Canon EOS R7 или Nikon Z 5 для пейзажей и портретов + штатник + телевик

[Mike_P]

Куда в какие СЦ...!!! Зачем что-то ковырять, тысяч 20 отщёлкаете, потом в СЦ. Есть же пылетряс в камере. Просто пункт меню "очистить матрицу".

Пыль свежая отвалится и осядет с краю матрицы.

Пыль не всегда отваливается от пылетряса. Мне он не помог с Z5. Нужно всегда иметь с собой в поездках фотогрушу или хотя бы небольшую клизму из пластизоля, который без талька.

[Balhash]

Сижу в ШОКЕ и в холодном поту.....

Даже не знаю, что делать

Посоветуйте пожалуйста

Спасибо большое!

Срочно, в магазин, менять камеру на исправную!

Не за что!

[jerrri]

СПАСИБО ВСЕМ за оперативные советы и помощь!!!

Скажу вам честно - я Nikon покупаю только потому, что есть такой замечательный форум с такими замечательными форумчанами! И это правда!

Всю жизнь хочу купить себе Canon, но не покупаю только потому, что у него нет ничего подобного. А отсюда, как следствие - ни совета спросить, ни помощи попросить, ни вопроса задать и и.д. Вот и получается, что все дорожки ведут сюда))

PS. jerrri, я правильно понял, что Вы уже сделали свой выбор и опробовали новую камеру? Тогда эта тема исчерпана

Вы правы! Должен быть порядок

Можно я тогда закончу текущие вопросы хотя бы и тогда закрывайте)

Спасибо!

Вот беглая обработка в Дхо:



https://1drv.ms/i/s!...cEUlky?e=jvyTad

https://1drv.ms/i/s!...haaGuH?e=NJnBtx

Как??? Как Вам удалось побороть шум в ночном небе? И откуда кстати он у меня взялся?

Для просмотра и сортировки фотографий лучше использовать родную программу NX Studio, она скачивается с офсайта - https://downloadcent.../NX_Studio.html

Вы как в точку глядели! ТО что нужно! Сразу примерно конвертируется в смотрабельный вариант, и легким движением пальца, ненужные удаляются! СУПЕР!!! То что нужно, спасибо Юль!!

Но для начала понимания, как обработать снятый материал, неплохо бы понять и выбор экспозиции в настройках перед съемкой. Там, где и без того не хватает света, в темных условиях (здания) непонятно зачем была выбрана диафрагма ƒ/10 и экспокоррекция -0.33 EV (очень недосвеченный кадр!!!). Этим объективом вполне можно снимать подобный вид на открытой диафрагме ƒ/4. И да, верно отметила Юля, что матрица уже грязная. Вроде бы новая камера...



Мой вариант редакции фото:

https://disk.yandex..../fmcS_7IRc_3MJg

Обалдеть! Вы как и Юля - мастер своего дела! Это Вы в чем сотворили? Почему у меня столько шумов?))

Вот сравнение обработки в увеличенном масштабе по шумам, по порядку: мое, Юлино и Ваше:

https://clip2net.com/s/4ig3roh

Что Вы с Юлей крутите, чтобы практически совершенно кубиков не оставалось, ума не приложу...

Я понимаю, что это бесценный опыт и свои секреты. Поэтому не настаиваю на их открытии) Но сами понимаете, как хочется уметь также)

Вроде в одной программе делаем, а результаты совершенно разные((



На счет параметров. По порядку.

Диафрагма, для:

• большей резкости на дальних дистанциях
• Как сказали в одном из роликов, чтобы получить свет от фонаря в виде красивой звезды, нужно как раз зажимать диафрагму не меньше 9

Экспозиция почему-то у меня в режиме М, совершенно не влияет на картинку . Кручу ее в любую сторону - абсолютно ничего не становится ни светлее, ни темнее. Почему - не могу понять((

Может Вы подскажете в чем я накосячил?.

