Блог владельцев D750

[bugimen]

Вопрос владельцам Д750. Подскажите, какой объектив у вас штатный на камере. Знакомая покупает камеру 750ю, и просит совета по объективу. Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у. Снимать профессионально не планирует, фотографирует семью, друзей, природу, птичек. Понятно, что придется какой то из позиций пожертвовать, универсального стекла нет. Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло. А то что светлое, то уже в бюджет не укладывается, ну, если только телевик 80-200/ 2.8, так с ним ни в какое помещение не зайдешь.

Может я чего не знаю и есть стекло светлое и в рамках вышеуказанного бюджета?

24-70/2.8 под полтос и выше. ( а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.)

Буду очень благодарен за совет.

Поддерживаю Вас по поводу никор 24-120/4. Что она собралась снимать на 2.8 на ФФ? Там ГРИП будет 3 сантиметра, а по поводу темноты ... это же 750-ка, там исо бешенные рабочие.

[Yurydan]

Как узнать прошивку вспышки, увы, не знаю.

-поверьте, это не имеет значения. Модель устаревшая. Её перестали выпускать задолго до появления D750. Никто не будет выпускать новые прошивки для SB-600.

[Yurydan]

Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло

-так Ваша знакомая просвещённая! Должна же понимать, что от светлой оптики получаются просветы в семейном бюджете

[Wet999]

Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у.

Тут вариант или копить на норм зум или приобрести два фикса, вариант предложенный выше (28 и 85мм вполне отличные, были оба).

а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.

Так и есть, 800 долларов за норм объектив это нормально.

Tamron 24-70/2.8 первой серии

Лично я бы его не советовал, мыльный, скучный рисунок, старая сигма вообще не торт.

[Wet999]

Что она собралась снимать на 2.8 на ФФ? Там ГРИП будет 3 сантиметра, а по поводу темноты ... это же 750-ка, там исо бешенные рабочие.

Светосилы никогда не бывает много. Даже 1.8 порой мало, не говоря уже о 2.8 и выше. И причем тут ГРИП на ФФ, ГРИП зависит от расстояния между объектом съемки и камерой, а бокэ от относительного расстояния между *камерой --- объектом съемки* к *объекту съемки---фоном* (его расстоянию).





А поводу вспышки, что тут обсуждали несколько дней, я вчера понял что к чему (даже частично симулировал ситуацию), вчера днем писал сюда длинный текст на несколько больших абзацов, минут 20 потратил, и бах - в доме свет выключили, всё насмарку. Меня прям бомбануло.

Соберуюсь силами и потом напишу всё заново.

[Yurydan]

и бах - в доме свет выключили, всё насмарку.

-если у Вас Windows, поставьте Punto Switcher. Полезная программка. Может автоматически переключать раскладку. Ещё полезные примочки и, собственно почему я завёл речь, может вести дневник. То есть, всё, что печатается на компе, он сохраняет в своей памяти. Достаточно зайти на страницу на нужную дату и скопировать/прочитать написанное. Также хранит в памяти тексты, которые побывали в буфере обмена.

[Мамонт Дальский]

Светосилы никогда не бывает много. Даже 1.8 порой мало, не говоря уже о 2.8 и выше. И причем тут ГРИП на ФФ, ГРИП зависит от расстояния между объектом съемки и камерой, а бокэ от относительного расстояния между *камерой --- объектом съемки* к *объекту съемки---фоном* (его расстоянию).





А поводу вспышки, что тут обсуждали несколько дней, я вчера понял что к чему (даже частично симулировал ситуацию), вчера днем писал сюда длинный текст на несколько больших абзацов, минут 20 потратил, и бах - в доме свет выключили, всё насмарку. Меня прям бомбануло.

Соберуюсь силами и потом напишу всё заново.

Бесперебойник на 2 аккумулятора спасет отца русской демократии.

[ForwardLooking]

Вопрос владельцам Д750. Подскажите, какой объектив у вас штатный на камере. Знакомая покупает камеру 750ю, и просит совета по объективу. Бюджет как всегда ограничен 30-40 тыс на б/у. Снимать профессионально не планирует, фотографирует семью, друзей, природу, птичек. Понятно, что придется какой то из позиций пожертвовать, универсального стекла нет. Я ей советую никор 24-120/4, но, она боится, что темное стекло. А то что светлое, то уже в бюджет не укладывается, ну, если только телевик 80-200/ 2.8, так с ним ни в какое помещение не зайдешь.

