Блог владельцев D7200

[ForwardLooking]

И все-таки, про сам корпус. Понимаю, вопрос странный, но если по 10-ти бальной шкале оценить прочность и надежность, вот сколько будет, если за "10" брать корпус д300?

Вы им орехи колоть собираетесь ?

[Julysha]

Julysha, большое спасибо, особо порадовал аф. А по видоискателю? Так же?

И все-таки, про сам корпус. Понимаю, вопрос странный, но если по 10-ти бальной шкале оценить прочность и надежность, вот сколько будет, если за "10" брать корпус д300?

У Д750 корпус такой же. У зеток - еще меньше.



Д7200 +16-80 весит 1376 граммов (положила на кухонные весы ), это немало для удобного хвата. Если ставите 24-70/2.8, то мало отличается от восьмисоток с тем же объективом. Сам он весит около 800 граммов.



На Д300 я в последний раз снимала в 2011 году, потом его продала за ненадобностью, так как картинка даже тогдашнего Д7000 была лучше. Да и вообще, Д700 был куплен раньше, чем Д300, и в основном использовался он. А Д300 купили для мужа, но он у него как-то не пошел (мужу удобнее на айфон ), а мне по всем параметрам больше нравился Д700, в второй камерой для Дд и цвета у меня был Фуджик-пропятка. В общем, я уже плохо помню эргономику и корпус Д300. Она была похожа на эргономику Д700.



Вы снимаете с мануальной оптикой? Если нет, зачем тогда повышенное внимание к ВИ? Нормальный у него ВИ, я не чувствую дискомфорта после восьмисоток. В нем отражена вся та же информация о текущих настройках, что и в Д850. Если мануальщина, то нужна зетка или Df. Но и в Д7200 можно мануально фокусироваться по экранчику в ЛВ, с очень большой точностью - лучше, чем через ВИ.



Корпус у Д7200 надежный (основа - магниевый сплав), в воду макать не рекомендуется, но легкий дождик выдерживает.

[konrad_23]

"Вы снимаете с мануальной оптикой?".

Да есть грешок, гелиусом поснимать...При этом категорически не нравится фокусироваться по экрану. Так я смотрю в в.и., ловлю лампочку зеленую и готово. Вполне точно выходит, между прочим. Но...мартышка к старости слаба глазами стала )

хочется большой и светлый в.и. А у 7200 он немного меньше, но это, думаю, не критично. Там десятые доли какие-то.

[phil.ars]

Друзья, при проверке автофокуса объектива по мишени возник такой вопрос.



Если объектив исправный, границы резкости должны быть на одном расстоянии до точки фокусировки или передняя граница может быть ближе к ней (к центральной линии мишени, если



фокус на линии)? Или, другими словами, точка фокусировки должна быть строго в центре пятна резкости на мишени? Снимать мишень нужно строго под углом 45 градусов или это не принципиально?



Еще есть мнение, что "темные" зумы нет смысла проверять на фронт- (бэк-) фокус (речь идет о 70-300 мм), как считаете?



(прикрепил файл с примером работы автофокуса зума 70-300 на 195 мм).



В общем, мне показалось, что объектив имеет бэк-фокус, брать этот экземпляр не стал. : )

[nikon-user]

По оптическим правилам ГРИП распространяется на 1/3 вперед (на линзу) и на 2/3 назад от точки фокусировки (нуля)

Но, из-за разности поля на разных ФР и разных диафрагмах, есть тенденция смещения как в одну, так и в другую сторону. А бывает, что края как по учебнику, а середина вылетает вперед и вообще вне ГРИП.

Так же "игра в настройки" по линейке на некоторых камерах при искусственном и естественном освещении дают очень разные результаты, диаметрально.



70-300 возьмите в калькуляторе ГРИП выставьте дистанцию, ФР, и диафрагму. Получите приблизительные зоны ГРИП,гиперфокала, и возможность подумать, можно ли промахнуться на такой ГРИП.

[Julysha]

По оптическим правилам ГРИП распространяется на 1/3 вперед (на линзу) и на 2/3 назад от точки фокусировки (нуля)

Это верно только отчасти, зависимость ширин ГРИП от расстояния фокусировки не такая уж простая, и отношение между передней и задней ГРИП разное в зависимости от расстояния. Такое правило (трети) работает, когда расстояние фокусировки заметно отошло от ближней зоны и приближается к гиперфокалу, а вдали от него (вблизи камеры) ГРИП располагается симметрично относительно точки фокусировки. Вблизи гиперфокала не 1/3 к 2/3, а 1/2 гиперфокала к бесконечности У разных ФР гиперфокал находится на разных расстояниях, и он всяко в десятки и сотни раз больше, чем то расстояния, с которого юстируют по бумажке/мишени в домашних условиях, даже для 24 мм. А для длиннофокусной оптики гиперфокал находится в сотнях метрах от фотокамры.