Взять фотографическую грушу и продуть (при хорошем освещении матрицы эту пылинку Вы увидите невооруженным глазом)

К сожалению, так и не смог увидеть((

Куда в какие СЦ...!!! Зачем что-то ковырять, тысяч 20 отщёлкаете, потом в СЦ. Есть же пылетряс в камере. Просто пункт меню "очистить матрицу".

Пыль свежая отвалится и осядет с краю матрицы.

Ничего не делайте, не освоив процедуры чистки!!! Ваши действия вредны. Ничего страшного не произошло. Найдите авторизованный СЦ, там это делают элементарно, хоть и не всегда идеально. Надо проверять.

Спасибо за оперативность! Ниже поясняю, как справился)

с тех пор я чищу матрицы без жидкостей грушей и чуть протираю и ни разу ничего не испортил

Новый фотик, старый - на матрице с лупой (микроскопом) и с помощью съемки белого листа на диафрагме 32 вы всегда найдете огромное количество пыли ..))) не ищите, нельзя так себе нервы портить

Пыль не всегда отваливается от пылетряса. Мне он не помог с Z5. Нужно всегда иметь с собой в поездках фотогрушу или хотя бы небольшую клизму из пластизоля, который без талька.

Срочно, в магазин, менять камеру на исправную!

Не за что!

Отвечаю, как получилось

Я как понял что произошло, чуть Кондратий не хватил. Последовательность моих судорожных действий в конвульсиях:

1. Написал сюда
2. Написал письмо в магазин
3. Нажал в меню камеры режим Очистка матрицы - ничего не дало
4. Почистил фильтр - щелкаю - все тоже
5. Почистил наружную линзу - щелкаю - все тоже
6. Почистил внутреннюю линзу - щелкаю - все тоже
7. Понял, что осталась только матрица! И дело именно в ней! До последнего не хотел в это верить!
8. Прочитал на офсайте ужасные ВЕЩИ, о том что матрица это святая святых и на нее даже дышать нельзя!
9. Начал смотреть ВИДЕО о том как чистить матрицу, и ужаснулся, как человек это делает. Я настолько щепетильно отношусь к процессу присоединения объектива, и всему что связано с открытием отверстия в камере, что сначала готовлю все, а потом за 0,5 сек это все делаю)) Поэтому никак не могу понять, как могла пыль ко мне залететь - это было только 1 раз и длилось сек 2!
10. Сделав все это, я лег в ужасе в неподвижной позе, и начал прокручивать в голове, все увиденное, услышанное и просмотренное.
11. Пункт 10 мне очень помог))
12. Перекрестился, мысленно помолился (думаю этот пункт мне помог не меньше) и перешел к осознаю
13. В видео я заметил (хоть об этом блогер не упоминал),что при проведении процедуры очистки (у меня это п. 3), у него: объектив был отсоединен / камера перевернута вниз матрицей / после режима продувка грушей была снизу вверх. И еще самое важное, от чего я и начал отталкиваться - в видео я услышал секундный звук дребезжания матрицы, при включении очистки (в наших камерах никаких звуков АБСОЛЮТНО нет).

И вот после последнего, у меня запустился дедуктивный процес: дребезжит - отслаивается пыль - падает ВНИЗ, через отверстие БЕЗ объектива - продувается - опять же вниз падает пыль. И вот почему у меня наверное не получилось

После осознания этого я сделал все по порядку:

1. СНЯЛ объектив
2. перевернул матрицей (отверстием) ВНИЗ
3. включил режим очистки
4. продул грушей снизу ВВЕРХ
5. ПРИСОЕДИНИЛ объектив

Я же не понимал как проходит процес очистки! А блогер это не упоминал, потому что он, как все здесь присутствующие, профи. И говорить очевидные вещи - просто не зачем! Вы же не будете рассказывать, что для обучения езде на машине, нужно сначала сесть в машину - это очевидно. Но для меня это было открытие. Кстати, потом хотел где-то прочитать/посмотреть, как все таки осуществляется этот процесс, и проверить был ли я прав в своих размышлениях. Но, представляете, нигде никакой инфы так и не нашел, как правильно включать режим очистки матрицы. Скажите пожалуйста, я правильно все понял?



