Симба писал(а): Пт ноя 11, 2011 14:39
Олег, если не трудно в двух словах как Вы "собрали" "Ночной костер" ? , читаю и с трудом понимаю о чем речь.. думала, что такие съемки с интервалом делают, чтоб потом таймлапс собрать... а вот чтобы на одной фотографии-не понимаю как...
Попытаюсь:
Совершенно понятно, что для симпотичных треков нужно длиннющую выдержку, на час-два, но даже на ISO=100 при непрерывных 20 минутах шумы практически перекрывают полезный сигнал. Непрерывные выдержки - увы мне, нынешнему поколению - удел пленки. Поэтому приходится делать серию более короткой выдержки, обычно - стандартные 30 секунд. Перерыв между кадрами должен быть минимальным - линия, нарисованная источником света прерывается затвором, но вращение Земли продолжается и длинные паузы превратят Вашу сборку в штриховую линию.
Для уменьшения проблемы 2 момента при съемке:
1. как можно длиннее выдержка и как можно меньше пауза
2. не стоит зажимать диафрагму, дать объективу чутка пософтить, может даже допустить крошечную расфокусировку, чтобы бокешочки между кадрами залазили друг на друга, но чрез меры размазню допускать не стоит - все звезды малой светимости уйдя в боке просто потеряются на фоне шумов - та малая толика энергии, что дотянулась до матрицы будет распределена по большей площади (пробовать на месте перед съемкой, вся серия обязана быть с одинаковыми настройками, иначе это будет бросаться в глаза после сборки).
Самый удобный способ съемки - запустить интервальную съемку, т.е. подбираю для 30с. ISO и диафрагму (методом проб и прикидок, никаких кулькуляторов, ориентир - по гистограмме и личному восприятию - вспомните - первый отчет из "пристрелочных" кадров - он самый светлый и при слишком) и указываю "много кадров" с интервалом 31с. Все настройки исключительно ручные, никаких автоматов (фокус/экспозиция/чуствительность/ББ - вообще ВСЁ!)
* На своей 300ке наткнулся на грабли, не могу разобраться - выдержки 25с. с 26с интервалом отрабатываются великолепно, и 30с. с 31с. интервалом приводят к остановке процесса уже после пары десятков кадров. Почему - незнаю.
Следюущее очень важно - камера начала снимать - отойдите от нее подальше, даже не смотрите на нее косо и не подходите к ней близко - чуть шевельнется штатив - будет не столько смаз, сколько собъется кадр и придется подгонять кадры при сборке по повороту и смещению!!! Просто испортите себе сессию. Займитесь шашлыком или выпивкой - все веселее иполезнее для съемки. (хм, но не засветите себе кадры)
Итак, десятки/сотни кадров-близнецов на компе! Желательно потратить время и постараться вытянуть контраст и может даже ББ, чтобы звезды смотрелись как можно четче. Убирать шумы - ни в коем разе, они съиграют нам на руку, шумодав только удалит с кадра слабые звезды и притушит яркость остальных (забыл упомянуть - шумодавы и в камере отключить оба! У меня они потушены в 99%, потому про них забываю. Шумодав больших выдержек вообще не даст ничего снять - половину времени камера с закрытой шторкой будет фоткать шумы, чтобы вычесть их из только что сделанного кадра). Все обработки делать макросами, т.к. все кадры обязаны выглядеть одинаково.
Начинается самая неблагодарная и муторная работа для обезьяны - сложение кадров. Открыли в редакторе первый кадр (думаю в 99% это будет фотожоп и его производные, у меня - PSP, которую купил Корел). Перво-наперво - тут же сохранили кадр с нужным именем и нужного типа, предпочтительно 16бит, даже если вся съемка была в JPG (например, я сохраняю в tiff без "альфы" и без сжатия). Далее загружаем второй кадр (допустим с ним все в порядке) и начинаем писать макрос:
- Копируем кадр в буфер и закрываем фотку;
- Вставляем фотку из буфера как новый уровень (layer), картинка чутка повернулась;
- В свойствах лейера видим скорее всего "normal" - значит, что уровень полностью перекрывает фон. Никаких треков. Чешем репу - понимаем, что полезный сигнал - звезды - самый яркий объект на фотке. Значит надо, чтобы светлые объекты от фона были видны сквозь свежевставленный слой - выбираем тип слоя "lighten" - и будем видеть то, что светлее на обоих слоях, т.е. оба положения звезды - сейчас и 30с до этого.
- Объединяем слои, а то места не хватит и будут дикие тормоза после 20-30 слоев
- Сохраняем кадр без смены имени, на автомате (обычно Ctrl+S)
- Сохраняем макрос
Теперь сама тупая работа - открываем очередной кадр, проверяем, что на нем нет ничего лишнего. Лишнее замазывается черной кистью (самое темное не проявится) или кадр превращается в лейер и ненужное вырезается до прозрачного фона. И так, теперь фотка впорядке, запускаем макрос, несколько секунд и очередной кадр добавлен и файл сохранен. Далее по кругу - отрывает очередной кадр...
Сборка закончена - можно над ним еще поколдовать и выкладывать на форум
Теперь про шумы - если количество кадров предостаточно, то шумов почти "не стало" - шум это случайное отклонение яркости каждого полупикселя (R/G/
"немного в сторону". т.е. шум во времени (от кадра к кадру) как-бы повторяет полезную информацию, но имеет при этом минимумы и максимумы. Вот когда мы складываем кадры по типу "lighten", то на сборке мы получаем не саму инфу и вовсе не усредненное значение шумов, а именно наиболее светлые максимумы шумов, в среднем, точно повторяющие полезный сигнал, т.е. получаем небольшое высветление. Это - побочный эфект выбранной методики, но он, как ни странно, оказался очень даже полезен для конечного результата - темные объекты вокруг преобретают узнаваемые и вполне правильные цвета, хотя на отдельных кадрах мы видим только шумную глубокую тень.
Вот и вся методика, додуманная и опробованная впервые с месяц назад, с фотками, сделанными случайно в конце августа - хотел просто панорамку сделать, но на последней фотке (зените) задержался и пока мокрая башка не потребовала тепла (шел где-то в полночь со штативом бухой из бассеина, как и положено нормальному русскому музыку
) просто отщелкал вручную серию, любуясь звездами, пролетающими спутниками и падающими метеорами и она как обычно валялась на компе, пока не созрела мысль склеить панорамку, чтобы привлечь народ из клуба на ночную съемку, ну и понеслось...
Лично для меня это принципиально...
"