Может я чего не знаю и есть стекло светлое и в рамках вышеуказанного бюджета?

24-70/2.8 под полтос и выше. ( а говорили, что F оптика на ФФ по цене металлолома будет...ага.)

Буду очень благодарен за совет.

Пусть купит 2 оюъектива:

- Nikon 50 1.8g - снимать дома с малым светом, портреты и т.д.

- и универсал Tamron 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD

http://a043.tamron.ru/

https://tamron.ru/articles/obzor-obekti ... -di-vc-osd

[Wet999]

-если у Вас Windows, поставьте Punto Switcher.

Пунто уже прошлый век (хотя пользовался им много лет), разработчик парлу лет назад покинул команду и теперь у него собственный продукт https://caramba-switcher.com/ . Пользуюсь им. Без автораскладчика я вообще не представляю как люди мучаются ) За совет спасибо всё равно.

Бесперебойник на 2 аккумулятора спасет отца русской демократии.

Да понимаю, но у меня серьезный стационарный сетап помимо компа, включая студийные мониторы, платы отдельные и тд. Один фиг большой запас нужен. Стоит просто защита в виде предохранителей на некоторых узлах (не пилоты). Чтобы всё грамотно сделать по бесперебойной работе нужны десятки тысяч р. Знаю, потому как сам в ИТ сфере более 20 лет.

[Мамонт Дальский]

Пунто уже прошлый век (хотя пользовался им много лет), разработчик парлу лет назад покинул команду и теперь у него собственный продукт https://caramba-switcher.com/ . Пользуюсь им. Без автораскладчика я вообще не представляю как люди мучаются ) За совет спасибо всё равно.

Да понимаю, но у меня серьезный стационарный сетап помимо компа, включая студийные мониторы, платы отдельные и тд. Один фиг большой запас нужен. Стоит просто защита в виде предохранителей на некоторых узлах (не пилоты). Чтобы всё грамотно сделать по бесперебойной работе нужны десятки тысяч р. Знаю, потому как сам в ИТ сфере более 20 лет.

Я себе поставил Exmork-1000 и Delta GEL 12-150.У меня комп и 3 монитора.С возможностью расширения.

[Шрайбикус]

Друзья, все ваши советы передал. Пока, остановились на Тамрон 24-70, по деньгам подходит.

Ну и...женщина, у них свой алгоритм выбора. Сказала, к фиксам не готова еще)))

У нас, в деревне, 2 женщины с никонами ходят, снимают на мероприятиях. У одной объектив 70-200...у другой 70-300. )))

[Wet999]

Я себе поставил Exmork-1000 и Delta GEL 12-150.У меня комп и 3 монитора.С возможностью расширения.

Спасибо! посмотрел модели, подумаю!

[Мира]

Дорогие мои, приветствую всех!

Вопрос глупый для кого то, по поводу съемки мелких птиц с 5-10 м.

Сейчас у меня самый длинный 135 мм, но светлый. Снимаю им на f2-2.5, потом кроп на 100% обычно.

Так вот вопрос будет ли качество лучше , если снимать на 300 мм Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR кроп наверное меньше будет,

но в то же время при f5.6 ISO будет больше конечно, а отсюда конечный результат хуже.

И еще один вопрос по ISO: в каком случае конечный результат будет лучше:

1.Съемка с недодерджкой экспозиции, с последующим увеличением экспозиции при проявке

2. съемка с большим ISO сразу.

Дело в том, что не всегда я могу оценить экспозицию через экранчик камеры во время съемки, всегда боюсь пересвета, потому что это уже 100% брак.

Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам.



PS: сегодня во время съемки нечаянно задела какие кнопки и перевела камеру в режим DX, скажите куда я нажала?

Как это отменить, чтобы не лазить в меню камеры.