Ну в общем благодаря последним 7 пунктам, мне таки УДАЛОСЬ победить эту пылинку!))) Как бы смешно это не казалось)

Так что ОГРОМНОЕ спасибо всем за своевременную тревогу и оперативность!!!



PS: Кстати магазин ответил, что это пыль и они могут почистить это бесплатно) Но как пылинка могла залететь за 1 раз при моей щепетильности, до сих пор не понимаю!

[Findoc308]

На счет параметров. По порядку.

Диафрагма, для:

большей резкости на дальних дистанциях. Как сказали в одном из роликов, чтобы получить свет от фонаря в виде красивой звезды, нужно как раз зажимать диафрагму не меньше 9.



Экспозиция почему-то у меня в режиме М, совершенно не влияет на картинку.

Как правило, диафрагма для видовых (пейзажа) кадров чаще всего закрывается до +/- ƒ/8, но совершенно не обязательно.

Глубина резкости зависит не только от дырки объектива, но и от фокусного расстояния (в Вашем случае 24мм), а также дистанции фокусировки.



Попробуйте покрутить симулятор ГРИП. И Вы убедитесь, что на фокусном расстоянии 24мм и дистанции фокусировки от 5 метров и далее все будет в кадре резко.

Для звездочек от фонаря нужна другая настройка, которая да, требует поджать диафрагму. Но это потом разберетесь, не все сразу.



Я почти все снимаю в ручном режиме "М". Выставляю нужную диафрагму и подгоняю выдержку по шкале видоискателя к "0", т.е. к норме экспозиции.



Что касается необходимости зажимать диафрагму для резкости, примеры, доказывающие обратное и снятые на:

диафрагме ƒ/4.0

https://www.flickr.com/photos/131231492 ... ateposted/



диафрагме ƒ/3.2

https://www.flickr.com/photos/131231492 ... ateposted/



и даже на диафрагме ƒ/2.8

https://www.flickr.com/photos/131231492 ... ateposted/



Правда, чтобы укоротить выдержку для снижения смаза, пришлось поднимать чувствительность (ISO), от 640 до 1250 в моих случаях.

[Julysha]

Как??? Как Вам удалось побороть шум в ночном небе? И откуда кстати он у меня взялся?

В ДхО есть несколько разных шумодавов, при заметном шуме нужно выбирать этот

Результат нужно смотреть в этом окошке. В большом окне его не будет (для экономии времени на рендеринг).



У Вас шум возик от чрезмерного поднятия тонального контраста. Лучше в конвертере его не трогать, а если трогать, то только локально (через локальные инструменты).

[Julysha]

и даже на диафрагме ƒ/2.8

А я часто снимаю видовые картинки даже на диафрагмах 1.4-1.8:



https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... tU-28nHRPH



Все зависит от оптики и правильного определения ГРИП.

Я почти все снимаю в ручном режиме "М". Выставляю нужную диафрагму и подгоняю выдержку по шкале видоискателя к "0", т.е. к норме экспозиции.

Я подгоняю выдержку и/или ИСО по шкале видоискателя не к нулю, а к тому отклонению от нуля, которому соответствует яркость сцены. Яркие сцены требуют экспозиции больше нуля, темные - меньше нуля. И еще многое зависит от выбора экспозамера. В видовом удобнее выбирать экспозамер по светам. Однако это все относится к определению эспозиции для зеркалок. В зетках все намного проще: перед глазами (в ЭВИ) гистограмма будущего кадра, а яркость картинки в ЭВИ определяется выбранной экспозицией. То есть можно вообще ничего не понимать в фотографии, но выставлять правильную экспозицию - по яркости картинки в видоискателе и по правильному виду гистограммы (чтобы не было больших вылетов в светах).

[_abc]

СПАСИБО ВСЕМ за оперативные советы и помощь!!!

Скажу вам честно - я Nikon покупаю только потому, что есть такой замечательный форум с такими замечательными форумчанами! И это правда!

