Блог владельцев D750

[Мира]

Наверняка на симметрию оптической оси. Сфотать обстановку, проверить углы на полу, перевернуть камеру и сфотать снова и снова посмотреть углы.

Углы на полу - это как?

[Deesy]

Ок. Снимаете квартиру. У вас по нижним углам есть пол. Может там ковролин есть. Смотрите как он по резкости. Если все ок, переворачивание камеру и делаете ещё один такой же снимок.и снова смотрите пол - который уже у вас в нормальном положении - потолок

[Rimidalv]

Хочу услышать мнение владельцев камеры Никон 750 в выборе объектива(путешествия,пейзаж),мной рассматриваемых- Никон 16-35 f4 и Сигма 24-105 f4

[SergejAxt]

Хочу услышать мнение владельцев камеры Никон 750 в выборе объектива(путешествия,пейзаж),мной рассматриваемых- Никон 16-35 f4 и Сигма 24-105 f4

Были оба, оба хорошие!+)

[sg729]

del

[sg729]

Уважаемые коллеги, запутался в настройках, может кто-то подскажет...

Съемка в помещении, вспышка в потолок с лопухом. Цель - съемка с выдержкой не длиннее 1/200, и чтобы не задирать сильно ИСО надо прибавить мощность вспышки.

На камере : режим "А", АвтоИСО с ограничением по выдержке 1/200 и 6400 по ИСО. Прибавляю в плюс экспозицию на вспышке (или на камере - все равно) - камера вместо увеличения мощности вспышки поднимает ИСО.

Что я делаю неправильно? Или в режиме "А" это в принципе невозможно? Не хотелось бы включать режим "М" - дистанция съемки все время разная, поэтому очень трудно угадать на глаз экспозицию и нет времени на тесты, поскольку снимаю быстротекущие сюжеты.

[osa]

Ставите нужную диафрагму и выдержку, и в М режиме камера будет сама регулировать мощность вспышки.

[sg729]

Ставите нужную диафрагму и выдержку, и в М режиме камера будет сама регулировать мощность вспышки.

Понял, спасибо!

Только АвтоИСО при этом приходится выключать, иначе ИСО лезет вверх.

[Yurydan]

Только АвтоИСО при этом приходится выключать, иначе ИСО лезет вверх.

-разумеется, иначе, это не режим М.

[Wet999]

[member="sg729"],

Вам в камере надо проверить два параметра:

1) Проверить синхронизацию вспышки, не стоит ли высокоскоростная синхронизация

2) Проверить режим изменения экспозиции вспышки

В режиме "А" у вас будет выдержка 1/60с, диафрагма ваша, ISO 100 опорное. Корректируя экспозицию должна регулироваться только мощность вспышки.

Но в репортажах и тем более быстрых (а я их снял сотни) такой режим не удобен, ибо на 1/60с можем получить смаз (закон о заморозке светом не всегда работает если свет от вспышки не четко рисующий).

Поэтому правильно ставить в режим "М", выдержка максимально возможная - 1/200с. Диафрагма по желанию. Регулироваться экспозицией будет мощность вспышки. Если же вам нужно будет поднять свет в тенях (или например мощности спидлайта не хватает) или совместить свет вспышки и заполняющего света на мероприятии, то поднимаем ISO до значений 1/3-1/2 от значений если бы снимали без вспышки. Т.е. если бы без вспышки камера показывала автоИСО 6400, то ставим 1600 например.

И да, в режиме "М" вспышка продолжает работает в TTL, поэтому по сути при изменении дистанции не надо крутить ИСО.

Снимать с АвтоИСО это правильно. Но, мой вам совет, поставьте еще на кнопку Fn (впереди) функцию отключения вспышки, тем самым вы мгновенно сможете снять второй кадр без вспышки с автоИСО. Так повышается вариативность.

В ограничителях меню АвтоИСО должно быть указано ИСО опорное 100 и максимальное 6400-10000iso, выдержка (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) не по дефолту настройки (ползунок посередине), а вручную нужно задать значения исходя из ФР ващего объектива умноженное на 3, т.е. если это 35мм, то 1/125с, если 85мм, то 1/200с и т.д. логика. Если оставить как есть, выдержка равна 1*ФР то будут смазы. Если поставить ползунком вправо смещение 3*ФР, то там где можно было снять скажем на 85мм 1/200с камера будет ставить 1/640, т.е. неправильно, будем терять как минимум ступень света. Если объективы с VR, то не советую опускать эту выдержку тоже ниже 1/80-1/125с иначе тоже будут смазы (шевеленка движения конечностей людей)

[sg729]

Wet999

Выбираю режим : "М"

ИСО : 100

АвтоИСО : ON

Макс.ИСО : 6400

e1 : 1/200

e4 : весь кадр

Коррекция экспозиции на камере : 0

Коррекция экспозиции на вспышке : 0

Делаю снимок, получаю кадр с ИСО 1200.

