AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

[Julysha]

Скорее всего Топаз делает аккуратнее и лучше, но сама возможность - видимо, действительно, есть.

С Топазам вообще всё по-другому и проще. Топазовских плагинов несколько разных, и все они работают по-разному и для разного.



Начните с Topaz Adjust последней версии, в нем поставьте пресет Pop Simple (из классической коллекции пресетов) и уберите в нем поднятие резкости. Это базовые настройки, для каждого снимка нужно чуть-чуть подвигать движки, их там штук 30-40 (хотя и базовые годятся). Картинка сразу преобразится (хотя не будет видно никакого фтошопного влияния). Затем можно сделать пару завершающих штрихов в Topaz Detail-3 и отправить на итоговое поднятие резкости в Topaz InFocus. Но если в кадре есть красивое небо, то всё же нужно начинать весь процесс с Topaz Clarity (предпочтительно только маской по небу) + в этом плагине очень удобное управление цветом. При малейшем подозрении на шум - прогнать через Topaz DeNoise и только после этого начать работать с контрастом и детализацией.



Одно важное предупреждение: Конвертировать нужно без фанатичного поднятия резкости и контраста (гистограмма нигде не должна зашкаливать). Если это адобовские конвертеры, то резкость должна стоять дефолтной. И никаких предварительных Clarity и поднятия микроконтраста. Топаз эти вещи делает изящнее и аккуратнее.

[Raimondo75]

С Топазам вообще всё по-другому и проще. Топазовских плагинов несколько разных, и все они работают по-разному и для разного.



Начните с Topaz Adjust последней версии, в нем поставьте пресет Pop Simple (из классической коллекции пресетов) и уберите в нем поднятие резкости. Это базовые настройки, для каждого снимка нужно чуть-чуть подвигать движки, их там штук 30-40 (хотя и базовые годятся). Картинка сразу преобразится (хотя не будет видно никакого фтошопного влияния). Затем можно сделать пару завершающих штрихов в Topaz Detail-3 и отправить на итоговое поднятие резкости в Topaz InFocus. Но если в кадре есть красивое небо, то всё же нужно начинать весь процесс с Topaz Clarity (предпочтительно только маской по небу) + в этом плагине очень удобное управление цветом. При малейшем подозрении на шум - прогнать через Topaz DeNoise и только после этого начать работать с контрастом и детализацией.



Одно важное предупреждение: Конвертировать нужно без фанатичного поднятия резкости и контраста (гистограмма нигде не должна зашкаливать). Если это адобовские конвертеры, то резкость должна стоять дефолтной. И никаких предварительных Clarity и поднятия микроконтраста. Топаз эти вещи делает изящнее и аккуратнее.

Юлия, а можете подсказать, если не секрет, чем конкретно в Topaz Detail пользуетесь и какие обычно установки в InFocus? A SharpeNer Pro из Nik Collection не пробовали?

[Julysha]

Юлия, а можете подсказать, если не секрет, чем конкретно в Topaz Detail пользуетесь и какие обычно установки в InFocus? A SharpeNer Pro из Nik Collection не пробовали?

Пользуюсь всем тем, что перечислила.



В Topaz Detail часто немного (на несколько единиц) поднимаю контраст мелких деталей в тенях и светах, изменяю света/тени, усиливаю яркость желтого и зеленого.



В InFocus ставлю Deblur на 0.67-0.77 (в зависимости от размера картинки) и параметр, который уменьшает артефакты, убираю до 0-0.10 (тоже зависит от размера картинки).



Отдельно (вторым слоем) могу поднять микроконтраст по небу с облаками, обычно на 18-24 единицы. Использовать маску по небу.



В любом случае, полезно открыть картинку на 400% (в важном месте с мелкими деталями) и глазами следить за всеми изменениями. Резкость должна быть естественной, без ущерба богатству полутонов, это хорошо видно по маленьким пикселям на 400%, разнообразие их цвета не должно изменяться в худшую сторону.



