[SergUM]

Серьезный (01 Апрель 2017 - 15:30):

А вот сейчас помогли...)))))
То есть снимаем на автомате и далее колдуем в фотопопе?

Ни в коем разе, насколько я помню инструкцию (никогда не снимал в зелёном секторе) на автомате пишется тоолько жипег, т.к. к нему применяются настройки внутрикамерного проявщика.
Я уже писал выше: ставим ИСО=200..400, режим "А" - приоритет диафрагмы, фокусировка AF-S, экспозамер для начала "по центральной зоне". Режим сохранения фото RAW+JPEG Fine. Всё, настройки камеры закончены (там ещё где-то должен быть пункт, что именно отображается на экранчике при записи файла: фото, фото+гистограмма, фото+параметры и т.п.)
Съёмка: ставим колёсиком диафрагму (маленькую для узкой ГРИП -портреты, большую - для пейзажной/видовой съёмки), наводим объектив на точку фокусировки, полунажатие, камера сама сфокусируется и поставит нужную выдержку, кадрирование, донажатие кнопки спуска. Не забудьте проверить значение выдержки для исключение смаза и необходимость экспокоррекции по гистограмме. Для увеличения стабильности камеры при длинных выдержках выдержках используйте подходящие опоры и встроенный в объектив стабилизатор.

И уже потом открываете файлы (лучше не через ЮСБ-кабель с камеры, а через кардреадер - быстрее) на компе в ViewNX, нажимаете в верхнем левом углу кнопочки RAW и Edit и начинаете крутить ползунки. Смотрите как изменяется картинка, выбираете лучший результат. Если нужна более глубокая обработка, то вместо V-NX можно воспользоваться более можными инструментами типа ACR или RAWTerrapy

Сообщение изменено: SergUM (01 Апрель 2017 - 15:49)

[Janvar]

Серьезный, Вы делаете типичную ошибку новичка: пытаетесь охватить все и сразу. В итоге забьете себе голову кучей бесполезной на Вашем этапе информации и сформируете для себя несколько ошибочных стереотипов, которые в будущем Вам будут сильно мешать, и от которых будет сложно избавиться. Подходите к вопросу постепенно, на основе конкретных примеров. Допустим, сделали Вы кадр, а получилось не совсем то, что хотелось - пишете на форум "так и так, хотелось одного результата, а получилось вот это, что мне надо исправить?" Один-два-три примера разобрали - и у Вас уже появится какое-то примерное представление о принципах съемки, а дальше на основе практики будете эти знания углублять.

[Серьезный]

Janvar (01 Апрель 2017 - 16:26):

Серьезный, Вы делаете типичную ошибку новичка: пытаетесь охватить все и сразу. В итоге забьете себе голову кучей бесполезной на Вашем этапе информации и сформируете для себя несколько ошибочных стереотипов, которые в будущем Вам будут сильно мешать, и от которых будет сложно избавиться. Подходите к вопросу постепенно, на основе конкретных примеров. Допустим, сделали Вы кадр, а получилось не совсем то, что хотелось - пишете на форум "так и так, хотелось одного результата, а получилось вот это, что мне надо исправить?" Один-два-три примера разобрали - и у Вас уже появится какое-то примерное представление о принципах съемки, а дальше на основе практики будете эти знания углублять.

Попробую конечно, но мне кажется, что просту щелкать, вообще ничего не понимая - это еще хуже.
Какие-то азы, все-таки должны быть.

[SergeLV]

Серьезный (01 Апрель 2017 - 18:32):

Попробую конечно, но мне кажется, что просту щелкать, вообще ничего не понимая - это еще хуже.
Какие-то азы, все-таки должны быть.

Тогда видеоуроки для наглядности. Вот ссыль на первую часть, далее есть еще 10-15 мини уроков. За вечер послушать про азы самое то:

[a2-bug]

Серьезный (01 Апрель 2017 - 18:32):

Попробую конечно, но мне кажется, что просту щелкать, вообще ничего не понимая - это еще хуже.
Какие-то азы, все-таки должны быть.

Понимаете что хотите видеть на кадре?

Если да, то фотографируйте и показывайте.

Если нет, то никто вас не научит видеть, вам самим надо видеть, а тут только нужно фотографировать.

Короче фотографируйте и показывайте , на ваших же примерах вам подскажут как делать лучше.

[Серьезный]

SergeLV (01 Апрель 2017 - 18:36):

Тогда видеоуроки для наглядности. Вот ссыль на первую часть, далее есть еще 10-15 мини уроков. За вечер послушать про азы самое то:

Спасибо, обязательно посмотрю.

