Боливия. Национальный парк Сахама

[tinamu]

Фантастика!

Огромное спасибо. Гляжу на все это и не могу наглядеться.

[Barco]

Продолжение. Часть 5.



На восхождение! Проснулись в 02:00, завтрак в 02:30, выход в 03:00. В это время темно было так, что фото оказались даже не для просмотра. Первые 15 минут вверх от оставленной внизу машины оказались чуть ли не самыми трудными. Температура 0 градусов (нам еще повезло!), сухой, разреженный, царапающий по слизистым воздух, "каменные", никак не "идущие" мышцы, сердцебиение и "набат" в голове... Мысли про себя: надо вернуться к машине пока не поздно, и вслух: я не могу больше - посещали нас в минуту раз по сто) Пока было темно, шли с налобными фонарями. Первый свет из-за спины появился в 05:50. Этот снимок сделан в 06:37 - отступнические мысли уже появлялись совсем редко - открывающиеся виды компенсировали почти все страдания).







С этой точки уже видно Чили: вулканы близнецы Пайячата - хороший ориентир. Ближний к нам вулкан делится границей почти пополам (вершина все-таки еще на территории Боливии). А дальний уже в Чили.







06:48 Восходящее все выше солнце залило красным светом все пространство вокруг - мы словно находились внутри красного фонаря в фотолаборатории! Из утренней дымки, растворенной вверху первыми солнечными лучами, поднималась Сахама. Все вокруг начинает сверкать и искриться от солнца, а мы получаем самый настоящий шок от увиденного! Появившиеся лучи преломляются и рассеиваются, заполняя пространство мягким светом. Кажется, что свет можно потрогать!







И очень быстро, буквально за 10 минут, стало светло как днем. Солнце, солнце, солнце - от него некуда деться. Жесткий ультрафиолет пронзает все незащищенные места. Через любую дырку в перчатке или на коже лица без крема рискуешь получить солнечный ожог.







Малая вершина Акотанго. До большой - 170 метров высоты и полчаса ходу. Но впереди еще более крутой снежник и лед. А у одного из членов команды оборвалось крепление на "кошке"... Принимается здравое решение: рисковать без "кошки" не за чем, рекорды - не наша цель, а подняться мы смогли и свою долю красот получили сполна. Наш проводник Элиосо (62 года, живет постоянно на 4200м, поднялся с нами... словно сходил "за хлебом") Вот он - наш финиш. Навигаторы дружно показывают 5875 метров.







Еще не совсем расправляется спина, невозможно вдохнуть полной грудью) но эмоции захлестывают! От красоты, грандиозности и величия! Я полностью удовлетворена! Это бесконечно трудно описать словами. Это надо увидеть! И для этого стоит терпеть все тяжести путешествия, ветер и холод, высоту и плохое самочувствие. А наградой всему будет полчаса абсолютного счастья и полное впечатление перемещения во времени и пространстве!



Воздух прозрачен настолько, что видна вершина Туни Кондорири в 250 км отсюда!







Вот наш маршрут. По карте получается, что сама вершина Акотанго лежит уже за границей. Т.е., мы без паспорта, нелегально побывали в Чили).







10:20 Солнце такое сильное и на снежниках уже слышны характерные звуки таяния и движения. Надо спускаться.

Вниз идти не намного легче. Да и гипоксия сказывается...







Внизу уже видна грунтовка - там нас ждет машина. Еще один "стол" и высокогорная пустыня.







Спускаемся дальше – высота 4600 метров. После каменистой пустыни появляются первые пятна зелени - маленькие, изогнутые, прижатые к земле деревца полилеписа, куртины злаков, подушки азореллы.







Эти зеленые "кляксы", конечно, существенно оживляют пейзаж.







4400 метров. На хорошо дренируемых участках преобладают злаки.







4200 метров. Еще одна картинка с бодефалем.







Красивейший представитель мозоленогих – викунья – убегает от нас...







Сахама прекрасна из любой точки, в любом свете…







Невозможно остановиться - все снимаю и снимаю...











После обеда, отдыха и сна едем на термальные источники. В долине реки много минеральных корок.







Река Сахама.







Релакс после восхождения в горячих, подогретых вулканом источниках. Ближе к выходу воды из земли температура около 40 градусов, дальше около 30. Основной запах сероводородный.

"Бани" на фоне заснеженного шеститысячника-вулкана, на высоте 4200 метров.