[AlexOu]

1.Съемка с недодерджкой экспозиции, с последующим увеличением экспозиции при проявкеДело в том, что не всегда я могу оценить экспозицию через экранчик камеры во время съемки, всегда боюсь пересвета, потому что это уже 100% брак.Хотелось бы услышать ваше мнение по этим вопросам.

Снимайте с экпопоравкой -0.7EV и потом вытягивайте в редакторах, информации в теням всегда намного больше, чем в светлых. Но чем ближе вы к критическим показателям ИСО, тем лучше и правильнее нужно выставлять экспозицию.

Ну а какое исо вас устраивает, то это уже личное установки - мне на д750 в лимите обычно стояло 6400 и то оно для меня рабочее, если хороший свет и резкая оптика и снять с нормальной экспозицией .

Так вот вопрос будет ли качество лучше , если снимать на 300 мм Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR кроп наверное меньше будет,

Конечно будет лучше. Много кропунуть с 24 мп не получится. Но у темных телевиков есть ограничения по световым условиям.

PS: сегодня во время съемки нечаянно задела какие кнопки и перевела камеру в режим DX, скажите куда я нажала?

Ну если вы нажали, то скорее всего у вас на передних клавишах Фн стоит функция перевода в DX режим.

[Мира]

Да я в перчатках была и я только диафрагму изменяла в реж А, я сначала даже не поняла, что это за рамка в видоискателе появилась.

Потом только увидела в углу надпись DX.

Вот так и наснимала собаку в кропе. У меня такое в первый раз, поэтому я в непонятках была.

Дома нашла и в меню исправила. Я изменения на кнопки не ставила никакие, все заводское.

[Megerko]

[member="Мира"],

насколько я помню ФН+колесико под дефолту скролят режимы кадрирования.

Они отображаются цифрами на вернем окошечке, для ФФ это 36-24, и дальше уменьшатся.

[nikon-user]

Снимайте с экпопоравкой -0.7EV и потом вытягивайте в редакторах, информации в теням всегда намного больше, чем в светлых. Но чем ближе вы к критическим показателям ИСО, тем лучше и правильнее нужно выставлять экспозицию.

С этим бы я не согласился. Вернее по сути да, но для конкретной съемки птиц, определенно нет.

-0.7 недодержки, это если мы пытаемся снять сюжет, где диапазон яркостей не укладывается ДД матрицы, как например пейзаж, где очень светлое и яркое небо, и мы боимся вылета светов. Где информацию потом не восстановить. Здесь согласен.

Но вот птичку? Когда мы вытягиваем тени при -0.7,и более средние светлые тона, мы обязательно добавляем неимоверный шум, и если на пестром фоне он маскируется, то на птичке это будет обычное замыливание перьев, как и при съемке на высоком ISO.

Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).

[AlexOu]

Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).

Ту конечно все от ситуации, но если птичка темная, а фон светлый - камера настолько пересветит, чтоб правильно проэкпонировать птицу - что кадр сразу в утиль.

В большинстве случаев с ровной картинкой по свету, недорежанный кадр будет содержать больше информации для поста.

и более средние светлые тона, мы обязательно добавляем неимоверный шум, и если на пестром фоне он маскируется

Если автор снимает на 135 с ф2-2.5, то там запас исо очень большой, не думаю что там критические цифры при таком светлом стекле.

[Wet999]

Я бы рекомендовал точечный замер, или центрозвешанным с малым пятном замера (оно настраивается в меню).

Поддерживаю. А экспокоррекицю (в зависимости от цвета птички) делать кнопкой +- экспокоррекции.

[warargout]

Где можно посмотреть распиновка контактной площадки (снизу тушки, для батблока)

[Rimidalv]

Камера D750 новая,куплена у оф.дилера,обнаружил что кнопки автофокуса и экспозиции вызываются только после нажатия кнопки info.Это неисправность или так предусмотрено.Я меня был кроп Никон 7500 и названные кнопки работали,но там не было кнопки info

[AлекСаня]

У кого монитор калиброванный скажите пожалуйста цвет кожи нормальный ?

[santeam]

НМВ, неплохо для 750-тки, тут часто проскакивают гораздо хуже)

я бы мешьше шарпил, и еще поборолся с желтизной на щеках, шоколадными губами

[AлекСаня]

Понял, спасибо все таки желтит немного.

