[imagine27]

Всем спасибо, читать было оч интересно. Вопрос в другом. Научиться пытаюсь как китаец. Копирую. Потому делаю похожие снимки вначале в авто режиме. Далее аналогичные планы, но в режиме приоритета диафрагмы. В данном случае не отследил, что камера поставила iso выше, чем было выставлено в режиме диафрагмы. Я пытаюсь в логике разобраться.
При одинаковом значении диафрагмы и ярком солнце в авторежиме iso 320 и выдержка 1/500. А в приоритете диафрагмы iso 100 и выдержка 1/160. Снимок в автомате ярче. Я правильно понимаю, что 1/160 достаточно длительная выдержка, при которой уже может смазать кадр с рук? Потому в автомате выдержку уменьшает? Почему кадр тусклый, если снимок корректно экспонирован? Спасибо

[ForwardLooking]

imagine27 (13 Июнь 2019 - 21:44):

Всем спасибо, читать было оч интересно. Вопрос в другом. Научиться пытаюсь как китаец. Копирую. Потому делаю похожие снимки вначале в авто режиме. Далее аналогичные планы, но в режиме приоритета диафрагмы. В данном случае не отследил, что камера поставила iso выше, чем было выставлено в режиме диафрагмы. Я пытаюсь в логике разобраться.
При одинаковом значении диафрагмы и ярком солнце в авторежиме iso 320 и выдержка 1/500. А в приоритете диафрагмы iso 100 и выдержка 1/160. Снимок в автомате ярче. Я правильно понимаю, что 1/160 достаточно длительная выдержка, при которой уже может смазать кадр с рук? Потому в автомате выдержку уменьшает? Почему кадр тусклый, если снимок корректно экспонирован? Спасибо

Фокусное расстояние какое было ?
Вероятность смаза сильно зависит от фокусного расстояния и наличия стабилизатора в объективе ?
Обьектив какой вообще ?

[imagine27]

Объектив afs, nikkor 18-55, фокусное расстояние 35мм в приоритете диафрагмы и 36 в автомате

[лигерон]

ForwardLooking (13 Июнь 2019 - 12:37):

Вы перепутали понятия "гарантированной выдержки" в настройках ИСО и текущую выдержку в камере.

Ничего я не перепутал. Выставляется в настройках Авто ИСО, например, пороговое ИСО 1600, и выдержка 500 (то есть 1/500 сек, разумеется).В ручном режиме или в режиме приоритета диафрагмы, если света на 1/500 недостаточно, камера начинает поднимать ИСО, пока не упрется в пороговое ИСО 1600, если при этом ИСО экспозиция все равно мала, то получается недоэкспонированный снимок (в ручном режиме), или камера увеличивает выдержку (в режиме приоритета диафрагмы). Если же освешение достаточное, то устанавливает себе камера в режиме приоритета диафрагмы выдержки короче 1/500 и минимальное ИСО, и никто не замораивается ни с шумами, ни со смазом.

Сообщение изменено: лигерон (13 Июнь 2019 - 23:29)

[Veridor]

imagine27 (13 Июнь 2019 - 22:23):

Объектив afs, nikkor 18-55, фокусное расстояние 35мм в приоритете диафрагмы и 36 в автомате

Да нормально 1/160 на 35 мм фокусного на данном объективе. Смотрите, при вашем разрешении матрицы, смело можно брать правило для установки выдержки 1/2*ФР при наличии стаба на объективе и фокусных 18-55. То есть 1/2*35 и получаем выдержку 1/70. Так что 1/160 - вполне короткая выдержка для ФР 35 мм. Я бы 1/500 поставил бы только если надо снимать движущиеся объекты или при сильном ветре в пейзаже, что бы мыла на листве не было.