Вечером пошли на плато "ловить" закат. Солнце уходило за Кордильеру, и где-то там падало в Тихий океан. Мгновенно стало так холодно, словно выключили обогреватель. По плато между вулканами носился пронизывающий ветер. Пришлось надеть все капюшоны, застегнуться, и висеть на штативе в прямом смысле. В Андах ежедневно круглый год наблюдается такое явление, когда после захода солнца с горных вершин, окружающих долину, вниз устремляются массы холодного воздуха. Но зимой эти порывы ветра достигают ураганной силы (говорят, что сносит лам), приносят резкое и сильное похолодание. Это снежный ветер "невадас де Сан Хуан".



По мере того, как солнце уходило с небосклона, краски сгущались, тени удлинялись, и последний луч солнца освещал уже только верхушки гор. Наш Акотанго на закате.







Дальний план на закате уменьшался, словно растворялся в этом прозрачном розовом мареве...







Выкрашенные в розовый цвет снега на Сахаме, упорно пасущиеся допоздна альпаки, и свистящий среди горных вершин ветер.







Вечерний свет показывает землю совсем в ином свете, чем под солнечными лучами. Акотанго, освещенный последним светом вечерней зари.









Продолжение следует...

[Barco]

Окончание. Часть 6



Утром исследовали лагуну Уайнакота.







Просторы бесконечные. Вода в лагуне ближе к зиме сильно спала. Мы обошли ее почти периметру - в лагуне и возле нее много птиц, в злаковой степи пасутся викуньи.







По центру лагуны на воде мелкая рябь. А берега схвачены тонким льдом - образовалось чудное зеркало, в котором отражается Сахама.







В некоторых местах лежит снег.







Утро уже не очень раннее – 10 часов. Но лед еще не растаял, и до воды надо добираться пешком.







Высоко поднимая лапки, быстро-быстро отрывая их от холодного льда, торопится от меня лысуха гигантская (Fulica gigantea).



Это очень крупная, вернее самая крупная водоплавающая птица сем. Пастушковых. На черном вороном оперении очень красиво смотрится яркая желтая бляшка на лбу и мощные красные ноги.



Добежав до воды, на всякий случай быстро оглянувшись на меня, тут же начала нырять. Плавает и ныряет прекрасно, а вот летать взрослые птицы не умеют. Говорят, что только молодняк иногда летает на небольшие расстояния.







Вынырнула с пучком зеленых водорослей в сером клюве и прямиком направилась к громадному «плоту» посреди лагуны.



Оказывается, это гнездо! Рассмотрел только в телевик! Там ее ждет напарник. Это плавучее гнездо приблизительно метра два, а то и больше, в диаметре, довольно высокое – целый островок.







Андские чирки (Anas andium), по другой классификации (Anas flavirostris ssp.andium) из подсемейства настоящий уток. На песочке, видимо, ждали, когда потеплеет и растает ледок. И нас совсем не ждали… И хоть я был достаточно далеко, да и подкрадывался неспеша, пришлось вставать и шлепать по льду «ластами»)







А потом еще и подглядывали за мной своим янтарным глазом, раскидывая по воде вокруг себя кусочки льда. Живут чирки андские в высокогорных лагунах с пресной спокойной водой или в болотцах.







Весь песок вокруг лагуны кишит стайками мелких-мелких птичек, которые настолько сливаются по цвету с песком, что увидеть их, пока они не вспорхнут прямо перед твоим носом, невозможно! Скорость взлета и молниеносной посадки невероятная! Такое впечатление, что падая в песок, как маленькие бомбочки, они в него закапываются! Перелетают недалеко, садятся. Ты идешь и ищешь их глазами, чтобы поймать в объектив… и не тут-то было! Оказывается, они сидели, вжавшись в песок, прямо под твоими ногами до последнего, и опять вспорхнули из-под твоего ботинка настолько неожиданно, что я пару раз чуть не выронил камеру! После двух десятков раз я отчаялся и настроился снять их в полете. Вот результат. Эта мелочь очень похожа на каких-то овсяночек… но не уверен.







В воде на другом берегу лагуны бродили фламинго, выискивая себе пропитание. Мы шли к ним очень долго. Договорились, что когда будем напротив них, один из нас будет их пугать, а я сделаю хорошие снимки в полете. Но фламинго такие пугливые, что решили улететь намного раньше, чем мы оказались напротив них.







Викуньи тоже не очень смелые. Но ужасно любопытные! Они отбегают на небольшое расстояние и останавливаются – наблюдают за каждым твоим движением, слушают, что ты им говоришь, чутко реагируют на легкие посвистывания. Кстати, ни разу не видел, чтобы эти родственники верблюдов плевались.



Сухая пуна на высоте от 4500 м - царство викуней.







Викуньи (Vicugna vicugna) – это дикие предки альпаки. Их семьи – стада, которые живут на собственных участках. Глава семьи – взрослый самец – он опекает нескольких самок и их детенышей.