Желая снизить ИСО, ставлю коррекцию экспозиции на вспышке +1,0 - получаю более светлый кадр с ИСО 2200.

Если ставлю коррекцию экспозиции на вспышке -1,0 , получаю более темный кадр с ИСО 500.

Что я сделал неправильно?

[Yurydan]

Поставьте всё в М (затвор, диафрагму и ISO). Пусть вспышка своим TTL правит. Если ей хватит энергии. Если нет, то открывайте диафрагму (если есть куда), поднимайте ISO до разумных в Вашем понимании величин.

А так у Вас ISO будет болтаться до

Макс.ИСО : 6400

[Wet999]

Что я сделал неправильно?

Параметры понятны, но мне непонятно почему так происходит.



Предполагаю, что по какой то причине вспышка работает в режиме high sync (высокоскоростной синхронизации) или же проверьте (на зажатой кнопке вспышке на камере) что стоит режим обычной вспышки, а не по задней шторке.

Какая вспышка? Вспышка непосредственно на камере или работа через синхронизатор? Какой синхронизатор? - YoungNuo, Godox, ProFoto? Если профото одноконтактный, то камера по сути его не видит, поэтому считает что как бы вспышки нет.

А так у Вас ISO будет болтаться до

Ничего не будет болтаться, если в данном алгоритме работы стоит автоИСО, то оно будет всегда iso100, автоИСО его не поднимает. Чтобы добавить мощности надо вручную увеличивать ИСО колесиком (одновременно с этим увеличивается нижняя граница автоИСО, например если было 100-6400, то будет скажем 800-6400).

[Megerko]

[member="sg729"],

Это потому что в д750 е4 применяется одновременно и к пыхе и к экспозиции по всему кадру.

выполучили 1200 исо и 1ев на базовом снимке, потом добавили +1 експокоррекции для всего кадра,

и камера увеличила вспыху на 1 ступень - тут же провалился задний план и камера подняла еще и ИСО, чтобы его спасти.





На зетках это переделали, добавив логику работы АвтоИСО,

таким образом повышение мощности вспышки приводит к уменьшению ИСО.

[sg729]

Предполагаю, что по какой то причине вспышка работает в режиме high sync (высокоскоростной синхронизации)

Настройка

e1 : 1/200 (т.е. без АвтоFP)

e3 : TTL

или же проверьте (на зажатой кнопке вспышке на камере) что стоит режим обычной вспышки, а не по задней шторке.

Выбран режим : "Заполняющая вспышка" (т.е. не по задней шторке). Если я правильно понимаю руководство пользователя, эта настройка относится к встроенной вспышке, а не к внешней.

Какая вспышка? Вспышка непосредственно на камере или работа через синхронизатор?

Nikon SB-600, непосредственно на камере.

[sg729]

[member="sg729"],

и камера увеличила вспыху на 1 ступень - тут же провалился задний план и камера подняла еще и ИСО, чтобы его спасти.

А если e4 поставить "Только фон" - поможет?

Не помогло, все то же...

[ForwardLooking]

А что мешает поставить фиксированное ИСО ?



Уж насколько я люблю АвтоИСО - почти все съемки в этом режиме, кроме съемок с импульсным светом.



В студиях при работе с студийными моноблоками ставлю ИСО 100.

Репортаж со вспышкой в помещениях с невысокими белыми потолками исо 400. Если потолки высокие или темные, то исо 800.

[Megerko]

А если e4 поставить "Только фон" - поможет?

Не помогло, все то же...

попробуйте "только фон".

Теоретически, если увести экспозицию в минус, это повлияет только высветление фона, которое происходит за счет поднятия авто-ИСО.

Следовательно, при том же уровне освещения переднего плана ИСО должно упасть.



В идеале, попробуйте снимать против света, скажем, днем против окна. или в проем двери в ярко освещенную комнату, или против экрана ТВ.

