Точность автофокуса и режимы

[WingfirE]

[member="_abc"], если начинаете критиковать и вспоминать про циркуль, то надо доводить дело до конца и писать и про все остальное. У Д700 очень маленькое разрешение, там незначительный промах фокуса банально малозаметен. У 24-70 кривое фокальное поле, как раз с 24-70 при определенных параметрах перекадрированием после фокуса при съемки людей вполне можно заниматься.

[WingfirE]

[member="Pavel-nov"], у камер уровня Д7000 допускается точность автофокуса: попадание фокуса в 1/2-1/3 ГРИП. Можете себе разброс представить, тем более, что сам объектив 18-105 дешевый, он и не должен попадать 100 процентно, плюс возможны еще износ/перекос пластикового байонета, что тоже не способствует стабильности автофокуса. Плюс могут быть глюки камеры, плюс могут быть промахи автофокуса, вызванные освещением, плюс вызванные не верно выбранной точкой автофокуса. В общем, теоретизировать можно бесконечно, лучше грузите сюда конкретные примеры с EXIF, по ним и будем смотреть.

[Pavel-nov]

Спорить не буду, написал как делаю , а я снимаю в основном репортаж.

Хотя вполне возможно, что проблема ТС вовсе не в этом

ПыСы: яндекс дал первую ссылку

Там товарисЧ имеет 85 F1,4 и снимает на 2.8

Это тогда когда фокусируешся на глазах а волосы вне ГРИП. Это другой случай. Отдельная тема портретной съемки и как и где поймать фокус.

В моем случае кит 18-105 и максимальная дырка F3,5. А фактически не всегда и 5,6 можно получить. Если снимаю портрет и сужаю ГРИП то камеру стараюсь не двигать, ну и на 105 естественно придется отойти, так как еще и камера кроп.

Здесь обсуждаю другой вопрос и возник он из-за необходимости повторного замера. Т.е. возможено первое подтверждение не правильное. В случае AF-C это почти не заметно.

[_abc]

Нельзя в геометрической оптике вообще делать такие рисунки.

Я прямо сейчас взял в руки аппарат 3300 поставил ФР 18мм (самый широкийугол на ките), диафрагма открытая 3.5 - сделал 2 кадра (один объект по центру, второй сфокусировал и сдвинул в самый край с заблокированным фокусом - это примерно половина диагонали матрицы), фокус по ценральной точке. Оба кадра куда наводил - там резкость и осталась....



Приведен рисунок неправильный в корне - вот он

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%8F



Приблизительный весьма список искажений

http://vasili-photo.com/articles/aberrations.html



Кто сказал что от объектива (идеального) получается сферическое поле? - чисто наоборот оптика плоскость преобразует в плоскость

[Евгений_D300S]

[oft]

Там товарисЧ имеет 85 F1,4 и снимает на 2.8

я снимал на 16-85 с D7000 то же не самое светлое стекло иногда не мог птичку снять с 5 метров на фоне дома 10-15 метров.Ладно это уже другая история.Удачи [/oft]

[Pavel-nov]

WingfirE

D7000+kit18-105 стоит где то 35 т.р. если он снимает как мыльница, то вопрос за что деньги. Я не верю в то что на этой камере нельзя снимать попадая в резкость.

Вопрос только в том как с этим бороться. И какие приемы использовать.

К сожалению нефокусные фотки я сразу удаляю, но один пример нашел:

https://yadi.sk/i/oTnqw20idPET8

https://yadi.sk/i/4HIOCiAldPETC

плохое освещение камеру не смещал. Но что можно понять, вопрос в том что было в голове у камеры в момент съемок

[Миколаич]

D7000+kit18-105 стоит где то 35 т.р. если он снимает как мыльница, то вопрос за что деньги.

Pavel-nov, во-первых, данная связка весьма бюджетна по фотомеркам. Во-вторых, D7000 славится своим кривым автофокусом. Да еще в паре с пластмассовым 18-105. Говорю, как бывший владелец. Мой вам совет - избавляйтесь от этого d7000.

[Евгений_D300S]

[oft]

плохое освещение камеру не смещал

Попробуйте снять то же без этой лампы даже плохом (я про исо), но дневном свете, если будет так же, то попробовать точную настройку АФ со штатива, сравнить с LV, если не поможет то в СЦ, если нет, то три волшебных винта, или сервисная программа Никона которая гуляет по сети. Инфы про все это полно и на сайте и в сети, думаю Вы уже видели Я бы так сделал (кроме винтов и программы СЦ) Камера у многих владельцев очень хорошо работает, сужу не по отзывам, а по реальным снимкам, но.... я рад, что чаша сия миновала меня. [/oft]

[vpf]

WingfirE

D7000+kit18-105 стоит где то 35 т.р. если он снимает как мыльница, то вопрос за что деньги. Я не верю в то что на этой камере нельзя снимать попадая в резкость.

