A,S или P - что автоматнее?

[axa]

экспозамером по обстоятельствам (матричным, центровзвешенным или точеченым)

[oft]ну почему он не работает без чипа на объективе ?



зачем ему знать, какого размера дырка ?





что то здесь господа инженеры накосячили... или есть объективные (хм... каламбурчик) трудности ?[/oft]

[MadFox]

ну почему он не работает без чипа на объективе ? зачем ему знать, какого размера дырка ?

ему надо кроме дырки знать фокусное объектива, и для макс. корректного замера - расстояние фокусировки.

FA и F4 например, при матричном замере с безчиповыми объективами, пользуются показаниями спец. движка в байонете, который показывает какое фокусное установлено. а на современных аппаратах этого движка нет.

[axa]

[member="MadFox"], [oft]а почему обычному экспонометру, по которому я чудненько выставляю экспопару - этого знать не надо ?[/oft]

[MadFox]

[member="axa"], [oft]т.е. ваш экспонометр правильно выставит (без вашего вмешательства) экспопару и для 24мм и для 300мм ?[/oft]

[cedoi55]

"Автоматнее" зеленый режим, если он присутствует на камере.

Далее идет режим P, как наиболее простой для начинающего фотографа в выборе экспопары.

Лично сам всегда снимаю в "А" (90% всех снимков), а если нужен кадр с определенным мне художественным смыслом, то снимаю в "М". Дело в том, что в "А" очень удобно контролировать глубину резкости, выдержку же вижу по информации от камеры. Если аппарат показывает, что будут пересветы(особенно при солнечной погоде), то зажимаю диафрагму. Если съемка ответственная, то делаю для проверки один-два снимка и проверяю результат как по пересветам, так и по гистограмме. Если совсем не уверен, то лучше сделать 3 снимка серией в раве с брекетингом, с шагом, например в 2eV.

А Вы попробуйте в стандартной обстановке где Вы сымаете 90% установить режим Р и Вы все тоже увидете в обьективе что и А, но если еще и брекетинг включить не обязательно с таким огромным шагом достаточно 07, то уже второй кадр после просмотра гистограммы и пересветов будет наиболее близким к желательному результату, а дальше только b4 с точной настройкой экспоз и не дрогнет рука и не промажет фокус - готов снимок. Не нравится как отработал бб перевожу в брекетинг бб белого и один раз сработавший затвор выдает 3 варианта снимка обычно ставлю на шаг 2, а что бы долго не лазить по меню все необходимое для меня вывел на кнопку Fn, но брекетинг бб только в режиме ЖПг работает и что очень жалко.

[Julysha]

А Вы попробуйте в стандартной обстановке где Вы сымаете 90% установить режим Р и Вы все тоже увидете в обьективе что и А, но если еще и брекетинг включить не обязательно с таким огромным шагом достаточно 07, то уже второй кадр после просмотра гистограммы и пересветов будет наиболее близким к желательному результату, а дальше только b4 с точной настройкой экспоз и не дрогнет рука и не промажет фокус - готов снимок. Не нравится как отработал бб перевожу в брекетинг бб белого и один раз сработавший затвор выдает 3 варианта снимка обычно ставлю на шаг 2, а что бы долго не лазить по меню все необходимое для меня вывел на кнопку Fn, но брекетинг бб только в режиме ЖПг работает и что очень жалко.

Как сложно получается! Не проще ли установить пару основных вариантов ББ по серой карте - для тени, для солнца. Не забыть подписать название ББ и время, когда устанавливалось, и название стекла (ББ от стекла сильно зависит). Скажем, солнечный ББ поместить в d-0, а теневой d-1 (в d-4 у меня всегда сидит UniWB - для особых случаев, когда ДД огромный и требуется проверка на правильность экспозиции). И еще с этими значениями ББ снять каждый раз Чеккер (для того, чтобы можно было дома подправить ББ, если понадобится, но обычно и без этого получается очень точно). Вся процедура занимает минуты две. Потом можно в течение часа пользоваться, вытаскивая из памяти камеры нужный ББ. Изменился свет - процедуру повторить. К вечеру приходится ББ менять чаще.



Если снимать в режиме М, то не нужно никакого брекетинга и изучения гистограммы. Только взглянуть, чтобы убедиться, что всё получилось замечательно. Кстати, на солнце очень трудно изучать гистограмму и остальную информацию на экранчике, да и времени на это часто не остается (если сюжет меняется быстро).

[axa]

т.е. ваш экспонометр правильно выставит (без вашего вмешательства) экспопару и для 24мм и для 300мм ?

[oft]24мм ? сомневаюсь, что камера отработает это



я такое расстояние до объекта не использую

а что касается от портрета до пейзажа - экспонометр отрабатывает легко, а камера частенько привирает



опять же я не настаиваю чтобы камера была лучше экспонометра

но почему бы ей не быть хотябы не хуже ?



камера - не меряет

экспонометр - меряет

камера снимает по его экспопаре - и попадает в экспозицию



а самой что - слабО ? ))[/oft]

[MadFox]

[oft]А вы попробуйте снять свечку в темной комнате. или черную тряпку на дереве, на фоне неба. тогда и поймете разницу с внешним экспонометром. что значит камера не сможет отработать это ? у вас на камере с 24мм объективом замера нет ?[/oft]

[member="axa"],

[axa]

[member="MadFox"], [oft]а! ФР 24мм конечно есть - отрабатывает нормально

если быть более точным - нормально отрабатывает от 18 до 105, ФР выходящих за этот диапазон у меня нет



экспонометр я пробовал всяко - и на солнце, и в комнате

разрыв в экспозиции очень большой, но камера по экспонометру попадает точно и в солнце и в электрический свет



сам экспонометр - проще пареной репы



вопрос - почему бы в камере не реализовать такой ?

чтобы я не таскал его отдельно ))[/oft]

[cedoi55]

ош