Это свойство не данного объектива, а любого объектива с такими ФР. На них нужно правильно компоновать кадр.evik писал(а): Пн май 13, 2019 07:58
Начал пользоваться Никон 16-35 f4 совсем недавно и при съёмке городской архитектуры возник вопрос,в первую очередь наверное к Юлии,т.к. она снимает им давно и город(архитектуру) в том числе.Вопрос в следующем-до какого фокусного расстояния или скажем по другому-с какого расстояния снимать этим объективом здания(скажем храмы),чтобы не было искажений,как на снимках ниже?Или городскую архитектуру(с близкого расстояния) этим объективом вообще не желательно снимать и он только предназначен для пейзажной(природной) съёмки?Тогда что брать в поездки?На майские ездили в автобусный тур Муром-Дивеево-Арзамас и брал с собой Никон 28-300 и Никон 16-35(оставил дома Никон 24-120 f4 и 70-200 f4).
Если снимать отойдя подальше от объекта съёмки и увеличить фокусное расстояние,то уже получается более-менее нормально.
1. Основное правило при съемки архитектуры - держать камеру так, чтобы оптическая ось была строго перпендикулярна плоскости фотографируемого объекта (то есть не задирать камеру вверх, стараясь, чтобы в ВИ все поместилось), проще всего этого добиться, если в ВИ центральная точка окажется на той же высоте, что и ваша голова (с учетом разницы высоты точки, с которой снимаете). Но при этом нужно позаботиться о ближайшем ПП - на нем должно находиться что-нибудь выразительное, в противном случае ПП просто обрезать в фотошопе.
2. И второе: не допускать, чтобы при фотографировании какого-то объекта одна его часть находилась заметно ближе другой, то есть объект не должен располагаться по диагонали, если смотреть сверху (как на карте). Речь идет о близких расстояниях, на дальних такой эффект существенно уменьшается. Если фасад здания располагается по диагонали к вам, и снимаете с близкого расстояния на ШУ, то одна часть здания получится выше другой, его сильно перекосит. Фасады на ШУ нужно снимать строго перпендикулярно к их плоскости, стараясь встать по центру здания, в архитектуре обычно можно легко понять, по какому фрагменту проходит ось симметрии (подъезд или главный вход), встать на эту ось и направить на нее камеру, не задирая ее, то есть направить ее в точку на здании, находящуюся на высоте своего носа
Вообще, соблюдение симметрии при построении кадра всегда очень помогает при фотографировании на ШУ - помогает избежать перекосов. Симметрия в нашем понимании - это равное расстояние от точки съемки до краев снимаемого объекта.3. Третье. Если фотографируете на ШУ какой-то геометрический объект с близкого расстояния, то нельзя его располагать на краю кадра, так как его форма и пропорции будут искажены. Под геометрическим объектом нужно понимать не только элемент архитектуры, но и просто любой объемный объект, в том числе и людей (крайние получат увеличение веса и кривые головы).
Первая и вторая часть искажений (завалы вертикалей) связана с перспективными искажениями, свойственным такому широкому углу. Третья - проекционным искажениям. Дело в том, что матрица - плоская, она своей плоскостью режет телесные углы (конуса), которые образуются из лучей, идущих от поверхности объекта. Например, имеем шар. Если он находится в центре кадра, то его проекция на матрицу - круг (телесный угол режется перпендикулярно). Если этот мяч/шар/голову поместим на край кадра, то конус уже будет направлен под углом к матрице. Если конус резать под углом, то в проекции получим эллипс, и форма объекта на фотографии сильно исказится. На других объективах это не так заметно, так как угол меньше (и больше расстояния до крайних объектов), но на 24 мм уже присутствует.
16-35/4 (и другие ширики) очень подходят для фотографирования архитектуры изнутри, а не снаружи. Для фотографирования в узких пространствах (соблюдая правило 3). Но и снаружи тоже можно с бóльшего расстояния, либо не на самый крутой угол. У 16-35/4 отличные 24 мм для архитектуры, на них полностью отсутствует дисторсия (она меньше, чем на фиксе), то есть прямые линии совсем не искривляются. То есть, если берете с собой 16-35/4 и 24-120/4 (или 28-300), то архитектуру на ШУ лучше фотографировать на 16-35/4 на 24-28 мм. Либо на коротком конце (используя правило 1 и 2). В остальном, если есть возможность, архитектура лучше получается на 35-50 мм (и больше), когда отошел очень далеко. Большие здания я всегда стараюсь сфотографировать еще на подходе к ним, длинные ФР совсем не искажают пропорции и линии. А 16-35/4 - лучшее решение в тесных улочках и интерьерах (либо панорамные виды издали).
Еще такой совет при съемке на ШУ. Часто нет возможности отступить, нет возможности снимать панораму, тогда остается допустить искажения и задрать камеру. Но чтобы не жалеть потом, обязательно следите, чтобы весь фундамент здания поместился в кадр. Тогда будет возможность выровнить снимок в фотошопе, не обрезав боковые стены. Запомните навсегда: фундамент должен помещаться в ВИ полностью, даже с небольшим запасом, тогда все остальное получится наверняка.
Ну и лучший способ снимать высокое - вертикальная панорама с рук, тут можно использовать 24 мм - 2-3 горизонтальных кадра, в которые впишется вся башня. Собирается автоматически на ура (из НеФов) в Лайтруме. Если нет ближайшего ПП, то панорама всегда лучше и в обычном ШУ- сюжете. Те же 24 мм (16-35/4)- 4-5 вертикальных кадров. С рук
Но их нужно снимать с одинаковой экспозицией.Ну и последнее. Иногда перспективные и другие искажения в архитектуре играют на художественность, усиливают впечатление, но к этому нужно относиться осторожно и вдумчиво, иначе искажения будут восприниматься как ошибка фотографа.