[Мира]

Доброго денька всем!

Скажите, какие настройки установить во встроенной пыхе, чтобы подсветить лицо в контром свете на улице ?

[WingfirE]

[member="Мира"], в обычном. Работа со встроенной вспышкой не отличается от работы со внешней, разве что параметры вспышки меняем через меню камеры. Только боюсь для ваших целей встроенная будет бесполезна практически. С одной стороны она дает красные глаза, с другой мощности очень мало, и этого не хватает почти всегда. Я вспышку на Д750 использовал только как контроллер внешней.

[Balhash]

Доброго денька всем!

Скажите, какие настройки установить во встроенной пыхе, чтобы подсветить лицо в контром свете на улице ?

Достаточно авторежима. Самый первый или второй режим.

[Мира]

Еще вопросик: снимала в реж. А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?

По нормальному я так понимаю, что свет есчтеств. + свет пыхи+ уменьшение выдержки должно быть.











Не я конечно при проявке могу вытянуть тени. Но хотелось сразу получить нормальный результат.

[Julysha]

Еще вопросик: снимала в реж. А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?

По нормальному я так понимаю, что свет есчтеств. + свет пыхи+ уменьшение выдержки должно быть.



Не я конечно при проявке могу вытянуть тени. Но хотелось сразу получить нормальный результат.

Для работы вспышки выдержка синхронизации не может быть короче 1/250, хотя в меню можно и 1/320 (Авто FP) поставить, но все равно много для яркого дня. Но встроенная вспышка не может сделать выдержку короче, однако если вспышка внешняя, то в этом режиме (Авто FP) выдержка может быть любой, аж до 1/8000 - https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7 ... 5_e01.html .



Со встроенной вспышкой нужно либо диафрагму прикрыть, либо темный фильтр на объектив нацепить, чтобы для камеры световые условия стали более темными, чтобы за время выдержки фон не пересвечивался. И еще поиграть мощностью вспышки, чтобы при этом лицо было освещено достаточно.



Можно еще ИСО опустить до минимального значения, но у Д750 возможностей для этого мало.



Почитайте - как снимать людей со вспышкой на улице - http://koldunov.com/wp-content/uploads/ ... Съёмка.pdf



И краткое объяснение - https://zen.yandex.ru/media/koldunov/ch ... 1cd1a29cf4

[AlexOu]

А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?

Потому что выдержка синхронизации со вспышкой ограничена. Почитайте в инете много про это информации с картинками

[Мира]

спасибо за ответ, буду разбираться.

[лигерон]

Еще вопросик: снимала в реж. А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?

По нормальному я так понимаю, что свет есчтеств. + свет пыхи+ уменьшение выдержки должно быть.

Не я конечно при проявке могу вытянуть тени. Но хотелось сразу получить нормальный результат.

Встроенная вспышка не имеет высокоскоростной синхронизации. И при коротких выдержках работать не умеет. Или диафрагму зажимать, или внешнюю вспышку использовать (внешняя предпочтительней и в других условиях освещения).

[Mr Deep]

Еще вопросик: снимала в реж. А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?

По нормальному я так понимаю, что свет есчтеств. + свет пыхи+ уменьшение выдержки должно быть.











Не я конечно при проявке могу вытянуть тени. Но хотелось сразу получить нормальный результат.

В вашем случае (если это не репортаж) вспышкой лучше совсем не пользоваться. Лучше правильно подбирать условия съемки (фон, ракурс). Например, поставьте девочку спиной к солнцу, но так, чтобы задний фон был заполнен чем-то темным. Идеально если сзади какие то насаждения, а модель стоит на границе света и тени. Подстраивайте экспозицию по фону и будет вам счастье. Это если модель в тень уводить не хотите.

[whs]

Еще вопросик: снимала в реж. А без пыхи , потом с вспышкой и так сразу 1/1250 изменилась выдержка на 1/250. Это как так?

По нормальному я так понимаю, что свет есчтеств. + свет пыхи+ уменьшение выдержки должно быть.









Не я конечно при проявке могу вытянуть тени. Но хотелось сразу получить нормальный результат.

