Помогите освоить Nikon D3100 kit 18-55 VR

[Серьезный]

Помогите новичку.

Совершенно запутался.

Есть Nikon D3100 kit 18-55 VR

Читаю инструкцию и никак не могу понять, что же в каких случаях выбирать из связки 3-х параметров:

Режим фокусировки + замер экспозиции + режим зоны АФ

Использование фотоаппарата исключительно домашнее, фото дома, на улице, портреты (одиночные и групповые), всякие интересные места, где бываем.

Если информации для ответов недостаточно – подтолкните меня, напишите, что еще нужно.

Очень уж хочется освоить режимы P, S, A.

Пока в китовом исполнении, без дополнительных аксессуаров и\или других объективов.

[vasilii]

Знаете об этом целые книги пишут, но если Вы не хотите читать инструкцию и экспериментировать то вкратце так:

Автофокус: научитесь пока снимать по центральной точке фокусировки, потому что она самая точная и пока только в режиме AF-S (на Вашей камере он подразумевает только один режим зоны фокусировки - по одной точке).



А вот с выбором режима замера экспозиции не так все просто:

Матричный замер для Вас будет более универсальным, но Вам придется часто вводить поправки экспозиции. Вам нужно понять алгоритм работы камеры - как она оценивает освещенность (яркость) объектов и зная это вводить поправки.

Почитайте книгу Джо МакНелли "дневник горячего башмака идеальная фотография со вспышкой" там очень интересно автор описывает как думает камера, встает на ее место. Да и вообще много интересного пишет...

А режимы съемки для Вас основными должны быть A и S, а к режиму M придете со временем.

Режимы автофокуса и замера экспозиции по большому счету не связаны между собой, поэтому автофокус - это один мир, а замер экспозиции - другой.

Не бойтесь экспериментировать и делать свои выводы, анализировать свои действия и ответные действия камеры!

[Серьезный]

Знаете об этом целые книги пишут, но если Вы не хотите читать инструкцию и экспериментировать то вкратце так:

Автофокус: научитесь пока снимать по центральной точке фокусировки, потому что она самая точная и пока только в режиме AF-S (на Вашей камере он подразумевает только один режим зоны фокусировки - по одной точке).



А вот с выбором режима замера экспозиции не так все просто:

Матричный замер для Вас будет более универсальным, но Вам придется часто вводить поправки экспозиции. Вам нужно понять алгоритм работы камеры - как она оценивает освещенность (яркость) объектов и зная это вводить поправки.

Почитайте книгу Джо МакНелли "дневник горячего башмака идеальная фотография со вспышкой" там очень интересно автор описывает как думает камера, встает на ее место. Да и вообще много интересного пишет...

А режимы съемки для Вас основными должны быть A и S, а к режиму M придете со временем.

Режимы автофокуса и замера экспозиции по большому счету не связаны между собой, поэтому автофокус - это один мир, а замер экспозиции - другой.

Не бойтесь экспериментировать и делать свои выводы, анализировать свои действия и ответные действия камеры!

Инструкцию я прочитал, и краткую, и полную.

Но язык. которым она написана - крайне недостаточно информативен для меня. Хочется более простого языка. По поводу экспериментов - безусловно, но ведь снимая сложно сделать одинаковый снимок на разных настройках. да еще и перебрать все варианты возможные.

Вот и обращаюсь к мировому разуму форума, надеюсь на простые пояснения.

Все-таки фотография - не вся моя жизнь и хочется для начала оперативно получить необходимый минимум. как бы выжимку чужого опыта. Ведь учится на чужом опыте - это так здорово!

Уважаемые форумчане - не проходите мимо, чем больше Ваших советов, тем проще понимать.

Заранее всем спасибо.

Уже вот появились доп. вопросы - почему игнорируем режим P?

Потому, что по сути это тот же автомат, с небольшими вариантами?

AF-S - позволяет выбрать все три варианта - одна точка, динамичекий выбор зоны (2 варианта).

[santeam]

Вы думаете, что кто-то сможет одним постом изложить свой опыт, наработанный многими летами, тысячами съемок?

Начните с одного режима А. Фокусировка по одной центральной точке.

Снимаете дома людей со вспышкой - точечный замер по людям, диафрагма открытая (у вашего объектива она достаточно узкая, ГРИП достаточна и для групп людей).

Пейзаж - замер чаще матричный, диафрагму обычно можно поджать до f/8 для ГРИП и резкости.

И снимать, снимать и снимать. Анализировать неудачи, делать выводы и переснимать. Еще раз перечитайте инструкцию. Поймете гиперфокал, ГРИП, как бороться с шумами, смазами и т.п. на собственном опыте.

[SergUM]

Помогите новичку.

Совершенно запутался.

