сейчас я дико жалею, что весной прошлого года бродил по лесам-полям без поляризационного фильтра. Это могло бы спасти много интересных кадров. Пусть интересных только для меня, но суть не в том. Не говоря уже о том, что та же вода порой без отражений смотрится гораздо интереснее (особенно весенние ручьи в лесу).
А про камеру почему написал, так потому что тот же д3300 порой слишком уж ярко всё снимает в паре со штатным объективом. До сих пор не могу понять, что меня останавливает поставить на постоянку экспокоррекцию -0,3 или даже -0,7. Потому как очень часто примерно на эту величину и нужно затемнять фотографии при обработке равок. Да и вообще, штатный зум 18-55 на д3300 очень даже не плох. Ясное дело, что это далеко не фикс и не портретник, но для зума объектив очень даже удачный. А именно его, если не ошибаюсь, и должны ставить на всю трёхтысячную линейку.


Вам сейчас не просто живое общение необходимо, а опыт. Проще говоря - снимать, снимать и ещё раз снимать. Смотреть что получается в итоге; смотреть что понравилось, а что нет; анализировать ошибки и искать их причины. Именно так и набирается опыт. И порой поиск ответов на свои вопросы будет приносить новые вопросы и новые ответы. Просто обсуждение даст какую-то информацию для размышления, но чтобы она отложилась в голове нужен именно опыт.

Все хорошо, но я пока только учусь и для бытовой съемки, а не для создания шедевров. Работы вагон, дети, семья...
Нужно для начала найти простые, вполне себе приемлимые правила, потом уже совершенствоваться.
Иначе наступает разочарование, сознание собственной беспомощности и все, автомат и не далее.

[santeam]

Зеленый режим во многих случаях плох, я помню по D5100, в помещении он ставил ИСО 3200 не смотря на включение вспышки...
А единых рецептов на даже повседневные съемки нет, учиться надо всю жизнь. В фотографии также, как в вождении автомобиля - через год считаешь себя шумахером, через еще два года - вроде научился чему-то, и понимаешь, что год назад был чайником. Через еще десяток лет, побывав и в дальнобоях, и в непогоду, в полях, песках и на гололеде, увидев не одну аварию, думаешь: вот теперь я могу предвидеть большинство ситуаций и адекватно себя вести на дороге. Применительно к фотографии - сможешь снимать на любую технику, обходя ее ограничения, с минимумом брака.
з.ы. снимайте в RAW

[TrogvaR]

Серьезный (01 Апрель 2017 - 14:45):

Все хорошо, но я пока только учусь и для бытовой съемки, а не для создания шедевров. Работы вагон, дети, семья...
Нужно для начала найти простые, вполне себе приемлимые правила, потом уже совершенствоваться.
Иначе наступает разочарование, сознание собственной беспомощности и все, автомат и не далее.

Даже если и так. Всё равно захочется самосовершенствования. Если есть желания развиваться в данном направлении, учиться чему-то новому, то и время найдётся. У "просто бытовой съёмки" тоже свои нюансы будут. И наибольшая их часть будет касаться цветопередачи и освещения.
Вот сейчас сидите вы на форуме, задаёте вопросы, ищете "отправную точку" для начала экспериментов. Значит какое-то время для изучения основ уже есть . Полагаю, что и как по всей России погода за окном совсем не фонтан. А когда будет всё чуть зеленее, градус поближе к 10-15, солнышко будет греть, тогда можно заместо форума пойти прогуляться по городу или парку с камерой и поснимать чуток. Хоть родных, хоть пейзажи, хоть памятники. И когда у вас будут под рукой уже какие-то фотографии (пусть и не самые удачные), тогда и начнут появляться "более правильные" вопросы. Как-то так.

[Серьезный]

santeam (01 Апрель 2017 - 15:06):

Зеленый режим во многих случаях плох, я помню по D5100, в помещении он ставил ИСО 3200 не смотря на включение вспышки...
А единых рецептов на даже повседневные съемки нет, учиться надо всю жизнь. В фотографии также, как в вождении автомобиля - через год считаешь себя шумахером, через еще два года - вроде научился чему-то, и понимаешь, что год назад был чайником. Через еще десяток лет, побывав и в дальнобоях, и в непогоду, в полях, песках и на гололеде, увидев не одну аварию, думаешь: вот теперь я могу предвидеть большинство ситуаций и адекватно себя вести на дороге. Применительно к фотографии - сможешь снимать на любую технику, обходя ее ограничения, с минимумом брака.
з.ы. снимайте в RAW

У правильного водителя самое правильное чувство - разумный страх. Если его нет, то опыт не поможет. В фото это не применимо.
Пы.сы. - 24 года за рулем, ни одной аварии по моей вине.