[лигерон]

imagine27 (13 Июнь 2019 - 21:44):

При одинаковом значении диафрагмы и ярком солнце в авторежиме iso 320 и выдержка 1/500. А в приоритете диафрагмы iso 100 и выдержка 1/160. Снимок в автомате ярче. Я правильно понимаю, что 1/160 достаточно длительная выдержка, при которой уже может смазать кадр с рук? Потому в автомате выдержку уменьшает? Почему кадр тусклый, если снимок корректно экспонирован? Спасибо

А "авторежим" это который "Р", или, который "зеленая камера"? Если "зеленая камера", то логику понять не стоит и пытаться. Если "Р", то приоритет более коротким выдержкам, но логику проследить сложно. Зачем Вам копировать автоматические режмы камеры? Пользуйтесь приоритетом диафрагмы, чтобы контролировать резкость и ГРИП, приоритетом затвора, чтобы не было смаза при съемке динамических сцен, и ручным режимом, если никуда не торопитесь (пока руку не набъете).

[Julysha]

imagine27 (13 Июнь 2019 - 22:23):

Объектив afs, nikkor 18-55, фокусное расстояние 35мм в приоритете диафрагмы и 36 в автомате

Я на ФФ (многопиксельной) снимаю с рук статику на фикс 24 мм без стаба с 1/25. Без смаза. С 1/160 можно снять все что угодно.

Опасно забираться в выдержки, которые начинаюся с 1/50 и длиннее, если на объективе нет стаба. Стаб позволяет снимать даже на 300 мм с 1/30 с рук https://www.flickr.c...in/dateposted/. Статику, конечно. Если объект двигается, то все зависит от скорости его движения, от расстояния до него и от ФР.

Самая грубая формула выдержки (без смаза) 1/ФР. Для особо неуверенных в себе - 1/(2 ФР)

Например, вот на Д7200 и 18-55 на 40 мм с 1/30 - https://www.flickr.c...57693487926964/ Оригинал - https://live.staticf...c484bf5ec_o.jpg

или с 1/40 на 62 мм на Д810 - https://www.flickr.c...57693487926964/ Оригинал - https://live.staticf...aa48cc047_o.jpg

1/30 на 35 мм https://www.flickr.c...57684881798572/ Оригинал - https://live.staticf...90799fd2c_o.jpg

НО на таких длинных выдержках велика вероятность, что ветер пошевелит траву или ветки, нужен полный штиль.

[imagine27]

Veridor (13 Июнь 2019 - 23:34):

Да нормально 1/160 на 35 мм фокусного на данном объективе. Смотрите, при вашем разрешении матрицы, смело можно брать правило для установки выдержки 1/2*ФР при наличии стаба на объективе и фокусных 18-55. То есть 1/2*35 и получаем выдержку 1/70. Так что 1/160 - вполне короткая выдержка для ФР 35 мм. Я бы 1/500 поставил бы только если надо снимать движущиеся объекты или при сильном ветре в пейзаже, что бы мыла на листве не было.

Спасибо

[imagine27]

лигерон (13 Июнь 2019 - 23:41):

А "авторежим" это который "Р", или, который "зеленая камера"? Если "зеленая камера", то логику понять не стоит и пытаться. Если "Р", то приоритет более коротким выдержкам, но логику проследить сложно. Зачем Вам копировать автоматические режмы камеры? Пользуйтесь приоритетом диафрагмы, чтобы контролировать резкость и ГРИП, приоритетом затвора, чтобы не было смаза при съемке динамических сцен, и ручным режимом, если никуда не торопитесь (пока руку не набъете).

автоматический режим - это предустановленный "пейзаж". С пиктограммой панорамы. Повторюсь, копирую, чтобы понять логику работы и особенности настроек в разных режимах

[Megerko]

Anton111111 (03 Апрель 2018 - 14:18):

Сразу отмечу я только начинаю осваивать зеркалку. У меня d5200.
Вообщем возник вопрос можно ли как-то повлиять на работу авто чувствительность ISO?
Дело в том что в целом мне нравится как аппарат сам подбирает iso но зачастую в сумерках на мой взгляд iso подбирается слишком низкое (возможно конечно у меня руки трясутся больше чем у других и в результате у меня получается смаз.
Снимаю сейчас в основном в режиме приоритета диафрагмы. И при слабом освещение получаю вудержку слишком длинную для съемки с рук.
Можно конечно руками выставлять iso (собственно так и делаю сейчас), но хотелось бы автоматики.
Вообщем кратко вопрос состоит можно ли как-то настроить чтобы аппарат выбирал iso чуть повыше ?

И можно ли как-то быстро переключатся между авто iso и ручной настройкой или только через меню?