Есть Nikon D3100 kit 18-55 VR

Читаю инструкцию и никак не могу понять, что же в каких случаях выбирать из связки 3-х параметров:

На самом деле всё очень просто - ведь снимали же люди ещё 20-30 лет назад вообще безо всякой автоматики

Для начала забудьте обо всех наворотах, Вам, да и подавляющему большинству фотографофв-любителей (в т.ч. и мне), реально нужна AF-S (однократная фокусировка по полунажатию кнопки спуска, если её не отпускать, то дистанция фокусировки зафиксируется и объектив можно будет перенацелить на любую другую точку. На практике это означает, что можно прицелиться на глаз модели/контрастный объект в плоскости кадра, полунажать кнопку спуска, а затем скадрироваться и дожать кнопку для фото), режимы экспозамера служат исключительно для удобства и скорости и отличаются тем, что замеряют либо общую освещённость кадра или только той точки, куда камера фокусируется опять-таки по полунажатию кнопки спуска - какую-то разницу Вы увидите только на сюжетах с контрастными переходами между передним и задним планами. Самое главное в выборе экспозиции научиться читать гистограмму - это такой горбатый график, возникающий на экранчике после нажатия кнопки спуска. Нужно, в общем случае, а это 99% всех фото, экспокоррекцией подгонять его как можно ближе к правой стороне, при этой методике абсолютно неважно какой режим экспозамера стоит на камере.

Далее у нас идёт экспотройка: ISO-выдержка-диафрагма. Экспотройка потому, что разнонаплавленное изменение вдвое (на оду ступень) любых двух параметров не оказывает влияния на итоговую экспозицию. Напрмер, если имеем ИСО400, S 1/200, F5.6, то при ИСО 200, S 1/100 и F5.6 получим абсолютно такой же по экспозиции кадр. Единственное, что значения диафрагмы подчиняются не линейному закону, а квадратичному, поэтому рекомендую просто заучить эти пять чисел стандартного ряда диафрагм.

Теперь общие рекомендации:

1. ИСО - чем меньше, тем лучше получается фото: без шумов

2. S - выдержка - чем она короче, тем лучше (но! смотри экспотройку - компромис с ИСО) меньше вероятность смаза от дрожжания рук (внимание на стойку и правильный хват камеры) и смаза от шевеления объекта. И первое и второе напрямую влияет на "резкость" объекта

3. F - аппертура(диафрагма) - чем она меньше (цифровое значение), тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) (портреты с размытием фона), чем больше - тем резче фотография.

Общая рекомендация; Ставим минимальное ИСО, режим приоритета диафрагмы, которую выбираем по принципу необходимости размытия заднего плана, фокусировку покадровую по центральной точке. При этом автоматика камеры сама подберёт необходимую выдержку. Делаем кадр, смотрим на гистограмму, при необходимости вносим экспокоррекцию и повторяем фото. При съёмке контролируем значение выдержки - оно должно быть не больше (не забудьте о том, что это дробь), чем 1/2*фокусное растояние, если выдержка оказалась длиннее, то - помните закон экспотройки - увеличьте значение ИСО.

Остальное придёт само, с опытом...

[вантох]

что же в каких случаях выбирать из связки 3-х параметров:

Режим фокусировки + замер экспозиции + режим зоны АФ

Использование фотоаппарата исключительно домашнее

Еше ИСО и режимы его крайне важны.

Поставьте "ИСО авто" до 800 а лучше на д3100 до 400 и забудьте.

Режим Р - просто запрет камере использовать вспышку, бедняжка будет стараться комбинировать ИСо,выдержку и диафрагму для того света что есть. Может страдать при нехватке света цвет.

[Coblenz]

Режим Р очень хорош гибкой программой, которая позволяет менять колесом экспопару, что архиполезно для обучения.

[santeam]

На темнозуме сложно понять и разобраться с диафрагмой, там она почти всегда 5,6... Практически остается выбор компромисса между ИСО и выдержкой.

[Серьезный]

Ребяты, ну чуть подробнее плиз...

Я понимаю, что для Вас это самособойразумеющееся, но я пока как юнный сапер, шаг влево, шаг вправо - бабах!!!

Пишите как можно подробнее, представьте, что объясняете неграмотной бабушке....)))

[TrogvaR]

На темнозуме сложно понять и разобраться с диафрагмой, там она почти всегда 5,6... Практически остается выбор компромисса между ИСО и выдержкой.

Вот ни разу не соглашусь. В помещении и при плохом освещении может так оно и будет. Но в яркую солнечную погоду на природе совсем не так. Там порой солнца столько, что без того же полярика хоть вешайся. Особенно ранней весной. Когда солнце жарит почти как в аду, а светлосерые листва и трава отражают его свет, превращаясь в серое "засвеченноефигпоймичто". Да и просто летом не шибко лучше. И, по своему опыту походов на природе с камерой, чаще приходится затемнять полученные фотографии, чем осветлять. И это не при полностью открытой диафрагме.

Вышесказанное относится к связке д3300 и штатному 18-55vr2 с шаговым мотором и парковкой объектива.