[Finkel]

http://www.cambridge...u/tutorials.htm

[Серьезный]

Итак, посмотрел кучу видеоуроков, прочитал инструкцию, краткую и полную.
Прочитал форум насколько смог, все ведь сразу не прочесть.
Почему-то зацепился за такое описание простого начала:
Диафрагма - 4
Выдержка - 1/160
ISO - 100
Далее смотрим на экспонометр, если в минус, то увеличиваем для начала выдержку, если экспонометр не в ноль, то пробуем поднять ISO, но не более 800, так как дальше уже явно будет шум.
Если же экспонометр в плюс, то уменьшаем выдержку, если не помогло, зажимаем диафрагму (конечно не забываем про ГРИП, если это пейзаж, то изначально диафрагму зажимаем больше).
Все бы неплохо, только пока все это читал, смотрел и т.д., то сидя дома. вечером, под люстрой с 5-ю энергосберегайками попробовал просто поэкспериментировать наводясь на тумбочку телевизора. Получается вариант 1, то есть экспонометр в минус. Диафрагму на ките открывать больше уже некуда, ISO уже 800, выдержка до состояния, когда еще можно с руки снимать - все равно экспонометр в минус. Да, режим A.
Откинул вспышку - на показания экспонометра это никак не повлияло. Но если сделать фото, то по крайней мере на экранчике все видно, при этом даже показывает пересветы (отраженные от вспышки лучи на блестящих предметах, стоящих на полке).
Еще не совсем понял, когда смотрю в окуляр, то там экспонометр то появляется, то пропадает - так и должно быть?

Второй вопрос, на улице - как бы не старался, но практически на каждом снимке камера показывает пересветы, только если совсем делать темно, тога не показывает, это нормально? насколько надо этих пересветов избегать? Неужели нужно так фотографировать, чтобы их вообще не было?
В настройках AF-S, фокусировка по центральной точке, матричный замер.

[santeam]

Начните с режима А, ИСО можно авто с порогом 800.
Со вспышкой экспонометр и должен показывать недостаток света, по величине которого (нехватки света) и рассчитывется мощность пыха. Если вспышка в TTL, то замер точечный.
Пересветов надо избегать на лбу портретируемого, в пейзаже - на облаках. Блики на поверхностях и солнце надо оставлять)

[vladus72]

Очень неплохо бы освоить гистограмму.

[Серьезный]

vladus72 (12 Апрель 2017 - 15:08):

Очень неплохо бы освоить гистограмму.

За гистограммой я слежу. стараюсь, чтобы она не вылезала в самый верх и не заваливалась за края и не прижималась слишком к одному краю.
Только учусь.
Расстроило, что при работе с вспышкой не поможет экспонометр. Думал он хоть как-то мне облегчит жизнь.

[Серьезный]

santeam (12 Апрель 2017 - 15:04):

Начните с режима А, ИСО можно авто с порогом 800.
Со вспышкой экспонометр и должен показывать недостаток света, по величине которого (нехватки света) и рассчитывется мощность пыха. Если вспышка в TTL, то замер точечный.
Пересветов надо избегать на лбу портретируемого, в пейзаже - на облаках. Блики на поверхностях и солнце надо оставлять)

Так и есть в A, я же писал. Про ISO понял, но ведь как я понимаю главное тут не выше 800-от, что собственно я и делаю, выше не лезу.
Про точечный замер - вместо матричного?
Попробую.
А вот про то, что экспонометр пропадает периодически в видоискателе - это нормально? Причем как мне показалось (но тут могу ошибаться), что в тот момент. когда он в ноль.

[Sergei_SV]

В квартире вечером ISO 800 мало, там и 3200 может не хватить. Надо со вспышкой. При поднятой вспышке показания экспонометра не изменятся, т.к. он меряет внешний свет (а условия освещенности ведь не изменились). Попробуйте режим А, камера поставит выдержку 1/60, диафрагму 4 - 5.6, ISO 400. Замер для начала матричный. Сделайте снимок. Если темно, то увеличите ISO. Можно еще регулировать саму вспышку, вводя коррекцию. Очень кратко про вспышку смотрите здесь http://piskunoff.blo...?view=flipcard. D3100 немного склонна к пересветам, поэтому на улице в яркий день можно ввести экспокоррекцию на "-0.3". Не будет выбиваться в белое небо и тени еще будут различимы.