Вопрос только в том как с этим бороться. И какие приемы использовать.

К сожалению нефокусные фотки я сразу удаляю, но один пример нашел:

https://yadi.sk/i/oTnqw20idPET8

https://yadi.sk/i/4HIOCiAldPETC

плохое освещение камеру не смещал. Но что можно понять, вопрос в том что было в голове у камеры в момент съемок

На первом вроде как смаз/шевеленка

Какие параметры применили?

[Pavel-nov]

На первом вроде как смаз/шевеленка

Там выдержка 1/500, расстояние до объекта где то 1 метр.

Смотрим на правый верхний угол первого снимка, он чуть дальше и в фокусе. Центр не в фокусе.

На втором снимке все правильно по центру, а угол уже не в фокусе.

Т.е. на первом снимке фокус ушел вглубь. На ширике такое ощущение что он также перекручивает

линзу за бесконечность. Так как у него что 3 метра что бесконечность почти одно положение

кольца и если фокус пролетел то вся фотка мутная (света достаточно, руки не тряслись), включая задний план с горами и барышня на переднем плане.



Вечером попробую пощелкать по второму методу, как я описал в первом сообщении, и по старинке.

Сейчас до нг не дома, штатива нет. Хочу до нг разобраться.

Мишень клал на стол под 45 градусов серьезного фронтбэка не обраружил. А точное положение буду мерить дома,

нужен свет нормальный и есть линза 105 фикс мануал 2,8 купил на барахолке. С ней в мануале все подругому

если руки не трясутся после пивной пятницы то фотки получаются особо резкими, на сенсорах.

Вся проблема в том, что как таковой систематической кривезны автофокуса я не вижу, бывают и классные фотки.

Но жаль потеряных кадров, поэтому хочу контролировать процесс.

[vpf]

Там выдержка 1/500, расстояние до объекта где то 1 метр.

Смотрим на правый верхний угол первого снимка, он чуть дальше и в фокусе. Центр не в фокусе.

На втором снимке все правильно по центру, а угол уже не в фокусе.

Т.е. на первом снимке фокус ушел вглубь.

Смущает область ниже и правее центра на первом снимке - она смазана.

[Jetrel]

Знакомые проблемы... Когда на открытых снимаю с перекадрированием - то плоскость фокусировки очень часто улетает куда ни попадя, даже если я очень аккуратно стараюсь сдвигать руки. Но фокусировка по крайним точкам, что мне гораздо удобнее было бы, проблемы вообще не решает, ибо крайние точки гораздо менее точны (в Д800, по крайней мере, да и в Д7000/Д600 тоже не особо хороши были) и могут дать мыло такое на всём кадре, что ни дай бог!

[_abc]

Хотите диагноз?

А на китовой оптике стаб не пытались отключать на выдержках 1/360 - 1/500 лично у меня мазня из-за СТАБА - и очень часто. На 1/30 - 1/60 всё нормально. Это на д3300 и 17-55 VR2. Ставлю оптику без стаба - просто отличная картинка, например со старика 12-24/4DX. Стекло очень зачетное попалось и на таких ФР смазов почти не бывает



Не факт - просто попробуйте

[_abc]

Смущает область ниже и правее центра на первом снимке - она смазана.

Именно ПРАВЕЕ и НИЖЕ у меня мажет стаб на 1/500 - прямо диагноз..я просто такой дешевой оптике в глаза не смотрю но заметил тенденцию мазать мне правый край.... повторю - смена оптики и всё в норме, ещё прогнал фотик на 24-70 - отлично всё в фотике..а то хотел уже в сервис...

[vyuri]

WingfirE

Я не верю в то что на этой камере нельзя снимать попадая в резкость.

И правильно делаете. Если автофокус не работает должным образом то в СЦ или решать проблему самому, поставьте фокусированный экран, http://sergey-kandyba.livejournal.com/1155.html режим ручной но фокус будет всегда.

Про ISO 5000 забудьте это только для НЛО.

[Yurydan]

А на китовой оптике стаб не пытались отключать на выдержках 1/360 - 1/500 лично у меня мазня из-за СТАБА

-очень даже возможно. Никогда не включал стаб на этом объективе. Выдержку можно поставить в районе 1/100, тогда и ИСО можно снизить. Попробуйте тонкую подстройку АФ сделать.