Велик ты, автозамер, и чудны дела твои!))



Завязывайте с режимом "А" и переходите в "М". Муторно только по началу, но результат не заставит себя долго ждать. Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Автоматика только в подспорье, но никак не под полный контроль отдавать съемку (если это не репортаж).

[AlexOu]

Автоматика только в подспорье, но никак не под полный контроль отдавать съемку.

Полный контроль не всегда удобен на практике. Ничего плохо в режиме "А" нет, а контролировать им нужно путем исо и поправкой.

[whs]

Полный контроль не всегда удобен на практике. Ничего плохо в режиме "А" нет, а контролировать им нужно путем исо и поправкой.

Согласен. Достигнуть желаемого можно разными путями. Предпочитаю отобрать все права и постепенно делегировать полномочия, а не отдать все и отбирать, пока не будет норм.)

[AlexOu]

Просто наглядный пример, когда лично мне М не нравится. Сейчас идет осень, погода часто облачная с солнцем - из-за часто меняется общая экспозиция. От ракурсов также сильно меняется экспа и все время крутить выдержи и исо иногда тебя замедляет.

Но в других случая автоматика иногда ошибается в казалось бы не меняющейся сцене и тут М наоборот позволяется сделать ровную серию по экспозиции, где в последующем идет легкая пакетная обработка.

[Julysha]

Просто наглядный пример, когда лично мне М не нравится. Сейчас идет осень, погода часто облачная с солнцем - из-за часто меняется общая экспозиция. От ракурсов также сильно меняется экспа и все время крутить выдержи и исо иногда тебя замедляет.

Так экспа и должна меняться от ракурса - темные или светлые сюжеты. Но если выставили однажды экспу под сцену, в которой света не вылетают, а потом зашли в тень, но яркие участки (небо, освещенная листва, например) все еще видны, то экспу особо и не нужно менять, так как в тени должно быть сумрачно. Зато, если снимать в А, то экспа будет скакать при каждом повороте камеры и загонять выдержку или ИСО в дурацкие значения.



Я тоже снимаю только в М, так мне удобнее и надежнее. А в репортаже перехожу на М + АвтоИСО + небольшая коррекция, если требуется по сюжету.

[AlexOu]

Я тоже снимаю только в М, так мне удобнее и надежнее.

Юля вы не снимаете динамично. Все ваши кадры сделаны в спокойной обстановке.

Я к примеру в портретной съемку за час могу сделать ~1000кадров, поправку в экспозиции меняется очень часто и менять несколько параметров порой утомляет. А так в А режиме, могу лишь поправкой делать +\- экспозицию , благо +3\-3 позволяют сильно все поменять.

[ForwardLooking]

Велик ты, автозамер, и чудны дела твои!))



Завязывайте с режимом "А" и переходите в "М". Муторно только по началу, но результат не заставит себя долго ждать. Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Автоматика только в подспорье, но никак не под полный контроль отдавать съемку (если это не репортаж).

Плохой совет снимать в режиме М. У таких фотографов на зеркалках в итоге часто получаются сильные недодержки и пересветы. Ибо снимаешь в слепую.

А потом такие фотографы восхищаются "какие тягучие равы к Nikon".



M подходит если только тупо лупить в одном ракурсе статичную сцену когда у тебя вагон времени. Ну типа кирпичные стены никуда не бегут.



Режим А с правильно настроенной минимальной выдержкой в режиме АвтоИСО позволяют получать практически в любых ситуациях нормальную экспозицию при любой динамике сцен, смены ракурсов и освещения.

Оптимальная экспозиция быстро достигается поправкой экспозиции под конкретную сцену.



По этой причине БЗК ахренительно удобны. Реальная экспа видна сходу и диском поправки экспозиции практически мгновенно выставляешь оптимальную экспозицию.

[whs]

M подходит если только тупо лупить в одном ракурсе статичную сцену когда у тебя вагон времени.

Да нормально все получается. Авто ИСО в подмогу и с динамикой все отлично.

[Julysha]

Плохой совет снимать в режиме М. У таких фотографов на зеркалках в итоге часто получаются сильные недодержки и пересветы. Ибо снимаешь в слепую.

