Ошибка фокусировки с мануальным объективом

[zeke14zeke]

У меня есть этот фишай - совсем нет проблем с фокусировкой, на глаз навожусь и все ок. Если уж точно надо, тогда через ЛайвВью. Это до 1.5 м, после уже бесконечность идет. Кстати, самая большая проблема тут с 2.8 - область ГРИП не такая большая, и резкость только по центру, так что надо зажимать до 5.6 - тогда о положении объекта можно не беспокоиться.

дык а что насчет зеленой точки? если наведете точно по лайв-вью, в видоискателе зеленая точка горит? у меня при настройках по умолчанию датчик АФ говорит, что в этот момент фронт-фокус.

[WingfirE]

Горит, но мне пользоваться не удобно. В ЛайвВью нет подтверждения фокуса, но если наводиться при увеличении, то точность высокая, тогда как в обычном режиме при загорании точки не факт, что фокус будет такой же точный, есть небольшой люфт по зоне резкости. Это проблема со многими шириками, с телевиками намного проще, ведь зону резкости видно как раз очень хорошо. Все же зеленая точка использует дальномер камеры, фактически это та же фазовая фокусировка, которая на шириках не всегда идельно работает.

[zeke14zeke]

[member="WingfirE"], зеленая точка - отсутствие фазового сдвига (+/- дельта). зеркальная камера - на то и зеркальная, что не дальномерная. зеркалка ничего не знает о расстоянии, если объектив ничего не сообщает ей об этом.

по поводу шириков и телевиков - согласен и не согласен. то, что у ширика (тем более у фишая) "зеленая" зона существенно больше, чем у телевика, - следствие бОльшей ГРИП при прочих равных. в случае ширика, попадая в "зеленую" зону, промах фокусировки почти не бросается в глаза. а вот в случае с телевиком (мы говорим конечно же о мануальных телевиках) очень часто бывает так, что треугольники бэк/фронт фокуса начинают "трахаться" с зеленой точкой (ложные подтверждения отсутствия фазового сдвига). и тогда становится непонятно: то ли здесь появилась резкость, то ли это ложные срабатывания фокусировки. и уж если промах получен - кадр, как правило, в топку (в отличие от ширика).

[WingfirE]

[member="zeke14zeke"], все зеркалка знает о расстоянии . На самянге есть контакты. Автоматика экспозиции без этого не работает тоже. Сейчас почти все мануальники подобным оснащены.





Что касается хорошего телевика - там сам объект крупно, ГРИП невелика, попадание по фокусу четко видно. У моего 500/4 VR само кольцо фокусировки шикарное, с возможностью доводки фокуса в любой момент, иногда пользуюсь, когда автофокус не понимает, куда птичка мечется, вот тогда зеленая точка помогает. А на самянге фишае я сегодня делал тест по будильнику - с 30 см мне циферблат уже точно не виден, и зеленая точка не спасает, тогда как приближение через ЛайвВью наоборот.

[zeke14zeke]

[member="zeke14zeke"], все зеркалка знает о расстоянии . На самянге есть контакты. Автоматика экспозиции без этого не работает тоже. Сейчас почти все мануальники подобным оснащены.



Что касается хорошего телевика - там сам объект крупно, ГРИП невелика, попадание по фокусу четко видно. У моего 500/4 VR само кольцо фокусировки шикарное, с возможностью доводки фокуса в любой момент, иногда пользуюсь, когда автофокус не понимает, куда птичка мечется, вот тогда зеленая точка помогает. А на самянге фишае я сегодня делал тест по будильнику - с 30 см мне циферблат уже точно не виден, и зеленая точка не спасает, тогда как приближение через ЛайвВью наоборот.

Повторюсь, зеркалка НИЧЕГО САМА не знает о расстоянии. вот, например, что сообщает горячо обсуждаемый ЧИПОВАНЫЙ Samyang 12mm f/2.8:







можете проверить свои фотки с этого самьянга, везде будет 100 метров (как проверить: открыть в ФШ, Filter - Lens Correction...). Ну и что ваша камера в этом случае знает о расстоянии? Правильный ответ: ничего. А теперь проделайте то же самое с вашим 500/4.



Касательно экспозамера. D700 и другие продвинутые туши правильно определяют экспозицию и без чипа (и даже без кольца с хвостиком Aperture Electric). В настройках для конкретного установленного объектива устанавливается размер полностью открытой диафрагмы (что вы, естественно, не делали для этого самьянга) - и все. А далее два варианта:

1) если диафрагма прыгающая (и следовательно есть кольцо с хвостиком AE), вообще ноль проблем. Именно так у меня работает НЕЧИПОВАННЫЙ Калейнар-5Н, экспозиция на любой дырке правильная;

2) если диафрагма непрыгающая (закрывается при повороте кольца диафрагмы), приходится делать тут же ручную поправку экспозиции на то количество ступеней, на которое закрыли только что дырку. И снова - правильная экспозиция (хоть и геморно это). Именно так у меня работал НЕЧИПОВАННЫЙ Vivitar 135/2.8 (Komine).



По остальному, можно остаться при своих мнениях. Формально они не противорячат друг другу.

[БАЙ]

[member="WingfirE"], [member="zeke14zeke"],спасибо.

[Janvar]

2) если диафрагма непрыгающая (закрывается при повороте кольца диафрагмы), приходится делать тут же ручную поправку экспозиции на то количество ступеней, на которое закрыли только что дырку. И снова - правильная экспозиция (хоть и геморно это). Именно так у меня работал НЕЧИПОВАННЫЙ Vivitar 135/2.8 (Komine).

У меня на Юпитер 37а без чипа диафрагма закрывается кольцом, но камеры (D610 и D7000) определяют экспозицию без внесения всяких поправок.

[zeke14zeke]

У меня на Юпитер 37а без чипа диафрагма закрывается кольцом, но камеры (D610 и D7000) определяют экспозицию без внесения всяких поправок.

В каком режиме замера? М? Все вышесказанное мною относится к режиму А.

[Janvar]

В каком режиме замера? М? Все вышесказанное мною относится к режиму А.

Конечно в А. Какая поправка в режиме М, там все параметры вручную выставляются.

[zeke14zeke]

Конечно в А. Какая поправка в режиме М, там все параметры вручную выставляются.

Все, вспомнил. У меня тоже был этот Юпитер. И с ним действительно все так, как вы описали.

А Vivitar 135/2.8 - особое стекло. У него прыгающая диафрагма и нет хвостика АЕ (только "ушко" для старых пленочных камер, которое видимо тоже вращало потенциометр диафрагмы). Поэтому с ним и были такие проблемы. На него следовало наклеить чип и проблема была бы решена