В предустановленных режимах вам не удастся победить автоматику, потому что на - автоматика.
Но вы можете воспользоваться экспокоррекцией - она позволит управлять выдержкой.
Накрутите экспокоррекцию в минус - выдержка станет короче, в плюс - длиннее.
И это все.

Сообщение изменено: Megerko (14 Июнь 2019 - 08:29)

[Julysha]

imagine27 (14 Июнь 2019 - 08:07):

автоматический режим - это предустановленный "пейзаж". С пиктограммой панорамы. Повторюсь, копирую, чтобы понять логику работы и особенности настроек в разных режимах

Учиться нужно по книжкам, а не по автоматике. А настройки камеры выбирать, исходя из сюжета/сцены, то есть из здравого смысла, и тут все просто:

1. Портрет - максимально открыть диафрагму, чтобы размыть фон (и желательно выставить минимальное ИСО для избежания шума).
2. Пейзаж - минимальное изо (для максимального ДД и лучшего цвета), диафрагма - около 8 (чтобы обеспечить максимальную ГРИП).
3. Репортаж/спорт/дети/животные/фотоохота на длинном ФР - выдержка устанавливается короткая - такая, чтобы не получилось смаза от движения. Для каждого сюжета и ситуации - своя. При этом снимают чаще всего на открытой, на длинном ФР и жертвуют ИСО, если требуется.
4. Макро - диафрагму зажимают до 8-11, чтобы обеспечить большую ГРИП с маленького расстояния.

Выдержка - лимитируется тем, чтобы снимок получился без смаза и шевеленки. Если в статике требуется очень длинная выдержка, то снимают со штатива или с упора, используют оптику со стабилизаторм.

Диафрагма: на нее тоже есть лимиты, так как если зажать очень сильно, то снимок получится нерезким из-за дифракционных эффектов. На кропе не стоит зажимать сильнее 8 (исключение - макро), иначе мелкие детали замылятся, на кропе стандартная диафрагма во многих сюжетах - 5.6, на ней бюджетная оптика дает лучшую детализацию и резкость. Хотя она может зависеть от ФР (чем ФР меньше, тем меньше нужно зажимать диафрагму для получения такой же ГРИП).

Тройка главных параметров - выдержка, диафрагма и ИСО - называется экспотройкой, она определяет экспозицию - количество света, упавшего на матрицу. При равной экспозиции значения этих параметров может быть очень разным: если какой-то параметр увеличился, то другие уменьшились ровно в такое же количество раз. Например, если зажали диафрагму на одно деление больше, то выдержка должна стать на одно деление длиннее, или изо увеличитя на одно деление, чтобы количество света не изменилось. Для определения правильной экспозиции используется экспонометр, встроенный в камеру, его стрелка видна в видоискателе. В автоматических режимах исправная камера сама замеряет освещенность сцены и выставляет правильную экспозицию, при этом стрелка экспонометра в ВИ находится на нуле. Если мы хотим сделать снимок темнее, то пользуемся отрицательной экспокоррекцией - она смещает стрелку экспонометра с нуля в сторону минуса, а если хотим сделать светлее, то смещаем стрелку экспонометра в сторону плюса (тоже экспокоррекцией).

Сделать снимок темнее можно разными способами:
- зажав диафрагму сильнее
- укоротив выдержку
- уменьшив ИСО
- одновременно все перечисленное (или два пункта)
- повернув колесо экспокоррекции в сторону минуса

Для осветления снимка:

- сделав выдержку длиннее
- открыв диафрагму
- увеличив ИСО
- одновременно все перечисленное (или два пункта)
- повернув колесо экспокоррекции в сторону плюса

В каждом сюжете и сцене выбирается свой рецепт экспокоррекции, исходя из логики сцены. На кропе очень нежелательно увеличивать ИСО (из-за шумов), нужно стараться держать его на базовом значении, увеличивать ИСО нужно только в том случае, если диафрагму шире открыть уже нельзя, а выдержка требуется короткой.

Днем (при достаточном освещении) экспозицию лучше всего менять выдержкой (этот алгоритм заложен в режим А). В спорте и репортаже - за счет диафрагмы (режим S), но в темной оптике много не откроешь, поэтому приходится увеличивать ИСО, выбрав режим S + АвтоИСО. В пейзаже - только выдержкой и использованием штатива при очень длинных выдержках.