А потом такие фотографы восхищаются "какие тягучие равы к Nikon".

Как это может быть? Вы когда-нибудь пробовали снимать в М? Вслепую никто не снимает (вслепую снимают любители автоматических режимов), так как в ВИ есть экспонометр, на который полезно смотреть в любом режиме. Если его стрелка на нуле, то экспозиция ровно такая, какую дает автоматический режим А. Но всегда есть необходимость от этого нуля отклоняться для того, чтобы, как Вы высказались, не получить пересветы и недодержки.



С другой стороны, если хотите полностью обезопасить себя от пересвета в важных деталях, нужно сначала направить камеру на этот участок с точечным экспозамером, выставить нужную экспозицию по экспонометру в ВИ, потом перекадрировать и сделать кадр.

Второй способ для сильно контрастных сцен: использовать экспозамер по светам и немного добавлять экспозиции в плюс (впрочем, стратегия и добавка к экспозиции от сцены зависит).



Интересно, какую бы экспозицию выставил режим А в таких сценах?



https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

https://www.flickr.com/photos/jan1950nl ... ateposted/

[AlexOu]

Интересно, какую бы экспозицию выставил режим А в таких сценах?

В таких жанрах, где сумерки - я и сам всегда снимаю в М т.к. автоматика камеры зачастую пытаются выставить осветитить тени, там где не нужно. Однако речь идет немного о другом.

[olb_65]

Следуя совету Юляши, уже как лет пять снимаю только почти в режиме М с авто iso, научиться надо и подружиться с экспонометром, Юляша подчеркнула, что там рулит экспонометр. Снимаю футбол, это же динамика?Как правило все ровненько по экспозиции ...

да камеры у меня если что д700-ки

[Yurydan]

Я к примеру в портретной съемку за час могу сделать ~1000кадров, поправку в экспозиции меняется очень часто и менять несколько параметров порой утомляет

-15-17 кадров в минуту или один снимок каждые 4 секунды. При этом часто меняются световые условия и Вам приходится менять настройки камеры. Итог: непрерывного молотилова. Это что же за портреты такие?

[Yurydan]

буду разбираться.

или внешнюю вспышку использовать (внешняя предпочтительней и в других условиях освещения).

-можно на авитах посмотреть вспышку Nikon sb-700за недорого.

[AlexOu]

-15-17 кадров в минуту или один снимок каждые 4 секунды. При этом часто меняются световые условия и Вам приходится менять настройки камеры. Итог: непрерывного молотилова. Это что же за портреты такие?

Вы удивитесь, я часто снимаю просто сирийкой 3к\сек, если модель активная. Раньше с зеркалкой намного меньше было по кол-во фото, и ресурс было жалко на тот момент, и отсутствие нормального LV меня сковывало сильно - пока нагнешься в поисках интересного ракурса... С бзк ,эл затвором + поворотный экран и я вообще не парюсь на счет ресурса и вариаций ракурсов.

+ я щас люблю снимать портреты на ширики, это тоже сильно сказывается на кол-во фото. На 105-ке пуляешь с определенных расстояний, на ширике же надо интенсивнее искать удачный ракурс.

[belaev85]

На Никонах же есть матричный экспозамер по хайлайтам (ярким участкам), который позволяет не получить выбитые яркие участки. На постобработки снимки выглядят недодержанными и темными, нужно подтягивать тени и экспозицию. Никто не пользуется им?

[whs]

На Никонах же есть матричный экспозамер по хайлайтам (ярким участкам), который позволяет не получить выбитые яркие участки. На постобработки снимки выглядят недодержанными и темными, нужно подтягивать тени и экспозицию. Никто не пользуется им?

Не на всех Никонах. На д750 есть).

[Mr Deep]

На Никонах же есть матричный экспозамер по хайлайтам (ярким участкам), который позволяет не получить выбитые яркие участки. На постобработки снимки выглядят недодержанными и темными, нужно подтягивать тени и экспозицию. Никто не пользуется им?

Есть на 750 и на 7500 (из моих), но пользуюсь редко. Практически не пользуюсь. В портретах не больно хорошо, как по мне.