Для первого входа необходимо установить новый пароль через «Забыли пароль?». Укажите email, использованный при регистрации. Теперь вход выполняется по email, ваш ник на форуме сохранён.
Не помните адрес регистрации? Проверьте свои почтовые ящики: найдите старые письма по запросам club-nikon.ru или Клуб Nikon. Если восстановить доступ не получается, напишите на club-nikon@deesy.com.
Если вы уже установили новый пароль, повторять восстановление не нужно.
AlexPlo писал(а): Чт авг 30, 2018 11:07
Юля, Вы когда-то писали, что выключаете в камере шумодав, т.к. программный лучше.
Скажите, пожалуйста, как Вы сейчас поступаете?
На 800Е, 810 и 850?
Я до сих пор не могу перейти на новый Capture - претит, поэтому пользуюсь Capture NX2.
Но есть сомнения в аккуратности программного шумодава.
Может, включить на камере (D800)?
Все настройки камеры влияют только на Джепег.
Если проявляете РАВ, то всё равно, включите или нет шумодав на камере. Это значение всегда можно изменить в конверторе. Кстати НХД интереснее старого конвертора. И конечно шумодав конвертора находится под вашим управлением и можно плавно изменять настройки. Камерный же быстрый и жёстко программированный с нескольки степенями всего.
AlexPlo писал(а): Чт авг 30, 2018 11:07
Юля, Вы когда-то писали, что выключаете в камере шумодав, т.к. программный лучше.
Скажите, пожалуйста, как Вы сейчас поступаете?
На 800Е, 810 и 850?
Я до сих пор не могу перейти на новый Capture - претит, поэтому пользуюсь Capture NX2.
Но есть сомнения в аккуратности программного шумодава.
Может, включить на камере (D800)?
Всегда все шумодавы в камере отключаю, даже на высоких ИСО, так как конечный результат - НЕФ. Без шумодава можно адекватно оценить резкость и попадание в фокус. А в сторонних конвертерах камерные шумодавы игнорируются.
Лучшие шумодавы - сторонние: Neat Image 8, Imagenomic Noiseware, Topaz DeNoise. Они щадят детали, и их можно применять локально - по маске. А камерный шумодав, и шумодав в NXD гребут все подряд без разбора - где надо, и где не надо.
В конвертере оставляю только шумодав, убирающий цветной шум, а яркостный - отключаю. Исключение: очень шумные снимки, которые конвертирую в ДхО (Prime), в нем мощность шумодава убавляю наполовину.
Вопрос, наверное не совсем "в тему" , возможно уже где-то здесь обсуждался, но пока явного ответа не нашел... Наверное, уважаемая Юлия может подсказать..)) Зачастую снимаю концерты со всеми вытекающими - постоянно меняющийся цвет, недостаток света, контровый свет и т.д. Методом проб и ошибок пришел к замеру экспозиции по светам. изначально немного делал экспокоррекцию в "+" (0,3...0,7), но потом ее обнулил... В общем и целом снимки получаются хорошими, правда явно немного недоэкспонированными (это потом правится при "проявке" РАВа). Работой авто-ББ у 850-го я просто восхищен (Auto1). Установил и забыл - сбоев практически не бывает, что значительно сокращает время при последующей обработке материала, а вот по экспозамеру - вопросы... Вообще, я использую фокус AF-C (сцены подвижные) с фокусированием по одной точке. Вот и возникает вопрос - в случае замера по светам экспозамер берется по всему кадру или по точке автофокуса ? Я все это к чему... Как ни странно зачастую получаются кадры с пересвеченными лицами (лица - "желтые блины"). Особенно это проявляется на кадрах с большим ДД, где к примеру прожектор освещает часть выступающих (у них и получаются ""блины"), а та часть,которая под софиты не попала - проэкспонирована более-менее нормально...(( Честно... не представляю как с этим бороться... Еще заметил, что при большом наличии красного цвета в кадре снимки получаются СИЛЬНО недоэкспонированными. понятно, что в основном единственный автопараметр - ISO (хватает 6400...8000) , т.к. в полумраке диафрагма открыта на полную, а танцы снимаю в режиме S , причем с выдержкой не более 1/400 (а как правило - 1/640). Объектив хороший, быстрый Tamron 70-200 (A025) - вторая реинкарнация...))