В автоматических режимах камера выставляет такую экспозицию, чтобы сцена получилась средней по яркости. Но если снимаете темную сцену (например, ночную или в темном лесу), то ее яркость нужно понизить вручную - отрицательной экспокоррекцией, иначе картинка получится неестественной по яркости, слишком светлой, а цвет размоется. И наоборот, светлые сцены (например, со снегом или песком), требуют положительной экспокоррекции, иначе снег выйдет серым.

Учиться нужно не у автоматических (сюжетных) режимах камеры, а на своем опыте, анализируя свои результаты и настройки камеры (ViewNX - бесплатный просмотрщик Никона показывает все настройки камеры + гистограмму).

[imagine27]

Julysha (14 Июнь 2019 - 13:51):

Учиться нужно по книжкам, а не по автоматике. А настройки камеры выбирать, исходя из сюжета/сцены, то есть из здравого смысла, и тут все просто:

1. Портрет - максимально открыть диафрагму, чтобы размыть фон (и желательно выставить минимальное ИСО для избежания шума).
2. Пейзаж - минимальное изо (для максимального ДД и лучшего цвета), диафрагма - около 8 (чтобы обеспечить максимальную ГРИП).
3. Репортаж/спорт/фотоохота - выдержка устанавливается короткая - такая, чтобы не получилось смаза от движения. Для каждого сюжета и ситуации - своя. При этом снимают чаще всего на открытой, на длинном ФР и жертвуют ИСО, если требуется.
4. Макро - диафрагму зажимают до 8-11, чтобы обеспечить большую ГРИП с маленького расстояния.

Выдержка - лимитируется тем, чтобы снимок получился без смаза и шевеленки. Если в статике требуется очень длинная выдержка, то снимают со штатива или с упора, используют оптику со стабилизаторм.

Диафрагма: на нее тоже есть лимиты, так как если зажать очень сильно, то снимок получится нерезким из-за дифракционных эффектов. На кропе не стоит зажимать сильнее 8 (исключение - макро), иначе мелкие детали замылятся, на кропе стандартная диафрагма во многих сюжетах - 5.6, на ней бюджетная оптика дает лучшую детализацию и резкость. Хотя она может зависеть от ФР (чем ФР меньше, тем меньше нужно зажимать диафрагму для получения такой же ГРИП).

Тройка главных параметров - выдержка, диафрагма и ИСО - называется экспотройкой, она определяет экспозицию - количество света, упавшего на матрицу. При равной экспозиции значения этих параметров может быть очень разным: если какой-то параметр увеличился, то другие уменьшились ровно в такое же количество раз. Например, если зажали диафрагму на одно деление больше, то выдержка должна стать на одно деление длиннее, или изо увеличиться на одно деление, чтобы количество света не изменилось. Для определения правильной экспозиции используется экспонометр, встроенный в камеру, его стрелка видна в видоискателе. В автоматических режимах исправная камера сама замеряет освещенность сцены и выставляет правильную экспозицию, при этом стрелка экспонометра в ВИ находится на нуле. Если мы хотим сделать снимок темнее, то пользуемся отрицательной экспокоррекцией - она смещает стрелку экспонометра с нуля в сторону минуса, а если хотим сделать светлее, то смещаем стрелку экспонометра в сторону плюса (тоже экспокоррекцией).

Сделать снимок темнее можно разными способами:
- зажав диафрагму сильнее
- укоротив выдержку
- уменьшив ИСО
- одновременно все перечисленное (или два пункта)
- повернув колесо экспокоррекции в сторону минуса

Для осветления снимка:

- сделав выдержку длиннее
- открыв диафрагму
- увеличив ИСО
- одновременно все перечисленное (или два пункта)
- повернув колесо экспокоррекции в сторону плюса

В каждом сюжете и сцене выбирается свой рецепт экспокоррекции, исходя из логики сцены. На кропе очень нежелательно увеличивать ИСО (из-за шумов), нужно стараться держать его на базовом значении, увеличивать ИСО нужно только в том случае, если диафрагму шире открыть уже нельзя, а выдержка требуется короткой.