[SergUM]

Серьезный (01 Апрель 2017 - 14:45):

Все хорошо, но я пока только учусь и для бытовой съемки, а не для создания шедевров. Работы вагон, дети, семья...
Нужно для начала найти простые, вполне себе приемлимые правила, потом уже совершенствоваться.
Иначе наступает разочарование, сознание собственной беспомощности и все, автомат и не далее.

При наличии хорошего света кирпич зеркалки ничем не лучше сигаретной пачки цифромыльницы, единственное отличие в том, что в записываемом зеркалкой РАВ-файле сохраняется гораздо больше информации об изображении, чем в жипеге с компакта. И вот при "проявке" эту инфу можно вытащить и использовать в своих целях. Просто примите как данность, что вызвашие у Вас восхищения фотографии с вероятностью более 99% подверглись допобработке на компьютере как минимум в родном ViewNX или Adobe Camera RAW, а как максимум - доработаны в Фотошопе. Оставшийся 1% остался на удачу фотографа поймавшего замечательный свет и его талант как фотохудожника.
Смотрите описания к фото здесь.
Роберт Мекис снимал представленные по ссылке фото на начальный Кэнон, аналогичный Вашему, и на китовый 18-55, но... откройте фотографию и слева увидите параметры съёмки - причём не только диафрагму/выдержку, но и время съёмки, использованное допоборудование: штатив, фильтры, а также обязательная ссылка на фотошоп.
И да, возясь с файлами в проявщике и в фотошопе, Вы тут же увидите и поймёте какие параметры съёмки и как влияют на итоговую картинку. К остальным настройкам камеры это тоже относится. Уясните одно, зеркалки - кроме, пожалуй, свежей Д3400 - не предназначены для получения готового фото, лучший результат получается после обработки и вот тут лишняя инфа из РАВ-файла (NEF у никона), те самые 12-ть бит вместо 8-ми у jpeg очень в тему. Т.е. мы имеем на ИСО200 4-ре стопа запаса из которых можем достать "выбитые" тени и/или светА без применения технологии HDR.

[Серьезный]

SergUM (01 Апрель 2017 - 15:22):

При наличии хорошего света кирпич зеркалки ничем не лучше сигаретной пачки цифромыльницы, единственное отличие в том, что в записываемом зеркалкой РАВ-файле сохраняется гораздо больше информации об изображении, чем в жипеге с компакта. И вот при "проявке" эту инфу можно вытащить и использовать в своих целях. Просто примите как данность, что вызвашие у Вас восхищения фотографии с вероятностью более 99% подверглись допобработке на компьютере как минимум в родном ViewNX или Adobe Camera RAW, а как максимум - доработаны в Фотошопе. Оставшийся 1% остался на удачу фотографа поймавшего замечательный свет и его талант как фотохудожника.
Смотрите описания к фото здесь.
Роберт Мекис снимал представленные по ссылке фото на начальный Кэнон, аналогичный Вашему, и на китовый 18-55, но... откройте фотографию и слева увидите параметры съёмки - причём не только диафрагму/выдержку, но и время съёмки, использованное допоборудование: штатив, фильтры, а также обязательная ссылка на фотошоп.
И да, возясь с файлами в проявщике и в фотошопе, Вы тут же увидите и поймёте какие параметры съёмки и как влияют на итоговую картинку. К остальным настройкам камеры это тоже относится. Уясните одно, зеркалки - кроме, пожалуй, свежей Д3400 - не предназначены для получения готового фото, лучший результат получается после обработки и вот тут лишняя инфа из РАВ-файла (NEF у никона), те самые 12-ть бит вместо 8-ми у jpeg очень в тему. Т.е. мы имеем на ИСО200 4-ре стопа запаса из которых можем достать "выбитые" тени и/или светА без применения технологии HDR.

А вот сейчас помогли...)))))
То есть снимаем на автомате и далее колдуем в фотопопе?