присоединяюсь к
Антоха писал(а): Сб сен 04, 2010 23:21
Есть замечательный автор
Ли Фрост - у него есть классная книга
"Фотография - вопросы и ответы". Почитай - там прям всё по полочкам.
для нуба - самая толковая книга.
muksuni писал(а): Пн окт 11, 2010 04:13
послушай! я сам только месяц назад приобрёл d3000 и только вчера обнаружил что у него есть диоптрийный бегунок у видоискателя! -(правда для меня это пока всё из области фантастики)! и режим P при повороте диска вправо переходит в P* где можно выдавить и выдержку и по моему диафрагму!
режим P - для правильного (в большинстве случаев при заданных условиях) экспонирования кадра требуется определенное количество света, которое можно обеспечить различными сочетаниями выдержка-диафрагма. (например, сочетание F 2.8 - 1/60сек экспонирует кадр так же как и сочетание F 4 - 1/120сек) Так вот, в режиме P вы сами выбираете соотношение вклада диафрагмы и выдержки в экспонирование кадра.
по диафрагме - чем диафрагменное число меньше - тем больше открыта диафрагма и тем меньше глубина резкости (ГРИП). Если диафрагму "прикрыть" (то есть увеличить число F) - то глубина резкости увеличится.
(
в режиме A вы регулируете диафрагму, а выдержка подбирается камерой автоматически)
прим: при съемки портретов как правило стараются "открыть" диафрагму пошире, чтобы глубина резкости была меньше и задний фон размылся сильнее - тогда все внимание при просмотре снимка будет сразу сконцентрировано на том, что попало в ГРИП - а именно портретируемого 
по выдержке - чем она короче, тем меньше будет заметен эффект движения и аппарата в ваших руках и того, что именно вы снимаете. Например, чтобы снять идущего человека достаточно резко, требуется выдержка в районе 1/250 - 1/500 и короче.
Вообще, все это действительно толково и доходчиво описано у
Ли Фроста. Считается, что у "обычного" человека кадр с неподвижным объектом получится резким, если выдержка короче чем 1/фокусное расстояние. (например при 60мм - выдержка 1/60 или 1/120 и т.д.)
(
в режиме S вы регулируете выдержку, а диафрагма подбирается камерой автоматически)
про конвертеры: RAW (NEF - в случае никона) - это сырая информация с матрицы, записанная "как есть". Запихивая ее на компьютере в конвертер вы сможете поправить в некоторых пределах и экспозицию и выставить другие параметры, такие как баланс белого или резкость, или отрегулируете работу шумодава (чем выше ISO тем больше шумов на снимке, у разных матриц - камер критичные шумы проявляются на разных ISO... в случае вашей камеры, при чувствительности выше 400-600 уже будет заметен в тенях шум... в Случае с камерами выше классом - это может быть уже и 800... а с полноформатными - так вообще 1600+ смотря для каких целей и в каких условиях
).
я для конвертации пользуюсь
Adobe Lightroom 2.2 (есть уже и третья версия), в этой программе можно не только отредактировать параметры съемки, но и кадрировать изображение, повернуть его, или удалить дефекты простейшими инструментами. Если работали с Adobe Photoshop, то вам будет проще разобраться, ибо интерфейс у них схожий в плане горячих клавиш и инструментов.
))
В инструкции написано заблокировать его на минимальном значении. Что это и для чего? И есть ли оно у меня 