Если и идет какое-то несимметричное распределение зоны резкости относительно точки фокусировки (на близких расстояниях), то оно вызвано кривизной поля и/или реальным бек/фронт фокусом, либо неправильным проведением теста.



Положено тестировать на расстояниях 20-30 ФР, но даже для 24 мм это всего 72 см (тогда как гиперфокал для него даже на диафрагме 8 - около 6 метров).



Но самое главное другое: ни в коем случае нельзя тестировать под 45 градусов, поскольку ввиду большого размера (физического) сенсора АФ (и его возможного смещения в ВИ) фокус может уцепиться не за то место, за которое мы рассчитываем. Тестировать всегда нужно по мишени, стоящей перпендикулярно к оптической оси, а возможные отклонения смотреть по наклонной линейке.



Вот так:





2.0 by Yulia van der Waa, on Flickr



ЗЫ Кадр случайно сохранился в камере после проверки моего объектива в СЦ. У них именно такая тестовая мишень. Мне вернули объектив со словами, что с ним все в порядке.

[nikon-user]

Вы все очень подробно расписали, о чем я и думал, но не смог четко сформулировать в словах.

Вот поэтому я и порекомендовал использовать калькулятор ГРИП.

HyperFocalPro. точный и доходчивый, учитывает кружок нерезкости конкретной камеры, учитывает ГФ и угол для удобства.

[nikon-user]

Юля, как на счет моей просьбы протестировать topaz ai sharping через ACR, в котором настройки детальности и шумодава но нулям. На городском фото и пейзаж с деревьями.

[Julysha]

Юля, как на счет моей просьбы протестировать topaz ai sharping через ACR, в котором настройки детальности и шумодава но нулям. На городском фото и пейзаж с деревьями.

Если честно, то у меня в эти дни было мало времени на работу за компом, мне было интереснее исследовать зетку, а в последние два дня - охотилась за скидками черной пятницы A сейчас буду устанавливать и изучать новые возможности купленного софта. В прошлом году я пропустила покупку 12-й версии С1, так что сегодня я увидела ее впервые, нужно разбираться.





Опять же, результат по-Вашему методу будет разным с Д850 и Z6. Многое зависит от разрешения камеры, от того, насколько ее истинное разрешение замыливается настройками резкости конвертера.



По Вашему методу я обработала только одну картинку с Д850, но меня смутили некоторые артефакты, вылезшие из топазовского Шарпена (местами рябь на изначально абсолютно гладких поверхностях). Можно, конечно, их замазать кисточкой по маске, но слишком кропотливая работа, и можно что-то не заметить и пропустить. Поэтому я вернулась назад и отконвертировала с некоторой резкостью, а потом была стандартная обработка. Сюжет был не совсем городской,но с деревьями и кирпичной кладкой и даже с открытым кафе - бывший каретный двор при замке Ротшильдов.





Но в тех местах, где все прошло без глюков, результат интересный, восстановление утраченного происходит. Правда, слишком сильный шарп для первого этапа обработки. Будем наблюдать за развитием этой технологии. Она бесспорно очень продуктивна, хотя и жрет много компьютерных ресурсов.

[nikon-user]

Если честно, то у меня в эти дни было мало времени на работу за компом, мне было интереснее исследовать зетку, а в последние два дня - охотилась за скидками черной пятницы A сейчас буду устанавливать и изучать новые возможности купленного софта. В прошлом году я пропустила покупку 12-й версии С1, так что сегодня я увидела ее впервые, нужно разбираться.





Опять же, результат по-Вашему методу будет разным с Д850 и Z6. Многое зависит от разрешения камеры, от того, насколько ее истинное разрешение замыливается настройками резкости конвертера.



По Вашему методу я обработала только одну картинку с Д850, но меня смутили некоторые артефакты, вылезшие из топазовского Шарпена (местами рябь на изначально абсолютно гладких поверхностях). Можно, конечно, их замазать кисточкой по маске, но слишком кропотливая работа, и можно что-то не заметить и пропустить. Поэтому я вернулась назад и отконвертировала с некоторой резкостью, а потом была стандартная обработка. Сюжет был не совсем городской,но с деревьями и кирпичной кладкой и даже с открытым кафе - бывший каретный двор при замке Ротшильдов.





Но в тех местах, где все прошло без глюков, результат интересный, восстановление утраченного происходит. Правда, слишком сильный шарп для первого этапа обработки. Будем наблюдать за развитием этой технологии. Она бесспорно очень продуктивна, хотя и жрет много компьютерных ресурсов.

Спасибо. Вот мои наблюдения.

Там, где очевидные очертания предметов и понятный цвет, все еще лучше, чем стандартная методика ACR.

А вот где деревья и трава в углах, где уже оптмка не может точно передать четкость, начинается дикий ужас с двоением, эффект фриджинга и заблюривания.

