Подтверждение фокусировки на советской оптике.

[Dmittry]

Есть желание и возможность приобрести пару советских стекол. Где-то читал (или на ютубе видел), что при использовании подобной оптики на Nikon работает датчик подтверждения фокусировки (точка в видоискателе). Так ли это?

[takaor]

Да, это так. Но..! Надо точно для себя выявить - в какой именно момент "точной фокусировки" загорается зелёный индикатор.

Если подробней, то у меня (на 7100 и на 5100) это работает примерно так. Например до объекта ровно 5 метров (на мы этого не заем, и не надо). Далее я начинаю фокусироваться от более ближней дистанции и кручу кольцо фокусировки в сторону бесконечности. И когда объектив сфокусируется на 5 метров - загорится индикатор. Далее мы продолжаем крутить и индикатор гаснет где-то на 5,5 (метров и далее не горит). Т.е. надо уловить точку когда он начинает гореть от ближней дистанции, а не в среднем значении и не на границе перехода к беск. Когда я это "нашёл" для себя - у меня перестали случаться промахи фокусировки. (не знаю понятно ли написал)

[Megerko]

Этот прием многие описывали, но сам я не пробовал.

Крутим фокус так, чтобы он "пролетал" нужное место, а потом слегка назад - и все, фокус есть.



Суть как раз в этой "половинке" ГРИП, в которую надо попасть.

Крутя вперед мы находим начало зоны резкости и проскакиваем его чтобы увидеть насколько широко она тянется.

оценив это расстояние, делаем небольшой поворот назад - и вот она, фокусировка в нужном месте.



~~~~~~|---\фокус\---|~~~~~~



В три движения это выглядит так

----->1------->2-->

...............3<-------

[Igor G]

Этот прием многие описывали, но сам я не пробовал.

Да, этот прием работает

Но в случае съемки на отрытых диафрагмах лучше подстраховаться через лайв-вью.

[takaor]

Этот прием многие описывали, но сам я не пробовал.

... ...

~~~~~~|---\фокус\---|~~~~~~



В три движения это выглядит так

----->1------->2-->

...............3<-------

А я пробовал, сам, много раз и допробовался до такого. Работает и на открытых.

Много раз приходилось слышать(читать) жалобы, что по "зелёной точке" камера неточно фокусируется. Но ведь в режиме АФ камера наводится правильно (она наводится по показаниям тогожесамого модуля АФ, по которому мы наводимся вручную. Значит дело в нас.

Я (не сразу) нашёл на своей камере то "место", когда объектив в фокусе.

Если по картинке понятно (в точке "А" светодиод загорается, а в точке "В" гаснет), то камера в фокусе в точке "А". Т.е. когда светодиод только начал загораться (крутя стекло от ближ. фокуса в даль). Если зелёная точка горит устойчиво, то скорей всего уже лёгкий БЭКфокус. Нужно уловить именно то пограничное значение, когда она мигает или только загорелась. (попасть в точку "А") На обоих моих тушках именно так. И ещё я о этом спросил у одного знакомого, к-ый в основном снимат (снимал) на мануалы (у него два 3100), он в точности подтвердил мои выводы.

[attachment=58683:Безымянный.jpg]

[С_41]

У меня такая система. С Гелиосом имею точный фокус, если начинаю подходить к нему со стороны МДФ (как описали выше). А с Никкором со стороны бесконца. Не знаю почему так.

[takaor]

Возможно потому, что никкоры "чипованы", а гелиосы нет. Надо попробовать с родными стёклами. Но АФ сигма (17-70) вручную наводилась точно, по "А".

[SergUM]

При использовании мануальной оптики есть несколько моментов, часть из которых относится к психологическим моментам восприятия "резкого" изображения.

Например: фото смотрится более резким если на нём более резкая ближняя зона объекта даже если в наличии фронт-фокус, тогда как если дальняя зона точно в фокусе, но ближняя размыта, то возникает стойкое чувство промаха фокусировки. Поэтому фронт-фокус предпочтительней: всегда можно заявить, что это мягкорисующий объектив или софт-эффект...

Далее: на начальных кропах зона "зелёной точки" настолько широкая, что, действительно, как-то попадать в фокус можно лишь приспособившись ориентироваться по границе/моменту загорания ЗТ (И здесь неоценимую помощь может оказать "Одуванчик Лушникова", который позволяет вводить для мануальников поправку АФ для использования "ловушки фокуса")

Как вариант, для крупноплановой съёмки вполне себе - чисто технически, но абсолютно неоправданно с точки зрения денег - годится установка фокусировочного экрана с клиньями и микрорастром. (Нюанс в том, что китайские рублёвые - это полная фигня, а те, с которыми реально можно попадать - стоят 100 баксов + 50 за пересылку + очень желательно иметь увеличивающий наглазник приемлемого качества баксов за 75 ).

Что касается более продвинутых камер, то там всё проще: уже Д7100 имеет модуль АФ, который позволяет попадать на мануальниках ничуть не хуже, чем привод АФ, просто отклоняя корпус вперёд-назад на сантиметр-другой - здесь уже играет стойка фотографа/навыки снайпера.

[Megerko]

Возможно потому, что никкоры "чипованы", а гелиосы нет. Надо попробовать с родными стёклами. Но АФ сигма (17-70) вручную наводилась точно, по "А".

Ну, видимо тут 2 фактора.

- ГРИП касательно расстояния фокусировки распределяется нелинейно.

На МДФ он может быть практически 50/50, но с ростом дистанции плавно уходит к 30/70 и наконец, улетает в бесконечность,

поэтому в общем случае лучше недолететь, чем перелететь, а кручение назад как раз этому способствует.

- особенности каждой конкретной стекляхи (как и ее связка с тушкой) вносит свои коррективы,

тут поможет только опыт работы фотографа с этой связкой.



ЗЫ

А вы не пробовали ввести в тушку поправки по вашему вкусу, которые

сместят границы "зеленой зоны" и момент загорания "точки"?

[takaor]

...

А вы не пробовали ввести в тушку поправки по вашему вкусу, которые

сместят границы "зеленой зоны" и момент загорания "точки"?

А зачем? Она загораестся как раз в "фокусе". Если её сдвинуть в "середину зелёной точки" то где её там ловить? Я приспособился к тому, что есть, научился попадать в фокус и обхожусь этим. Как-то так.