Всю жизнь хочу купить себе Canon, но не покупаю только потому, что у него нет ничего подобного. А отсюда, как следствие - ни совета спросить, ни помощи попросить, ни вопроса задать и и.д. Вот и получается, что все дорожки ведут сюда))



...



PS: Кстати магазин ответил, что это пыль и они могут почистить это бесплатно) Но как пылинка могла залететь за 1 раз при моей щепетильности, до сих пор не понимаю!

Сейчас нет разницы что покупать - Никон, Кэнон, Соню - цвета почти одинаковые, скинтон на Никоне не хуже Кэнона .. в некоторых камерах лучше одно, в других другое, как по мне Никон Z-серия (вся) самая сбалансированная, у Сони ну реально неудобное управление всем и везде ..просто на всех устройствах, а Кэнон просто мне кажется не лучше во всем, хотя и достаточно удобен и хорошие камеры Кэнон дороже аналога Z-Никон



Мне вот не хватает автоматизации, поясню - камера пишет РАВ, я всегда теперь снимаю РАВ+жпег, почему ни одна фотокамера, вообще ни одна не может из РАВ сделать "красивый" жпег, как это делают все телефоны - HDR, настройки портретные ... это ведь процессоры позволяют

То есть я хочу иметь РАВ, для самостоятельной работы и жпег обработанный на автомате в камере, а не тупую конвертацию - перевести РАВ в жпег - это мало сегодня, да простая конвертация нужна чтобы поделиться сразу (раздать жпег-и) но можно уже добавить авто-улучшалки

_____________



про пыль - вообще не берите в голову, попадает раз в год - это просто вам так повезло, у меня пылетряс включен в меню и работает при включении - эти настройки с момента появления пылетрясов на матрице - реально это не часто бывает

[jerrri]

Попробуйте покрутить симулятор ГРИП

Большое спасибо за подсказки и за ценную и очень интересную ссылочку!

Результат нужно смотреть в этом окошке. В большом окне его не будет (для экономии времени на рендеринг).

А я то голову ломаю!!!)) Бьюсь головой об стену)) А оно вона как!))

Т.е. увидеть изменения можно только в окошке!?)) Ну теперь все стало на свои места))

Спасибо ОГРОМНОЕ Юль! Вот как Вы все таки тонко людей чувствуете и понимаете. Какой раз Вам задаю вопрос в общих чертах, а Вы так точно и понятно поясняете, в чем суть проблемы!)

Мужу с Вами не реально повезло!))

По поводу окна это конечно хорошо, что время экономит. Но плохо то, что нельзя степень увеличения изменить. Т.е. больше приблизить выбранный участок. Приходится сначала конвертировать в JPEG, а потом уже смотреть - подходит результат, или что-то все таки нужно изменить. Это очень не удобно((

В зетках все намного проще: перед глазами (в ЭВИ) гистограмма будущего кадра, а яркость картинки в ЭВИ определяется выбранной экспозицией. То есть можно вообще ничего не понимать в фотографии, но выставлять правильную экспозицию - по яркости картинки в видоискателе и по правильному виду гистограммы (чтобы не было больших вылетов в светах).

Ну вот , Юль в том то и дело. В ручном режиме меняю экспозицию, до максимума хоть вниз хоть вверх, а в видоискателе/экране/фото - ничего не меняется абсолютно.

Вот Вам пример в доказательство - все параметры идентичны, кроме экспозиции +5/-5:

https://www.flickr.c...eposted-public/

https://www.flickr.c...eposted-public/

Почему так получается не понимаю. Боюсь даже грешить на камеру - если она бракованная, я в кому упаду))





И немного о шумах.

Благодаря Вашей рекомендации, сегодня пол дня провозился с Воробьём)) Но я его победил - нет ни шумов, ни контрастов, вроде бы не плохо для первого раза получилось?)

https://www.flickr.c...eposted-public/

А работал с ним в 3-х программах, по Вашему же совету:

1. Сначала проявил родным конвертором в NX Studio
2. Затем в Lightroom наложил градиенты на небо и море
3. И наконец в DxO PhotoLab 6 убрал шумы, методом тыка, т.к. в маленьком окне шумов совершенно не видно

По этому поводу у меня вопрос. Правильно я выбрал последовательность?