Днем (при достаточном освещении) экспозицию лучше всего менять выдержкой (этот алгоритм заложен в режим А). В спорте и репортаже - за счет диафрагмы (режим S), но в темной оптике много не откроешь, поэтому приходится увеличивать ИСО, выбрав режим S + АвтоИСО. В пейзаже - только выдержкой и использованием штатива при очень длинных выдержках.

В автоматических режимах камера выставляет такую экспозицию, чтобы сцена получилась средней по яркости. Но если снимаете темную сцену (например, ночную или в темном лесу), то ее яркость нужно понизить вручную - отрицательной экспокоррекцией, иначе картинка получится неестественной по яркости, слишком светлой, а цвет размоется. И наоборот, светлые сцены (например, со снегом или песком), требуют положительной экспокоррекции, иначе снег выйдет серым.

Учиться нужно не у автоматических (сюжетных) режимах камеры, а на своем опыте, анализируя свои результаты и настройки камеры (ViewNX - бесплатный просмотрщик Никона показывает все настройки камеры + гистограмму).

Спасибо, что такое ДД и ГРИП? Кого почитать порекомендуете?

[Julysha]

imagine27 (14 Июнь 2019 - 14:28):

Спасибо, что такое ДД и ГРИП? Кого почитать порекомендуете?

ДД - это динамический диапазон, отношение самой большой яркости к самой меньшей (находящейся на уровне шумов). При увеличении ИСО этот параметр сильно уменьшается, максимальный он только на базовом ИСО. Маленький ДД проявляет себя тем, что яркие детали сцены уходят в засвет, особенно это неприятно на небе. А тени становятся черными и шумными. Портится цвет.

Чтобы увеличить ДД, нужно не только снимать на небольших ИСО, но и в RAW. RAW позволяет вытащить из снимка гораздо больше информации, чем имеется в jpg.

Вообще, пока не научились управлять камерой, рекомендую все снимать в NEF + Jpg, тогда в дальнейшем сможете вылечить многие удачные кадры, снятые сейчас с техническими ошибками. В том числе и по цвету (ББ - балансу белого) и яркости.

Пейзажные сцены с очень ярким небом (например, закатные и рассветные) лучше всего фотографировать с градиентным фильтром.

ГРИП - граница резко изображаемого пространства, то есть та область, которая на снимке получится резко. Чем сильнее зажимаете диафрагму, тем эта область шире (полезно в пейзаже). И наоборот, в портрете она должна быть небольшой, чтобы размыть фон (если требуется).

Что почитать, я даже не знаю. Когда я училась фотографировать, то прочитала какие-то самые простые рекомендации Тома Хогана по своей камере (тогда - Д200, но он пишет для каждой) и книжку Петерсона “Understanding exposure”, на английском (покупала на Амазоне в Америке), но у нее сейчас есть перевод на русский. А в основном много фотографировала и анализировала, разбирала свои ошибки, стараясь понять, что сделала не так, и как нужно было. И главное: никаких любительских режимов. Начните с режима приоритета диафрагмы А, а затем попробуйте в М - он обучает лучше всего, ибо дает понимание того, как работает камера. А работает она (любая - от начальной до профессиональной) очень просто - изменяет всего три параметра - выдержку, диафрагму и ИСО. Нужно только знать (набить руку и глаз), какие выбирать в каждом случае/сцене.

Очень помогает фотографировать в RAW, а потом открывать его в родном конвертере (CNX2 или NXD), в нем есть те же настройки, что и в камере - дергая за ползунки, быстро поймете, как изменяется картинка, и что нужно делать во время съемки, как настраивать камеру.

[Андрей Бережной]

imagine27 (14 Июнь 2019 - 14:28):

что такое ДД и ГРИП?

Забейте в Гугл и почитайте, для начала.)

[Julysha]

imagine27 (14 Июнь 2019 - 14:28):

Кого почитать порекомендуете?

Самое лучшее, что сейчас есть, это "Учебник цифровой фотографии он-лайн" - https://www.cambridg...u/tutorials.htm

Там все изложено просто, кратко и очень грамотно.