Получится светлый задний план, и вспышка должна отработать только по переднему плану, уровняв его с задним, при этом авто-ИСО будет низкое.

[sg729]

А что мешает поставить фиксированное ИСО ?



Уж насколько я люблю АвтоИСО - почти все съемки в этом режиме, кроме съемок с импульсным светом.



В студиях при работе с студийными моноблоками ставлю ИСО 100.

Репортаж со вспышкой в помещениях с невысокими белыми потолками исо 400. Если потолки высокие или темные, то исо 800.

Собственно, так и сделал - поставил постоянное ИСО 800 и отснял все в режиме М. Явных провалов/пересветов избежать удалось, но все-таки хотелось насколько это возможно понизить ИСО. Если не ошибаюсь, максимальный динамический диапазон получается на базовом ИСО, да и приемлемый цвет легче вытянуть.

[sg729]

попробуйте "только фон".

Попробовал. Разницы не заметил.

В идеале, попробуйте снимать против света, скажем, днем против окна. или в проем двери в ярко освещенную комнату, или против экрана ТВ.

Получится светлый задний план, и вспышка должна отработать только по переднему плану, уровняв его с задним, при этом авто-ИСО будет низкое.

Интересная идея, попробую.

[Wet999]

Настройкаe1 : 1/200 (т.е. без АвтоFP)e3 : TTL

Спрошу тогда другой вопрос, а прошивка на камере и вспышке последние? Это тоже может влиять на эти глюки.

[Yurydan]

а прошивка на камере и вспышке последние?

-вспышка сильно не последняя. SB-600.

e1 : 1/200 (т.е. без АвтоFP)

-1/200 Авто FP можно держать постоянно включенным. Авто FP включается только при более коротких выдержках, когда нет одномоментно полностью открытого затвора.

[Yurydan]

Чтобы добавить мощности надо вручную увеличивать ИСО колесиком (одновременно с этим увеличивается нижняя граница автоИСО, например если было 100-6400, то будет скажем 800-6400).

-ничего не понял, особенно про нижние границы. И про добавить мощность (вспышки?)

Но знаю точно, что если нам нужно уменьшить мощность вспышки или не хватает её мощности, то ISO нужно увеличить. При ISO вспышка будет лупить из последних сил. Во многих случаях её и не хватит на ISO 100. Потому и придумали мощные моноблоки. Иначе, мы обходились бы этими пецалками спидлайтами. Если же нам нужно добавить мощности вспышки, например, чтобы свет вспышки внёс более значимый вклад, чем свет в помещении, то нужно ISO уменьшать.



Это я про

если в данном алгоритме работы стоит автоИСО, то оно будет всегда iso100, автоИСО его не поднимает.

-для чего тогда Auto ISO, если оно не поднимает уровень до предела, который установлен, например, 6400? Или я опять что-то не понял, или Вы что-то не так объяснили.

Ничего не будет болтаться,

-ещё как болтается. Только что проверил, правда на SB-900, SB-910 не стал доставать, думаю, у неё такие же алгоритмы. Скажу больше, я ограничил ISO в 6400. На f2,8 всё норм, а вот на f4 камера проэкспонировала кадр так же, как и предыдущий, но ISO вылетело выше 7000.

Болтает...

Потому, я не морочу себе голову всей этой чепухой, ставлю полный мануал, а корректирую на самой вспышке.

[Yurydan]

-для чего тогда Auto ISO, если оно не поднимает уровень до предела, который установлен, например, 6400?

-уточню. Auto ISO должно поднимать уровень до необходимого уровня, чтобы получить правильную экспозицию, но не выше установленного предела. Но если установленные параметры и мощность вспышки не позволяют получить правильную экспозицию, то камера поднимет ISO выше установленного значения.

[лигерон]

Уважаемые коллеги, запутался в настройках, может кто-то подскажет...

Съемка в помещении, вспышка в потолок с лопухом. Цель - съемка с выдержкой не длиннее 1/200, и чтобы не задирать сильно ИСО надо прибавить мощность вспышки.

На камере : режим "А", АвтоИСО с ограничением по выдержке 1/200 и 6400 по ИСО. Прибавляю в плюс экспозицию на вспышке (или на камере - все равно) - камера вместо увеличения мощности вспышки поднимает ИСО.

Что я делаю неправильно? Или в режиме "А" это в принципе невозможно? Не хотелось бы включать режим "М" - дистанция съемки все время разная, поэтому очень трудно угадать на глаз экспозицию и нет времени на тесты, поскольку снимаю быстротекущие сюжеты.