и Второе - как сделать так, чтобы работать во всех трёх программах с NEF? Потому, что я из NX Studio, по клику правой клавиши выбираю "Открыть в Lightroom" и дальше, на сколько я понял, я работаю уже с TIF. Соответственно, когда очередь доходит до DxO PhotoLab, то в ней остается доступным лишь самый слабый (первый) шумодав. Я так понимаю, это из-за того, что работа уже идет с TIF а не с RAW. Я правильно все понял?





Спасибо большое за помощь!

[Julysha]

По поводу окна это конечно хорошо, что время экономит. Но плохо то, что нельзя степень увеличения изменить. Т.е. больше приблизить выбранный участок. Приходится сначала конвертировать в JPEG, а потом уже смотреть - подходит результат, или что-то все таки нужно изменить. Это очень не удобно((

Ничего не поняла по поводу Ваших трудностей. В ДхО (и не только) картинку всегда нужно увеличивать на 100% для того, чтобы оценить шум и резкость. Вот этот инструмент

А если пользоваться умным шумодавом, то его маленькое окошко можно перемещать по всей картинке. Для этого должен быть активизирован значок

На маке он находится под окошком, а в виндовской версии - в самом окошке.

Ну вот , Юль в том то и дело. В ручном режиме меняю экспозицию, до максимума хоть вниз хоть вверх, а в видоискателе/экране/фото - ничего не меняется абсолютно.

Вот Вам пример в доказательство - все параметры идентичны, кроме экспозиции +5/-5:

https://www.flickr.c...eposted-public/

https://www.flickr.c...eposted-public/

Почему так получается не понимаю. Боюсь даже грешить на камеру - если она бракованная, я в кому упаду))

Извините, а Вы знаете, что такое экспозиция? Экспозиция - это количество света, упавшего на матрицу или пленку во время срабатывания затвора. Экспозиция определяется тремя параметрами - диафрагмой, выдержкой и чувствительностью (ИСО), то есть, чтобы изменить экспозицию в режиме М, нужно самому изменить хотя бы один из этих параметров. А то, что Вы называете +5/-5 - это экспокоррекция, она, разумеется, в режиме М работать не будет, то есть не будет оказывать вляияния на экспозицию, но она смещает положение нуля экспонометра в ВИ. Но как только измените ИСО с постоянного на АвтоИСО, так экспокоррекция начнет работать и в режиме М (экспокоррекцией будете изменять значение ИСО) - это один из основных приемов для репортажа и быстрых процессов: под Вашим контролем выдержка, Вы ее сами задаете, исходя из сцены, скорости движения и ФР, а автоматика меняет только ИСО.



Мне почему-то кажется, что Вам для начала стоит почитать курс по азам фотографии, иначе будете постоянно грешить на камеру. Вот один из лучших - https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm



Пока его не прочтете (хотя бы по диагонали), лучше не приступать к фотоопытам.

[jerrri]

Благодаря Вашей рекомендации, сегодня пол дня провозился с Воробьём)) Но я его победил - нет ни шумов, ни контрастов, вроде бы не плохо для первого раза получилось?)

https://www.flickr.c...eposted-public/

А работал с ним в 3-х программах, по Вашему же совету:

1. Сначала проявил родным конвертором в NX Studio
2. Затем в Lightroom наложил градиенты на небо и море
3. И наконец в DxO PhotoLab 6 убрал шумы, методом тыка, т.к. в маленьком окне шумов совершенно не видно

Только что попробовал заменить в п. 1 программу NX Studio на Capture One 23. И Вы знаете, последний победил!))

https://www.flickr.c...eposted-public/



Посмотрите на мордочку воробья. И фото в целом. По моему Capture справляется с конвертацией лучше чем родная прога от Nikon. Как считаете?

Спасибо!