[_abc]

У меня 3300 и 17-55 второй. Там нет подстройки фокуса - и не надо. Я обкатал саму тушку на 24-70 - там резкость дикая по всему полю...а нести объектив за 4 тыр. в сервис мне лень (бензин дороже) и снимаю я на 24-120 скорость фокуса раза в 4 выше, или на старый 12-24/4DX и ещё на 10.5 (вручную)



Кстати все мои стабы (кроме сигмы 150-500) мажут на 1/500 примерно. Думаю это не лечится...надо просто отключать

[Pavel-nov]

Добрался до дома, поробовал на дугих линзах, результат:

Хуже всего ведет себя на китовой линзе 18-105 и на ширике Sigma 10-20 (причем хуже на коротком конце). Усугубляется недостаточной освещенностью. Режимы AF-C и AF-A немногим лучше, потому как апарат временами перефокусируется и иногда исправляет ошибку, не не исключает промохи вовсе. Собственно короткий фокус Сигмы это вообще беда, просмотрел свои фотки, дажа при хорошем освещении. Лечится очень просто, переводя в мануал, так как в этом случае можно снимать почти в одном положении на коротком фокусе и на удалении от 2-3 метров.

Также пофоткал на фиксах:

Новый Nikkor 20mm (под отвертку) работает без ошибок в режиме автоматического фокуса в разных режимах включая AF-S.

Древние мануалы 105 F2.5 и 180 F2.8 тоже без ошибок, фокусируюсь по датчикам и зеленому диоду. Ошибки только, если есть шевеленка.

Тесты с мишенью показывают что в идеальных условиях камера бъет в цель. Если отодвинуть немного фокус назад, то на взгляд ошибок чуть меньше, так как промохи именно там, но это черевато для тех снимков, где есть попадения, так как передняя зона более короткая.

Также почитал статьи, о том, что в принципе, фронтбек фокус на современных камерах, если купленны новые мало вероятны, так как все они тестируются.

Склоняюсь к тому, что сенсоры в D7000 реализованы не лучшим образом и в темноте и на недорогих линзах с переменным фокусом дают ошибки.

Возможно, что шевеленка в процессе замера также дает косяки, если сенсоры очень маленькие.

Думаю сделать нормальную мишень, побольше А4 и потестить причем на разных датчиках и на уделении 3м. Но пока руки не доходят.

Предлагаю обсудить качество сенсоров D7000 и их сравенение с другими камерами.

[avs28]

а чегой их обсуждать-то

с д7000 хапнул как и все, и всё описал в блоге д7000.

И сервисный софт пробовал, потом вернул всё взад, и КАЦай стоял, перед продажей снял, но камеру так и не продал,

по дешёвке не стал, учитывая что творится, решил нехай будет. У меня сынуля 4х лет уже с радостью его с пыхой таскает.

Прочитал дядечку Сергея Кандыбу, респект ему, и проделал то же с болтами, всё это делал в мае этого года, по этой дате можно и искать, камеру как подменили, полтос и 35ка на открытой попадают, 18-105 установлена поправка -5, но на моём экземпляре для разных фокусных нужна разная, но на 18-105 я за это не в обиде. IVX подсказал где поискать цвет, и в общем камерой доволен на сегодняшний день, хотя еще год назад ненавидел себя, что не докопил на д700 (этот был мечтой давно).

КацАй не панацея, хорошо для зрячих и на открытых и если есть выраженная контрастная вертикаль. Возможно увеличивающий наглазник поможет, но уже не хотелось вкладываться в эту камеру более.

[osa]

Pavel-nov,в настройках камеры А2 что в приоритете стоит,спуск или фокус?У меня такое с фокусом было при А2 спуск,поменял на приоритет фокуса и все стало нормально.

[Pavel-nov]

Pavel-nov,в настройках камеры А2 что в приоритете стоит,спуск или фокус?У меня такое с фокусом было при А2 спуск,поменял на приоритет фокуса и все стало нормально.

Стоит Фокусировка. Но это не важно, так как я всегда нажимаю наполовину и дождавшись подтверждения резкости дожимаю полностью.

Хочу заметить также, еще раз, фронтбека нет, так как нет системы в ошибках, то же говорят тесты на мишени (но пока не идеальные, надо сделать большую минень). Винтики это в том случае если сама камера настроенна не правильно в заводских условиях (что маловероятно), а также если настройки сбиты.

Призмы ставить не буду, проще камеру поменять. А менять не разобравшись глупо.

Есть догадка которая перерастает в уверенность, что датчики явно не лучшие. Есть подозрение что в темнате, при дрожании и на плохих линзах датчики лажают. Возможно они слишком мелкие, и в этих условиях они себя ведут не лучшим образом.

[Pavel-nov]

Немного допишу из того что прочитал на ресурсах.

Например здесь:

Системы фокусировки на камерах Nikon (на Радоживе)

неплохо описывается момент (в т.ч. в комментах) что точность фокусировки зависит от диафрагмы объектива.

D7000 на диафрагме до F5.6

Так как на мануалах фиксах диафрагма 2,5 и 2,8 то естественно они дадут лучшую фокусировку. 20ку я вообще не хотел снимать после последней съемки.