И еще у нас в клубе есть обширная видеотека с уроками, мастер-классами и советами - http://www.club-niko.../182-видеотека/

Особенно рекомендую раздел по основам - http://www.club-niko...542-фотосъемка/

Про глубину резкости оттуда -

http://www.youtube.c...h?v=aHqMWOxSgh0

ДД -

http://www.youtube.c...h?v=WIEgycaYAQ8

В интернете все есть

[Alces]

imagine27:

Спасибо, что такое ДД и ГРИП? Кого почитать порекомендуете?

У меня есть 5 книг по цифровому фото, могу прислать на почту. Да учебник голландского не пошёл в массы, так может " Цифровое фото для чайников"

Сообщение изменено: Alces (14 Июнь 2019 - 20:53)

[imagine27]

Julysha (14 Июнь 2019 - 14:43):

ДД - это динамический диапазон, отношение самой большой яркости к самой меньшей (находящейся на уровне шумов). При увеличении ИСО этот параметр сильно уменьшается, максимальный он только на базовом ИСО. Маленький ДД проявляет себя тем, что яркие детали сцены уходят в засвет, особенно это неприятно на небе. А тени становятся черными и шумными. Портится цвет.

Чтобы увеличить ДД, нужно не только снимать на небольших ИСО, но и в RAW. RAW позволяет вытащить из снимка гораздо больше информации, чем имеется в jpg.

Вообще, пока не научились управлять камерой, рекомендую все снимать в NEF + Jpg, тогда в дальнейшем сможете вылечить многие удачные кадры, снятые сейчас с техническими ошибками. В том числе и по цвету (ББ - балансу белого) и яркости.

Пейзажные сцены с очень ярким небом (например, закатные и рассветные) лучше всего фотографировать с градиентным фильтром.

ГРИП - граница резко изображаемого пространства, то есть та область, которая на снимке получится резко. Чем сильнее зажимаете диафрагму, тем эта область шире (полезно в пейзаже). И наоборот, в портрете она должна быть небольшой, чтобы размыть фон (если требуется).

Что почитать, я даже не знаю. Когда я училась фотографировать, то прочитала какие-то самые простые рекомендации Тома Хогана по своей камере (тогда - Д200, но он пишет для каждой) и книжку Петерсона “Understanding exposure”, на английском (покупала на Амазоне в Америке), но у нее сейчас есть перевод на русский. А в основном много фотографировала и анализировала, разбирала свои ошибки, стараясь понять, что сделала не так, и как нужно было. И главное: никаких любительских режимов. Начните с режима приоритета диафрагмы А, а затем попробуйте в М - он обучает лучше всего, ибо дает понимание того, как работает камера. А работает она (любая - от начальной до профессиональной) очень просто - изменяет всего три параметра - выдержку, диафрагму и ИСО. Нужно только знать (набить руку и глаз), какие выбирать в каждом случае/сцене.

Очень помогает фотографировать в RAW, а потом открывать его в родном конвертере (CNX2 или NXD), в нем есть те же настройки, что и в камере - дергая за ползунки, быстро поймете, как изменяется картинка, и что нужно делать во время съемки, как настраивать камеру.

Спасибо

[imagine27]

Julysha (14 Июнь 2019 - 15:20):

Самое лучшее, что сейчас есть, это "Учебник цифровой фотографии он-лайн" - https://www.cambridg...u/tutorials.htm

Там все изложено просто, кратко и очень грамотно.

И еще у нас в клубе есть обширная видеотека с уроками, мастер-классами и советами - http://www.club-niko.../182-видеотека/

Особенно рекомендую раздел по основам - http://www.club-niko...542-фотосъемка/

Про глубину резкости оттуда -

http://www.youtube.c...h?v=aHqMWOxSgh0

ДД -

http://www.youtube.c...h?v=WIEgycaYAQ8

В интернете все есть

Спасибо

[imagine27]

Андрей Бережной (14 Июнь 2019 - 14:53):

Забейте в Гугл и почитайте, для начала.)

Спасибо, это мой любимый ответ. Жаль, я не у вас спрашивал)

[imagine27]

Alces (14 Июнь 2019 - 20:52):

У меня есть 5 книг по цифровому фото, могу прислать на почту. Да учебник голландского не пошёл в массы, так может " Цифровое фото для чайников"

Спасибо, я обращусь к вам позже, если вы не возражаете