Викунья – самое грациозное животное из своего семейства. Она небольшая, около метра высотой, весит около 50 кг, с тонкой длинной шеей, аккуратной головкой. Имеет 22 оттенка своей тончайшей, длинной, и при этом очень густой шерсти, которую называют «золотом Анд» и за стоимость, и за качество.



Живут викуньи на высоте от 4000 м до 5500 м. Индейцы не держат викуний в хозяйстве – очень высокая смертность в неволе. Но отслеживают их нахождение, и раз в год сгоняют викуний в высокий загон, стригут, после чего отпускают. В национальном парке все викуньи посчитаны – на ушках видно маленькие номерные знаки. На сегодняшний день, после введения защитных мер, популяция этих красивейших животных быстро выросла после безжалостного истребления – сегодня их около 200 тысяч.



Едят викуньи те же злаки, откусывают постоянно отрастающими резцами нижней челюсти, подобно грызунам.







Совсем рядом с лагуной Уайнакота стоят вулканы-близнецы Пайячата. Пожалуй, это самый красивый вид на них. Напомню, что между ними проходит граница Боливии и Чили. Пока еще не очень сильный ветер налетает порывами, поднимает песок и закручивает его в небольшие смерчи. С одной стороны этот ветер ледяной, с другой безбожно печет солнце. Ветрено. Холодно. Жарко. Все одновременно.



Прощаемся с лагуной, вулканами, стадом прекрасных викуний, внимательно наблюдающими за нами, опять смеемся над уносящимися от нас подальше фламинго. Наслаждаемся тишиной, спокойствием, звуками природы, отсутствием суеты… Уезжать не хочется.



Красок не так много, это не сельва, да и зима сейчас. Но даже те немногие краски, которые есть, вместе с тишиной, бесконечностью и грандиозностью - вот что такое национальный парк Сахама. Удовольствие любого фотографа и наслаждение любого натуралиста.







И последнее небольшое отступление. Эти смешные нелетающие птицы – эндемики Южной Америки. Внешне напоминают африканского страуса, но горячие споры среди ученых по этому поводу не утихают. Нанду обыкновенный (он на этом снимке) около 1,5 метров высотой, живет на равнинах, прекрасно чувствует себя в травянистой пампе, в кустарниковой саванне, в горы он не поднимается. Его разводят и содержат на фермах, выпускают на поля, где выращивают культуры, к которым они равнодушны – например, на поля зерновых либо в эвкалиптовых рощах. Дело в том, что нанду в больших количествах поедают крупных беспозвоночных, вредителей сельского хозяйства (саранчу, кузнечиков, клопов, тараканов, жуков, скорпионов), иногда даже мелких позвоночных (грызунов, змей, ящериц). Этих нанду я снял в прошлом году в Санта-Крусе.







Второй вид нанду малый, или нанду Дарвина. Малый нанду маленький – всего полметра в высоту. Он водится в двух небольших ареалах – на самом юге Патагонии и Огненной Земле, и высоко в горах на границе Перу, Чили и Боливии. Оперение у него серо-коричневое с белыми пятнами. Серьезное отличие у малого нанду от обыкновенного – это сильно выраженная «чешуйчатость лап». Это спасает его ноги от повреждений жесткими травами и кустарниками в горах. А вот проглатывать части растений с колючками нанду может легко. И вот сейчас, уже сев в полдня ожидающую нас машину, мы вдруг увидели на пыльной разбитой дороге убегающих врассыпную, со всех своих маленьких ног птенцов нанду малого! Тонированное лобовое стекло, контровый свет, трясущаяся машина, и самое главное, не тот объектив… Это все, что я смог выжать из этого снимка. Птенцы за несколько секунд пропали в густой траве…







Местное название малого нанду – сури. Именно он был символом молодежного чемпионата мира по футболу в Аргентине в небесно-белой футболке аргентинской сборной.







Животные, которые здесь тоже водятся, но которых увидеть не так легко. Нам, к сожалению, не удалось. Кондор андский, тот же нанду малый, андская кошка, горная лиса, броненосец, который очень любит разорять гнезда нанду, ну и гроза всех подряд пума андская. Абсолютно все в Красной книге.



Придётся вернуться!



Уезжаем. Нас провожают подушки азореллы…







и пикнофиллума…







и сама Сахама… Белая, коричневая и розовая, рыжая, золотая и бордовая, местами серебристая и синеватая…







На этом, пожалуй, закончу.

[FreeezzzZ]

На мой взгляд, одна только пятая часть отчета делает его весь. И день впечатляющий, и фото чудесные!

[Leroy]

Спасибо за фото, интересно

Много недодержанных только