Т.е. есть проблема фокусировки зависит от диафрагмы.

Далее, на англоязычном ресурсе также описывалось что, D7000 камера высокого разрешения (наверно, в сревнении с предыдущими моделями) и она более требовательна к качеству линз. Т.е. как я понял, на китовых линзах и дешовых (типо моей сигмы 10-20 хорошего результата можно достичь не всегда). Что касается сигмы, пока придержу свои слова, попробую собрать большой стенд дома и потестить на мишенях на коротком фокусе, я наверно тестировал ее на одном фокусном расстоянии.

В стетье с сылкой выше автор описывает похожую проблему:

Я встречал очень много нареканий на то, что система фокусировки многих камер, например таких как Nikon D90, D3000, ‘замирает’ при использовании темных объективов, например, таких как Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor, при плохом освещении. Это и не удивительно, так как при предельных значениях фокусного расстояния максимальная диафрагма на объективе становится равной F/5.6 (предельной для той или иной системы фокусировки) и камера очень слабо справляется с фокусировкой.

[Pavel-nov]

Я отредактировал предыдущий пост после прочтения статьи

Об автофокусе простыми словами

Фазовый автофокус тем точнее, чем шире угол лучей света. На приведенной схеме угол лучей, полученных от объектива f/2.8 (синие линии), будет больше, чем от объектива f/4 (красные линии), которые в свою очередь больше, чем от объектива f/5.6 (желтые линии). При использовании объектива с максимальной диафрагмой f/8, только самые точные датчики способны работать, но фокусировка будет медленной и менее точной. Именно по этой причине прекращают автофокусироваться объективы f/5.6, когда мы пытаемся использовать телеконвертер, снижающий их максимальную светосилу до f/8 или f/11.

Получается что дело собственно не в освещенности, а именно в диафрагме и широте лучей. Это еще одна причина, по которой центральный дачик работает лучше переферийных. И кадрирование снимака в режиме AF-S может дать лучший результат на длином фокусе, чем выбирать переферийную точку, без кадрирования.

Собственно в примерах которые я привел на китовой линзе 18-105, я зумнул на 70мм, а это получается предел F5,6 при фокусировке, т.е. как раз в на спорной диафрагме для этой камеры.

[evd]

Здесь очень хорошо показано, как работает модуль АФ

(ближе к концу страницы, жмите кнопки "ANIMATION"):



http://www.pierretoscani.com/images/ech ... 20anim.swf



http://www.pierretoscani.com/echo_focus.html

[Pavel-nov]

Еще добавлю картинку:

Тестовый кадр

Нашел у себя место дома, где автофокус дает максимальные косяки (вот на этом полене, в этих условиях более 50% косяки) в точечном замере + плохая освещенность + длинный фокус. В тоже время, в режиме 9 точек результат приемлемый. Т.е. если снимать в режиме AF-C + 9 точек (из 39), то ошибок становится мало. Еще можно фокусироваться на интересующем объекте.

Так же ведет себя фикс 20ка F2.8 на этой "мишени", хотя в целом на фиксах f2,5 и f2,8 я косяков особо не замечал.

Поставил 105f2.5 , так как это старый мануал фикс, то только точечный замер, но на этой мишени камера показывает два треугольника, пока в ручную не найдешь фокус. И только тогда, сразу горит подтверждение фокуса. Т.е. на этом примере, в режиме одной точки камера не знает в принципе куда нужно крутить. Однако, еси развернуться на хорошую "мишень", то на 105ке камера показывает по одному треугольнику, в какую сторону нужно крутить. Тип объектива забивал в камере.

На улице не всегда удобно понять как косячит, а на этой "мишени" в спокойной обстановке видно, как камера дает сигнал о окончании фокусировки, а там абсолютное мыло.

Если фокусироваться не по центральной точке, то в моем примере, работают только те точки которые попадают в условный круг. Т.е. макс. 3я точка от центральной в любую сторону (включая центральную).

Далее, сплошное мыло, при тех условиях которые я описал, даже на 9 точках.

evd, спасибо за ссылки на картинки. Кроме того, я так понял, что модули фокусировки разные, и граница в 5,6 не является фикированной для всех моделей. И на диафрагме 5,6 работают по разному. Судя по тому что на D7100 поставили совершенно другой модуль, можно считать что они негласно признали и исправили конструктивную слабость D7000.

В целом, для себя тему почти закрыл, промежуточные выводы следующие:

- D7000 не лучший модуль фокусировки

- В первую очередь попытаться снимать в режиме AF-C c 9 точками (из 39), при этом сдвиг точки максимум 2 шага, остальные не работают должным образом.

- если покупать линзы, то с открытым фокусом на фокусировке менее 5,6 (китовые линзы не лучший вариант для D7000, так как при зумировании минимальная диафрагма становится 5,6).