Дурацкий вопрос: А экспозамер какой стоит в камере? У меня была аналогичная петрушка, когда стоял матричный и камера пыталась фон проэкспонировать (до которого вспышка не добивала). Если помещение небольшое и не темное, можно попробовать матричный или центрально- взвешенный.

[sg729]

Спрошу тогда другой вопрос, а прошивка на камере и вспышке последние? Это тоже может влиять на эти глюки.

Прошивка камеры :

C1.15

L2.017

Как узнать прошивку вспышки, увы, не знаю.

[sg729]

Дурацкий вопрос: А экспозамер какой стоит в камере?

Центрально-взвешенный.

[Шрайбикус]

Вопрос владельцам Д750. Подскажите, какой объектив у вас штатный на камере. Знакомая покупает камеру 750ю, и просит совета по объективу. Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у. Снимать профессионально не планирует, фотографирует семью, друзей, природу, птичек. Понятно, что придется какой то из позиций пожертвовать, универсального стекла нет. Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло. А то что светлое, то уже в бюджет не укладывается, ну, если только телевик 80-200/ 2.8, так с ним ни в какое помещение не зайдешь.

Может я чего не знаю и есть стекло светлое и в рамках вышеуказанного бюджета?

24-70/2.8 под полтос и выше. ( а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.)

Буду очень благодарен за совет.

[od99]

Из светлых универсальных зумов в означенную сумму только Tamron 24-70/2.8 первой серии в такую сумму видел.

Либо фиксы

[AlexOu]

Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у.

Может взять два б\у фикса, 28 1.8G и 85 1.8G, каждый в хорошем состоянии выйдет по ~25р.

[bugimen]

Вопрос владельцам Д750. Подскажите, какой объектив у вас штатный на камере. Знакомая покупает камеру 750ю, и просит совета по объективу. Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у. Снимать профессионально не планирует, фотографирует семью, друзей, природу, птичек. Понятно, что придется какой то из позиций пожертвовать, универсального стекла нет. Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло. А то что светлое, то уже в бюджет не укладывается, ну, если только телевик 80-200/ 2.8, так с ним ни в какое помещение не зайдешь.

Может я чего не знаю и есть стекло светлое и в рамках вышеуказанного бюджета?

24-70/2.8 под полтос и выше. ( а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.)

Буду очень благодарен за совет.

Поддерживаю Вас по поводу никор 24-120/4. Что она собралась снимать на 2.8 на ФФ? Там ГРИП будет 3 сантиметра, а по поводу темноты ... это же 750-ка, там исо бешенные рабочие.

[Yurydan]

Как узнать прошивку вспышки, увы, не знаю.

-поверьте, это не имеет значения. Модель устаревшая. Её перестали выпускать задолго до появления D750. Никто не будет выпускать новые прошивки для SB-600.

[Yurydan]

Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло

-так Ваша знакомая просвещённая! Должна же понимать, что от светлой оптики получаются просветы в семейном бюджете

[Wet999]

Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у.

Тут вариант или копить на норм зум или приобрести два фикса, вариант предложенный выше (28 и 85мм вполне отличные, были оба).

а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.

Так и есть, 800 долларов за норм объектив это нормально.

Tamron 24-70/2.8 первой серии

Лично я бы его не советовал, мыльный, скучный рисунок, старая сигма вообще не торт.

[Wet999]

Что она собралась снимать на 2.8 на ФФ? Там ГРИП будет 3 сантиметра, а по поводу темноты ... это же 750-ка, там исо бешенные рабочие.

Светосилы никогда не бывает много. Даже 1.8 порой мало, не говоря уже о 2.8 и выше. И причем тут ГРИП на ФФ, ГРИП зависит от расстояния между объектом съемки и камерой, а бокэ от относительного расстояния между *камерой --- объектом съемки* к *объекту съемки---фоном* (его расстоянию).





А поводу вспышки, что тут обсуждали несколько дней, я вчера понял что к чему (даже частично симулировал ситуацию), вчера днем писал сюда длинный текст на несколько больших абзацов, минут 20 потратил, и бах - в доме свет выключили, всё насмарку. Меня прям бомбануло.

Соберуюсь силами и потом напишу всё заново.

[Yurydan]

и бах - в доме свет выключили, всё насмарку.

