Вопросы от новичков по настройкам камеры и съемке

[bikephoto]

У меня Slik Pro 500 HD. Не очень тяжёлый но я и не пейзажист.



Голову не менял. Она чем чего-то-там про видео но мне пофигу.



Чаще всего штатив работает стойкой для света на склоне, потому что студийную стойку туда не воткнуть.



Изредка таки по прямому назначению использую. Предметка и прочий неформат.



Доволен.



Почему аж такой:



Мне не нравится наличие перемычки на ногах у более дешевых штативов.



Ноги не расставить в стороны. Это нужно чтобы штатив совсем ниже радара поставить.



Штанга не вынимается, не укорачивается и не переворачивается.



Там хуже материалы. Если использовать штатив раз в году то пофиг. Если чаще то это вылезет обязательно.



Они люфтят прямо в магазине.



Это то что касается "честной" бюджетки.



Китайцы могут неожиданно для себя слабать шедевр за гроши но в этот момент надо попасть. И всё, скорее всего, ухудшится в следующей партии с завода. Лотерея. Но - дешево.

[Julysha]

Юля, а почему именно так определяется нагрузка?

По причине того, что штатив должен проявлять устойчивость на всякие вибрации, в том числе и кручения. Чем длиннофокуснее оптика, тем заметнее на снимке вибрации кручения. Эта формула приводилась на сайте Gitzo.

[Ebby]

Benro карбоновые посмотрите, кому надо по вменяемой цене.

Очень приличные, то цена, что качество.

Ничего никуда не люфтит.

Установку ногами в болото выдерживают

[Balhash]

[member="Yurydan"], диафрагму зажал для лучшей детализации, как обучили в фотошколе. На выдержку мне пофиг, у меня же штатив . Думаю автофокус промахнулся, буду стараться все ручками крутить.

Приклейте в камере самую дешевую лазерную указку, хоть на пластилин. Во время съемки смотрите как гуляет луч. Сразу станет понятно в чем проблема: в камере или штативе. Фокусировку делайте по в режиму лайв-вью.

Что касается штатива: не спешите с его покупкой. Накопите опыт съемки, посмотрите как часто он вам нужен, с каких точек вы снимаете (с верхних или нижних), нужна ли центральная колонна: если нужна, то простая или поворотная... Штативов очень много, они для разных задач. Поэтому прежде чем тратить деньги (а это всегда успеется), определите для себя где он будет использоваться.

[Randomizer]

[member="Yurydan"], модель моего штатива: era pro elt-0363 (фото штатива).

Модель моей камеры: Nikon d3300 18-55kit. После покупки узнал, что есть та же самая зеркалка, только объектив 18-55 со стабилизатором (VR). Причём по цене разницы вообще никакой.



Я не замечаю смазов от штатива, по крайней мере в помещение. На улице погода пасмурная, идёт снег. Поэтому на улице ещё не тестил. Я ставлю 10 секундный спуск, и ухожу от камеры. Я бы не сказал, что при фотографировании затвор так сильно вибрирует, чтобы тряслась голова штатива. Та фотка получилась смазанной, как я думаю, из-за недофокусировки. Вчера дома ещё сделал кучу фоток со штатива - результат отличный.



Максимальная нагрузка на штатив = 2 кг. Мой фотик, с объективом, весит не более 1кг. Есть уровень, и поворотная ручка, для панорам и видео.



[member="Julysha"], спасибо за совет. Т.е. если у меня максимально открытая диафрагма = 3.5. То максимальная резкость будет равна 4.5 ? У меня ступени диафрагмы такие: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3 и тд.



Просто а фотошколе, в которой я сейчас прохожу обучение, тоже говорили про дифракцию. Но они советовали не зажимать диафрагмы сильнее F16. И у меня как-бы в голове отложилось, что больше 16 лучше не зажимать.

[Yurydan]

модель моего штатива: era pro elt-0363 (фото штатива).

-ну, понятно. На широком угле самосфотографироваться пойдёт, но макро, теле, длинно - он вам не поможет. Слишком он слабенький и, наверняка, люфтит. Кстати, лифтом (подъём центральной штанги) даже и не думайте пользоваться. Вам уже выше посоветовали протестить при помощи лазерной указки. Попробуйте, весьма наглядно будет, что 2 кг в характеристиках - это означает, что он не сломается при двух кг. И всё. Чтобы снять цветок на подоконнике, штатив тоже не нужен.

Но они советовали не зажимать диафрагмы сильнее F16. И у меня как-бы в голове отложилось, что больше 16 лучше не зажимать.

- вот теперь отложите, что выше F8 не надо. И выдержка укоротится. Вас же в школе учили, что одна ступень закрытия диафрагмы требует увеличения выдержки в два раза?

[Julysha]

Величина дифракции зависит от размера пикселя матрицы. То есть, размер дифракционноого размытия всегда на одинаковой оптике одинаковый, но на разных матрицах в него попадает разное количество пикселей. Если пиксели мелкие, то их и попадет больше. Поэтому на 24-мп кропе влияние дифракции на попиксельную резкость начинается с диафрагмы 6.3. На д700, возможно, с f16, так как пиксель у него крупный.



Стопы отмеряются целыми количествами, а не дробными, которые в камере через меню можно менять от целого до 1/2 и 1/3.



Стопы такие:



1.4

2.0

2.8

4.0

5.6

8.0

11.0

16.0

22.0



Все остальное - дробные и промежуточные.



На китах светосила переменная. На 18 мм - 3.5, а на 55 мм - 5.6.



Поэтому на 18 мм оптимальная резкость будет 6.3-7.1, а на 55 мм - на 8-11, но это условно, все зависит от оптической схемы и добротности сборки. Бывает, что оптимальная резкость уже заходит за дифракционный предел матрицы. Либо резкость в центре на открытой неплохая, а с зажатием диафрагмы в центре кадра резкость слегка ухудшается, но значительно улучшается на краях ( что важно для пейзажа). Поэтому при выборе диафрагмы всегда имеем дело с компромиссом: края-дифракция-ГРИП.



Странная у Вас фотошкола, пока ее советы выглядят очень непрофессионально и однобоко. Она бесплатная? Лучше бы купили хорошую книгу по фотографии или почитали соответсвующие уроки в интернете - полно неплохих бесплатных сайтов и видеоуроков.

[Julysha]

ЗЫ



Почитайте самое первое сообщение в этой теме. Я эти вещи уже объясняла на форуме десяткм раз.

[Yurydan]

Стопы такие:



1.4

2.0

4.0

5.6

8.0

11.0

16.0

22.

-ещё 2,8 есть.

[Julysha]

-ещё 2,8 есть.

Да, конечно, пропустила. Пишу одним пальцем с айпада.