[santeam]

Серьезный (12 Апрель 2017 - 14:43):

смотрим на экспонометр, если в минус, то увеличиваем для начала выдержку

звучит как режим М) При съемке тумбочки и прочей недвижимости включайте стабилизатор, сможете снимать без смаза хоть на 1/ФР

[Серьезный]

Sergei_SV (12 Апрель 2017 - 15:42):

В квартире вечером ISO 800 мало, там и 3200 может не хватить. Надо со вспышкой. При поднятой вспышке показания экспонометра не изменятся, т.к. он меряет внешний свет (а условия освещенности ведь не изменились). Попробуйте режим А, камера поставит выдержку 1/60, диафрагму 4 - 5.6, ISO 400. Замер для начала матричный. Сделайте снимок. Если темно, то увеличите ISO. Можно еще регулировать саму вспышку, вводя коррекцию. Очень кратко про вспышку смотрите здесь http://piskunoff.blo...?view=flipcard. D3100 немного склонна к пересветам, поэтому на улице в яркий день можно ввести экспокоррекцию на "-0.3". Не будет выбиваться в белое небо и тени еще будут различимы.

То есть темно\светло я понимаю по картинке, пересветам и гистограмме?
Можно узнать критические показатели гистограммы?

[Sergei_SV]

Серьезный (12 Апрель 2017 - 15:56):

То есть темно\светло я понимаю по картинке, пересветам и гистограмме?
Можно узнать критические показатели гистограммы?

Да, в основном по гистограмме, потому, что дисплей камеры может быть настроен слишком ярко или слишком темно, тогда Вы ошибетесь. Гистограмма не должна выходить (обрезаться) за границы справа и слева. Если выходит за границу справа, то значит на снимке потеря информации в светах, если слева, то потеря соответственно, в тенях. Если тени еще можно вытащить в конвертере при обработке, то со светами сложнее, их уже не восстановить.

[Серьезный]

Sergei_SV (12 Апрель 2017 - 16:08):

Да, в основном по гистограмме, потому, что дисплей камеры может быть настроен слишком ярко или слишком темно, тогда Вы ошибетесь. Гистограмма не должна выходить (обрезаться) за границы справа и слева. Если выходит за границу справа, то значит на снимке потеря информации в светах, если слева, то потеря соответственно, в тенях. Если тени еще можно вытащить в конвертере при обработке, то со светами сложнее, их уже не восстановить.

А верх? Насколько плохо, если например график почти долезает до верха?

[Sergei_SV]

Серьезный (12 Апрель 2017 - 16:17):

А верх? Насколько плохо, если например график почти долезает до верха?

Вверх может лезть Чем выше точка на кривой, тем больше пикселей данной яркости на фотографии. Но вот если высокие пики по краям, то значит на снимке могут быть либо провалены тени, либо пересвет.

Сообщение изменено: Sergei_SV (12 Апрель 2017 - 16:34)

[SergUM]

Серьезный (12 Апрель 2017 - 16:17):

А верх? Насколько плохо, если например график почти долезает до верха?

Судя по вопросу, Вы не понимаете что именно отбражается на гистограмме. Гистограмма - это всего лишь шкала с отметками яркости по оси "Х", где для каждого значения яркости по оси "У" отображается число точек с этой яркостью на вашем фото. Зашкаливание гистограммы по вертикали означает лишь то, что точек с такой-то яркостью много, больше чем инжинеры-разработчики заложили при выборе вертикального масштаба - грубо говоря, если затянутого серыми облаками неба на вашем фото очень много, то будет пик, если много зелени в солнечнй день, то тоже будет пик. Более того, при определённой экспозиции он может оказаться в том же месте, что на фото серого неба.
Контроль снимка по гистограмме полезен для оценки экспозиции: главное, чтобы диапазон яркостей сюжетно важных деталей не оказался за пределами гистограммы - грубо говоря, экспозиция - это аналог регулировки яркости на вашем телевизоре/мониторе: сделаете ярко - увидите детали в тенях, но потеряете облака на небе, притушите яркость - будут провалы в тени при ясно прорисованных облаках на небе. Но на экране ТВ/монитора Вы оцениваете картинку субьективно, а вот гистограмма позволяет оценить её с некоторой долей объективности.
В идеале, гистограмма должна быть горбатой с схождением до нуля и в тенях и в светах - это будет означать, что динамический диапазон сцены полностью уложился в ДД матрицы. Естественно, это редчайший случай, обычно приходится чем-то жертвовать. Вот гистограмма и позволяет оценить степень этой жертвы. Т.е., допустим, что в неком сюжете Вам не нужны света, тогда Вы выбираете экспозицию так, чтобы не было вылетов светов, а затем увеличиваете её на +0.3-0.6Ev. Света, конечно, при этом немного вылетают, но на общем фото это мало сказывается. Ещё меньше это сказывается при съёмке в NEF и последуещей проявке в ACR или родном софте.

[Серьезный]

Так пока никто и не рассказал, почему периодически в видоискателе пропадает экспонометр.
Что-то никак не пойму, неисправность или особенность.