-если у Вас Windows, поставьте Punto Switcher. Полезная программка. Может автоматически переключать раскладку. Ещё полезные примочки и, собственно почему я завёл речь, может вести дневник. То есть, всё, что печатается на компе, он сохраняет в своей памяти. Достаточно зайти на страницу на нужную дату и скопировать/прочитать написанное. Также хранит в памяти тексты, которые побывали в буфере обмена.

[Мамонт Дальский]

Светосилы никогда не бывает много. Даже 1.8 порой мало, не говоря уже о 2.8 и выше. И причем тут ГРИП на ФФ, ГРИП зависит от расстояния между объектом съемки и камерой, а бокэ от относительного расстояния между *камерой --- объектом съемки* к *объекту съемки---фоном* (его расстоянию).





А поводу вспышки, что тут обсуждали несколько дней, я вчера понял что к чему (даже частично симулировал ситуацию), вчера днем писал сюда длинный текст на несколько больших абзацов, минут 20 потратил, и бах - в доме свет выключили, всё насмарку. Меня прям бомбануло.

Соберуюсь силами и потом напишу всё заново.

Бесперебойник на 2 аккумулятора спасет отца русской демократии.

[ForwardLooking]

Вопрос владельцам Д750. Подскажите, какой объектив у вас штатный на камере. Знакомая покупает камеру 750ю, и просит совета по объективу. Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у. Снимать профессионально не планирует, фотографирует семью, друзей, природу, птичек. Понятно, что придется какой то из позиций пожертвовать, универсального стекла нет. Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло. А то что светлое, то уже в бюджет не укладывается, ну, если только телевик 80-200/ 2.8, так с ним ни в какое помещение не зайдешь.

Может я чего не знаю и есть стекло светлое и в рамках вышеуказанного бюджета?

24-70/2.8 под полтос и выше. ( а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.)

Буду очень благодарен за совет.

Пусть купит 2 оюъектива:

- Nikon 50 1.8g - снимать дома с малым светом, портреты и т.д.

- и универсал Tamron 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD

http://a043.tamron.ru/

https://tamron.ru/articles/obzor-obekti ... -di-vc-osd

[Wet999]

-если у Вас Windows, поставьте Punto Switcher.

Пунто уже прошлый век (хотя пользовался им много лет), разработчик парлу лет назад покинул команду и теперь у него собственный продукт https://caramba-switcher.com/ . Пользуюсь им. Без автораскладчика я вообще не представляю как люди мучаются ) За совет спасибо всё равно.

Бесперебойник на 2 аккумулятора спасет отца русской демократии.

Да понимаю, но у меня серьезный стационарный сетап помимо компа, включая студийные мониторы, платы отдельные и тд. Один фиг большой запас нужен. Стоит просто защита в виде предохранителей на некоторых узлах (не пилоты). Чтобы всё грамотно сделать по бесперебойной работе нужны десятки тысяч р. Знаю, потому как сам в ИТ сфере более 20 лет.

[Мамонт Дальский]

Пунто уже прошлый век (хотя пользовался им много лет), разработчик парлу лет назад покинул команду и теперь у него собственный продукт https://caramba-switcher.com/ . Пользуюсь им. Без автораскладчика я вообще не представляю как люди мучаются ) За совет спасибо всё равно.

Да понимаю, но у меня серьезный стационарный сетап помимо компа, включая студийные мониторы, платы отдельные и тд. Один фиг большой запас нужен. Стоит просто защита в виде предохранителей на некоторых узлах (не пилоты). Чтобы всё грамотно сделать по бесперебойной работе нужны десятки тысяч р. Знаю, потому как сам в ИТ сфере более 20 лет.

Я себе поставил Exmork-1000 и Delta GEL 12-150.У меня комп и 3 монитора.С возможностью расширения.

[Шрайбикус]

Друзья, все ваши советы передал. Пока, остановились на Тамрон 24-70, по деньгам подходит.

Ну и...женщина, у них свой алгоритм выбора. Сказала, к фиксам не готова еще)))

У нас, в деревне, 2 женщины с никонами ходят, снимают на мероприятиях. У одной объектив 70-200...у другой 70-300. )))

[Wet999]

Я себе поставил Exmork-1000 и Delta GEL 12-150.У меня комп и 3 монитора.С возможностью расширения.

Спасибо! посмотрел модели, подумаю!

[Мира]

Дорогие мои, приветствую всех!

Вопрос глупый для кого то, по поводу съемки мелких птиц с 5-10 м.

