Блог владельцев D7100

[Julysha]

Д7100 тоже позволяет делать снимки с большим ДД:





Before storm by Yulia van der Waa, on Flickr





May by Yulia van der Waa, on Flickr





In cafe by Yulia van der Waa, on Flickr





DSC_1672_630-a by Yulia van der Waa, on Flickr

[Julysha]

У вас просто все камеры с большим запасом по светам, что бы там камера не показывала на гистограмме в редакторе. Но, если сделать два одинаковых кадра в зеркальном и в live-view, то последний будет всегда точнее, более равномерно распределен, и экспа будет не много отличаться от зеркального режима. Но вы это и так знаете. Я пытаюсь просто дополнить ваши же изыскания для полноты картины.

Не знаю, мне в ЛВ снимать неудобно, я и на Д700, и на Д7100 снимала в М и через ВИ. Если были сомнения, то использовала точечный замер по светам (с небольшим плюсом по экспозиции), и с ним делала весь кадр. Сейчас смутно вспоминаю, что в Д7100 был плохой матричный, он врал на сценах с большим ДД, часто пересвечивал, поэтому я им мало пользовалась, чаще - центровзвешенным или точеченым.



ЛВ трудно использовать на солнце и с тяжелой оптикой.



Ну а в остальном Вы правы: я всегда стараюсь выбирать камеры с большим ДД, на них проще снимать. Есть камеры с большим ДД на базовом ИСО (восьмисотки, z7, D7200), а есть - с большим ДД на высоких ИСО (Z6, Д780). Есть более-менее универсальные - Д750, шестисотки, зетки.



Существует еще один очень легкий способ определения правильной экспозиции - снять пробный кадр с UniWB (он показывает гистограмму НЕФа), в режиме М. Определиться с экспозицией и с ней снимать уже остальные аналогичные сцены (уже с нормальным ББ), во всяком случае те сцены, в которые попадает тот же фрагмент неба.



Если кому надо, могу выложить ссылку на UniWB для Д7100, он у меня есть.



Самый большой разброс по экспозиции дают автоматические режимы (A, S, АвтоИСО), самый стабильный и дуракоустойчивый - это режим М.

[stalkernet71]

По примерам выше Вы, Юлия, снимаете а затем сознательно движок экспозиции влево уводите, в тени. Зачем? Или это просто как пример? Если сознательно, то я как раз вот нивелирую это действие при съемке коррекцией в -0,3 примерно. Снимая в Рав, потом проще тени вытянуть для меня, чем возиться с светами.

[Julysha]

По примерам выше Вы, Юлия, снимаете а затем сознательно движок экспозиции влево уводите, в тени. Зачем? Или это просто как пример? Если сознательно, то я как раз вот нивелирую это действие при съемке коррекцией в -0,3 примерно. Снимая в Рав, потом проще тени вытянуть для меня, чем возиться с светами.

Я лишь показываю, какой большой запас есть в светах есть, и что нельзя специально занижать экспозицию. Понижать экспозицию в конвертере и понижать ее при съемке - принципиально разные вещи.



Вы представляете, как записывается картинка на матрицу? как происходит конвертация? Сколько яркостных уровней присутствует в 14-битном НЕФе, сколько из них приходится на света, средние тона и тени?



Уводя экспозицию в минус и недоэкспонируя на два стопа (относительно максимального уровня), Вы лишаетесь 3/4 яркостных уровней в НЕФе. И миллионов цветов, оттенков и плавных тональных переходов. При такой экспозиции (недоэкспозиции) у Вас есть всего несколько десятков яркостных уровней для построения цветов, и часть из них к тому же замусорена шумами. К слову, в полноценном НЕФе 16000 яркостных уровней на канал.



ЗЫ Камера и так по дефолту недоэкспонирует на один стоп. Любая цифровая камера.