SharpeNer Pro из Nik Collection, у меня, разумеется, есть, т.к. он входит в Nik-коллекцию. Он дает очень грубый результат, с заметными ореолами. Возможно, его можно использовать для предпечатной подготовки. Основное достоинство Топаза в том, что он не дает ореолов вообще, т.к. поднятие резкости по deblur происходит по совершенно иному математическому алгоритму, не с помощью USM.

[OlegVar]

D810 + 28-300

[Raimondo75]

Спасибо! Будем пробовать!

[Ратников Серёжа]

Никак не успеваю разобрать снимки с прошлых выходных и выложить примеры. Сейчас у меня цель - приблизиться к уровню снимков, показанных YuriR. Именно на 300/5,6. Пытаюсь понять 28-300... Разглядывая свои снимки, обнаружил:



1. Ряд негодных кадров, где был "софт" на людях - следствие промаха АФ. То есть люди и другие объекты попадали на край зоны ГРИП, из-за чего размывались чуть. С чем связаны промахи - не знаю. Возможно, с тем, что я снимаю всегда в AF-C по кнопке AF-ON и иногда не вовремя в нужный момент отпускаю кнопку фокусировки. Или слишком долго держу её на преимущественно статичном объекте. Вообще говоря, удивился промахам. Иногда промах был слишком явный, словно камера перескочила на другой, более контрастный объект.

2. Белые яркие объекты, особенно попадающие вне зоны ГРИП начинают "светиться", тем самым ещё больше усугубляя ситуацию (общее впечатление). Ну и в ряде других ситуаций странная нерезкость некоторых объектов оказалась на самом деле следствием их выпадания из зоны ГРИП.

3. Как следствие из 2 - на ярком солнце нужно вводить сильную поправку в минус, лучше даже чуть недоэкспонировать лицо.

4. С увеличением дистанции ситуация усугубляется.

5. С уменьшением - улучшается, ровно как и при зажатии дырки на стоп до f8. Причём это почти полностью может исключить "свечение".

6. На ISO ближе к базовым – всё лучше, чем даже на ISO около 500-1000.



Но все свои эксперименты я проводил при полуденном солнце, жёстком. У Юрия - менее контрастные сцены на кадрах и более спокойный свет. По крайней мере лучшие результаты - именно так были получены, как мне показалось. Да, при удачном стечении обстоятельств (базовое ISO, короткая выдержка, объект близко расположен) – отличная поресничная резкость, да и структура кожи не замылена. Порадовался. Но тот же 24-120/4 выдаёт то же в более широком диапазоне условий.



С Топазами пока не разбирался, сначала хочу разобраться с условиями и процессом съёмки. Никогда до этого не задумывался об этом. Сейчас шарпил двумя проходами с радиусом 0,2, сначала под 450%, второй раз под 200-300%. Некоторые снимки всё же успел выложить на яндекс-фотки:



Без ресайза:





С ресайзом - по привычке ресайзил до 50% от оригинала. С Топазом должно быть лучше, но суть, наверное, можно и так понять. Вот этот первый кадр, наверное, один из самых удачных... на остальных больше солнца:





















p.s.: к самолёту вообще нет претензий )

[br21]

Бортовой номер не подскажете? И где снято, подскажите.

p.s.: к самолёту вообще нет претензий )

[Ратников Серёжа]

Бортовой номер не подскажете? И где снято, подскажите.

Вечером могу выложить 100% кроп самолёта. Это максимум, что могу сделать )

Снимал в Электростали. На выходных что-то много там летало самолётов.

[br21]

Вечером могу выложить 100% кроп самолёта. Это максимум, что могу сделать )

Снимал в Электростали. На выходных что-то много там летало самолётов.

Если Электросталь, то видимо местная Тушка. Но буду благодарен за номер.

Так мы почти соседи?

[Ратников Серёжа]

Если Электросталь, то видимо местная Тушка. Но буду благодарен за номер.

Так мы почти соседи?

Наверное ))



А номер - где-то на самолёте виден? У меня только один кадр с ним. Оригинал крупнее в два раза по каждой стороне. Могу лишь его выложить - тогда удастся рассмотреть номер? Я просто и не знаю, куда это смотреть надо. Пока лишь на крыльях вижу буквы и цифры.