Блог владельцев D7100

[Den-Po]

Ребята, спасибо вам. Вы крутые вообще. Все минусы камеры сняты......

Спасибо Вам, добрый человек! Давно такого позитивного настроя не встречал!

[Den-Po]

Про экспозицию спросил на полном серьёзе. Для меня эти +-0.3 Ev - полная загадка.

На примере Д7000 у меня почти всегда стоит поправка в -0.3 при съемке на улице, дабы избежать пересветов. Тени легче вытягиваются. Авто ИСО уже порекомендовали...

[Yurydan]

M G, мануал должен стать на первое время настольно-диванной книгой. Читать, пока белых пятен не останется!

Спасибо Вам, добрый человек! Давно такого позитивного настроя не встречал!

- это точно, в последнее время по нам только велосипеды ездят и чайки гадят...

[Yurydan]

На примере Д7000 у меня почти всегда стоит поправка в -0.3 при съемке на улице

-да, именно в солнечный день. Как только солнце ушло в облака, всё нормально. Видимо, камера "ведётся" на высокий контраст и начинает подтягивать экспозицию в тенях.

[M G]

Меню режима просмотра: -> Просмотр изображения -> ON (сужу по D7000)

Сделал, спасибо.

Почитайте ещё в мануале про автоИСО - очень прикольная штука.

АвтоИСО я часто ставлю, особенно если гуляю по улице, где часто круто меняется освещённость. Например, с ярко залитой солнцем улицы захожу в булочную, где хозяин явно экномит на лампочках и т.д.

Почему-то всегда казалось, что если буду использовать ручные настройки, это хоть на шаг приблизит меня к нормальному профессионализму, и что если уж купил камеру за штуку баксов, то как-то тупо юзать её на авторежимах. С другой стороны именно благодаря этому я в своё время хоть чуть-чуть понял, что такое светосила, выдержка, ISO и пр.: методом тыка.

В этой связи вопрос: зачем вообще нужна возможность крутить ИСО, если аппарат сам умеет ставить оптимальное значение? Я так понял, что для возможности уменьшения шумов, когда у меня есть возможность использовать длинную выдержку ночью на статичных объектах, и я, снижая ИСО, но увеличивая выдержку (при сохранении той же светосилы) получу такой же по степени освещенности снимок, но он получится чище. Это так или в голове моей полная каша?

Если с моей стороны начинается оффтоп, намекните.

В режиме просмотра сделанного снимка выберите индикацию пересветов, чтоб они замигали.

Это я умею. Не умею снимать так, чтобы мигала как можно меньшая площадь кадра. Но из ваших сообщений уже начал немного догадываться. Видимо, если на фотке получается пересвеченное белое небо при нормально освещённых остальных объектах в кадре, мне необходимо понижать эту Ev, а если чувствую недостаточно контраста - повышать. То есть на снимках трассы по указанной вами ссылке (если вы их имели ввиду) при получении "вялого" снимка слева надо увеличить Ev, и тогда можно будет ожидать снимок справа?

Ещё раз сорри, что устраиваю здесь школу фотографии.

M G, мануал должен стать на первое время настольно-диванной книгой. Читать, пока белых пятен не останется!

Толстенная инструкция к камере пойдёт в качестве мануала? Или лучше взять книжку с цветными иллюстрациями на глянцевой бумаге?

Вообще, у меня там телефон Лунного Ёжика записан, который любезно предложил дать мне несколько уроков.

[Yurydan]

Толстенная инструкция к камере пойдёт в качестве мануала?

-именно она, та, что в коробке с камерой лежала.

у меня там телефон Лунного Ёжика записан, который любезно предложил дать мне несколько уроков.

-идеальный вариант.

Не умею снимать так, чтобы мигала как можно меньшая площадь кадра

-главное, чтобы не мигала сюжетно-важная часть кадра.

[Yurydan]

если аппарат сам умеет ставить оптимальное значение?

-не всегда, иногда нужно ставить то, что Вам нужно.

Я так понял, что для возможности уменьшения шумов, когда у меня есть возможность использовать длинную выдержку ночью на статичных объектах, и я, снижая ИСО, но увеличивая выдержку (при сохранении той же светосилы) получу такой же по степени освещенности снимок, но он получится чище. Это так или в голове моей полная каша?

-так, но при длинной выдержке можно получить шевелёнку. Как говорится, хрен редьки не слаще: мазюк или шум от высокого ISO.

[YuriR]

В этой связи вопрос: зачем вообще нужна возможность крутить ИСО, если аппарат сам умеет ставить оптимальное значение?

Для того, чтобы крутиться между ГРИП, резкостью и шумами. Камера ведь не видит, что Вы в данный момент снимаете и не понимает, чем лучше пожертвовать. Для съемки в режиме "А" я вывел ИСО на заднее колесико. На дисплее поставил показывать выдержку вместо количества кадров. Передним кручу диафрагму, в зависимости от объекта съемки, задним при необходимости поднимаю ИСО, контролируя при этом выдержку. Как только она становится приемлемой для ФР, оставляю ИСО. И ещё, я сделал спуск только спуском, а настройку резкости повесил на кнопку AE-L. Мне так очень удобно в ряде случаев, в остальных не мешает.

[hiren]

Nikon D7100 Nikkor 50mm f/1.8D AF @ f/3,5

[Mike_P]

Это я умею. Не умею снимать так, чтобы мигала как можно меньшая площадь кадра. Но из ваших сообщений уже начал немного догадываться. Видимо, если на фотке получается пересвеченное белое небо при нормально освещённых остальных объектах в кадре, мне необходимо понижать эту Ev, а если чувствую недостаточно контраста - повышать. То есть на снимках трассы по указанной вами ссылке (если вы их имели ввиду) при получении "вялого" снимка слева надо увеличить Ev, и тогда можно будет ожидать снимок справа?

Ещё раз сорри, что устраиваю здесь школу фотографии.

при пересветах подбирают отрицательную экспокоррекцию, но земля при этом может уйти в темень, поэтому поначалу можно использовать настройки D-Lighting в камере. При темном снимке - положительную.

Если недостатчоно контраста - это уже совершенно другие настройки, именно контраста, а не яркости. Экспокоррекция в первом приближении - это "ручка" яркости.



Чтобы разобраться со снимками в примере - откройте Levels в Фотошопе и сдвиньте белый и черный движки справа и слева к середине (к началу гистограммы справа и слева, а не к самой середке) чтобы выбрать пустоту.

Затем можно подвигать средний движок.



Но контраст лучше править в Curves (Кривых), хотя в простых случаях достаточно движков яркости и контраста, монитор должен быть настроен, а лучше откалиброван хотя бы на sRGB. Обычно делают S-образную кривую контраста. Почитайте любой самоучитель по обработке.