Сейчас у меня самый длинный 135 мм, но светлый. Снимаю им на f2-2.5, потом кроп на 100% обычно.

Так вот вопрос будет ли качество лучше , если снимать на 300 мм Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR кроп наверное меньше будет,

но в то же время при f5.6 ISO будет больше конечно, а отсюда конечный результат хуже.

И еще один вопрос по ISO: в каком случае конечный результат будет лучше:

1.Съемка с недодерджкой экспозиции, с последующим увеличением экспозиции при проявке

2. съемка с большим ISO сразу.

Дело в том, что не всегда я могу оценить экспозицию через экранчик камеры во время съемки, всегда боюсь пересвета, потому что это уже 100% брак.

Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам.



PS: сегодня во время съемки нечаянно задела какие кнопки и перевела камеру в режим DX, скажите куда я нажала?

Как это отменить, чтобы не лазить в меню камеры.

[AlexOu]

1.Съемка с недодерджкой экспозиции, с последующим увеличением экспозиции при проявкеДело в том, что не всегда я могу оценить экспозицию через экранчик камеры во время съемки, всегда боюсь пересвета, потому что это уже 100% брак.Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам.

Снимайте с экпопоравкой -0.7EV и потом вытягивайте в редакторах, информации в теням всегда намного больше, чем в светлых. Но чем ближе вы к критическим показателям ИСО, тем лучше и правильнее нужно выставлять экспозицию.

Ну а какое исо вас устраивает, то это уже личное установки - мне на д750 в лимите обычно стояло 6400 и то оно для меня рабочее, если хороший свет и резкая оптика и снять с нормальной экспозицией .

Так вот вопрос будет ли качество лучше , если снимать на 300 мм Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR кроп наверное меньше будет,

Конечно будет лучше. Много кропунуть с 24 мп не получится. Но у темных телевиков есть ограничения по световым условиям.

PS: сегодня во время съемки нечаянно задела какие кнопки и перевела камеру в режим DX, скажите куда я нажала?

Ну если вы нажали, то скорее всего у вас на передних клавишах Фн стоит функция перевода в DX режим.

[Мира]

Да я в перчатках была и я только диафрагму изменяла в реж А, я сначала даже не поняла, что это за рамка в видоискателе появилась.

Потом только увидела в углу надпись DX.

Вот так и наснимала собаку в кропе. У меня такое в первый раз, поэтому я в непонятках была.

Дома нашла и в меню исправила. Я изменения на кнопки не ставила никакие, все заводское.

[Megerko]

[member="Мира"],

насколько я помню ФН+колесико под дефолту скролят режимы кадрирования.

Они отображаются цифрами на вернем окошечке, для ФФ это 36-24, и дальше уменьшатся.

[nikon-user]

Снимайте с экпопоравкой -0.7EV и потом вытягивайте в редакторах, информации в теням всегда намного больше, чем в светлых. Но чем ближе вы к критическим показателям ИСО, тем лучше и правильнее нужно выставлять экспозицию.

С этим бы я не согласился. Вернее по сути да, но для конкретной съемки птиц, определенно нет.

-0.7 недодержки, это если мы пытаемся снять сюжет, где диапазон яркостей не укладывается ДД матрицы, как например пейзаж, где очень светлое и яркое небо, и мы боимся вылета светов. Где информацию потом не восстановить. Здесь согласен.

Но вот птичку? Когда мы вытягиваем тени при -0.7,и более средние светлые тона, мы обязательно добавляем неимоверный шум, и если на пестром фоне он маскируется, то на птичке это будет обычное замыливание перьев, как и при съемке на высоком ISO.

Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).

[AlexOu]

Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).

Ту конечно все от ситуации, но если птичка темная, а фон светлый - камера настолько пересветит, чтоб правильно проэкпонировать птицу - что кадр сразу в утиль.

В большинстве случаев с ровной картинкой по свету, недорежанный кадр будет содержать больше информации для поста.

и более средние светлые тона, мы обязательно добавляем неимоверный шум, и если на пестром фоне он маскируется

Если автор снимает на 135 с ф2-2.5, то там запас исо очень большой, не думаю что там критические цифры при таком светлом стекле.

[Wet999]

Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).

Поддерживаю. А экспокоррекицю (в зависимости от цвета птички) делать кнопкой +- экспокоррекции.

[warargout]

Где можно посмотреть распиновка контактной площадки (снизу тушки, для батблока)