[nikon-user]

Я лишь показываю, какой большой запас есть в светах есть, и что нельзя специально занижать экспозицию. Понижать экспозицию в конвертере и понижать ее при съемке - принципиально разные вещи.



Вы представляете, как записывается картинка на матрицу? как происходит конвертация? Сколько яркостных уровней в 14-битном НЕФе, сколько из них приходится на света, средние тона и тени?



Уводя экспозицию в минус и недоэкспонируя на два стопа (относительно максимального уровня), Вы лишаетесь 3/4 яркостных уровней в НЕФе. И миллионов цветов, оттенков и плавных тональных переходов. При такой экспозиции (недоэкспозиции) у Вас есть всего несколько десятков яркостных уровней для построения цветов, и часть из них к тому же замусорена шумами. К слову, в полноценном НЕФе 16000 яркостных уровней на канал.

А еще посоветуйте правильно фокусироваться, с перекадрированием в AF-S. Там явная проблема.

[Julysha]

А еще посоветуйте правильно фокусироваться, с перекадрированием в AF-S. Там явная проблема.

Сдается мне, что это сильно выходит за рамки обсуждаемой темы. Есть соответствующие темы в Школе и в Фотосъемке.

[stalkernet71]

А еще посоветуйте правильно фокусироваться, с перекадрированием в AF-S. Там явная проблема.

Где подробнее почитать? Я в AF-А держу камеру. И заметили точно, фокусируюсь, а потом перекадрирую не отпуская кнопки спуска. Догадываюсь, что неправильно что то делаю. Но меня никто не учил, всю жизнь сам додумываю что да как делать.

[Julysha]

Где подробнее почитать? Я в AF-А держу камеру. И заметили точно, фокусируюсь, а потом перекадрирую не отпуская кнопки спуска. Догадываюсь, что неправильно что то делаю. Но меня никто не учил, всю жизнь сам додумываю что да как делать.

AF-А - самый ненадежный режим фокусировки, его нет ни на одной старшей тушке. Этот режим предполагает, что камера сама (автоматически) будет устанавливать, когда нужно снимать с отслеживающей фокусировкой, а когда - с неподвижной, то есть по фиксированному объекту/расстоянию. Алгоритм такого распознавания крайне неустойчив и ненадежен. Любая шевеленка, порыв ветра, перекадрирование, смещение в поле фокусировки будет приниматься камерой за сигнал следовать за объектом (каким?), а если движущийся объект на мгновение замер, то это для нее уже статика.



Поэтому фотограф должен сам определить, какого сорта сюжет он снимает - динамику или статику. Если он снимает статику, то режим фокусировки - AF-S, если динамику (слежение), то AF-C.



Когда снимаете видовое/пейзаж, то для достижения оптимальной глубины резкости (при разумно зажатой диафрагме), нужно сфокусироваться на расстояние приблизительно равное гиперфокалу (или чуть большему), затем заблокировать фокусировку, перекадрировать, и с этой фокусировкой уже снимать готовый сюжет. Всякую статику и пейзажи нужно снимать в AF-S и по одной единственной точке фокусировки.



Попробуйте для начала прочитать хотя бы мануал к своей камере, он скачивается с офсайта Никона, в нем описаны азы работы с камерой, назначение всех кнопок, описываются разные режимы работы.



Для дальнейшего обучения и понимания очень полезен учебник цифровой фотографии, в нем найдете ответы на многие вопросы, он написан кратко, понятно, но очень емко.



https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm



А про экспозицию и вред недосвечивания можете прочитать здесь - http://kapankov.ru/stati/prodvinutyj-ku ... todom-ettr

[stalkernet71]

[member="Julysha"], благодарю Вас!

[vakdye]

Где подробнее почитать? Я в AF-А держу камеру. И заметили точно, фокусируюсь, а потом перекадрирую не отпуская кнопки спуска. Догадываюсь, что неправильно что то делаю. Но меня никто не учил, всю жизнь сам додумываю что да как делать.

Ещё здесь много полезного