По фокусу, как будто очки с не с той диоптрией. Но это только в углах,где оптика не справилась , и в зоне боке. В центре по прежнему лучше как и в первом случае. Проработка мелких деталей, волос и шерсти лучше.

[Julysha]

Спасибо. Вот мои наблюдения.

Там, где очевидные очертания предметов и понятный цвет, все еще лучше, чем стандартная методика ACR.

А вот где деревья и трава в углах, где уже оптмка не может точно передать четкость, начинается дикий ужас с двоением, эффект фриджинга и заблюривания.

По фокусу, как будто очки с не с той диоптрией. Но это только в углах,где оптика не справилась , и в зоне боке. В центре по прежнему лучше как и в первом случае. Проработка мелких деталей, волос и шерсти лучше.

Для предметности, в качестве подопытного кролика выступала вот эта картинка:







De Haar. Carriege House by Yulia van der Waa, on Flickr



С травой все было как раз нормально, но появилась рябь на красных ставнях, и местами на кирпичной кладке появились зеленые и красные ХА.



Я научу, как бороться с астигматизмом и мылом в углах и на краях С помощью того же Sharpen AI, но уже в закладке "Стабилизация" подобрать параметры, при которых астигматизм и мыло на проблемных местах уйдут. Затем этот слой накрыть черной маской и мягкой белой кисточкой разной плотности прорисовать на маске те места, которые нуждаются в лечении (в большей или в меньшей степени). Возможно, слегка понизить прозрачность слоя, чтобы выглядело естественно. Все это нужно делать сразу, на выходе из конвертера, до всякой другой обработки и изменения контраста/микроконтраста. Затем сделать ресайз до нужного размера - и все артефакты применения плагина затрутся.



Дело в том, что правильный астигматизм как раз ведет себя так, как смаз от движения: резрешение оптики в двух перпендикулярных направлениях различное. "Стабилизация" Шарпена борется со смазами, заодно ей можно скормить астигматизм Я проверяла - работает отлично, теперь это мой обычный шаг в обработке. Плохо лишь то, что это самый долгоиграющий режим плагина, а нацелен он на очень незначительные и несущественные области кадра.



Полный смаз тоже этим методом устраняется. Этот кадр снимался из бокового окна машины на скорости, фокусировка - по горизонту. ПП был никаким, весь смазан. Но удалось его частично восстановить:









After rain by Yulia van der Waa, on Flickr

[nikon-user]

Я со стабилизацией игрался и эффект заметен. Но заметил и обратный эффект особенно на буквах надписей афиш и витрин. Он их ломает, что надпись не различить. Конечно после ресайза эффект снижается, но он присутсвует. Не совсем понятен алгоритм его работы, но работает, особенно когда съемка с длинной выдержкой и предметы в движении в кадре раздваивается.

[Julysha]

Я со стабилизацией игрался и эффект заметен. Но заметил и обратный эффект особенно на буквах надписей афиш и витрин. Он их ломает, что надпись не различить. Конечно после ресайза эффект снижается, но он присутсвует. Не совсем понятен алгоритм его работы, но работает, особенно когда съемка с длинной выдержкой и предметы в движении в кадре раздваивается.

Поэтому его нельзя применять ко всей картинке, а только к тем ее частям, где его эффект явно положителен и нужен. Если его использовать для борьбы с мылом в углах и астигматизмом на краях (при отличной середине), то работает очень хорошо, в углы никто внимательно не смотрит. Лишь бы они не вызывали отторжения своим контрастом по сравнению с резкой серединой. Травинки он хорошо умеет рисовать.



Пример (посмотрите на ФР, на объектив и поймете, из чего были восстановлены углы на ПП)







In the park De Haar by Yulia van der Waa, on Flickr



В этом деле главное - не перестараться, чтобы углы не получились резче центра, как я слегка перестаралась на следующей картинке с левым нижним углом В углах резкость и контраст должны немного падать, это свойство любой оптики.







Nauerna by Yulia van der Waa, on Flickr



Однако для восстановления должен иметься нормальный материал: не полное безобразие, а небольшое отступление от нормы.

[Zed]

Но...мартышка к старости слаба глазами стала )

Никон и об этом подумал.

И на D7100, и на D7200 использую Увеличивающий окуляр. Собственно, на всех своих ФФ камерах тоже. Правда, не из-за зрения, а из-за удобства. У D7200 будет ВИ по размеру как у рядового ФФ.

[phil.ars]

Друзья, наверное, перехожу в соседнюю ветку - обновил камеру до D7500. Хотелось бы сказать спасибо Никону и вообще всем за D7200 - потрясающе надежная и удобная камера! За два года - ни одного отказа, даже намека на неисправность. Так не бывает! : ) Просто супер. Из особенностей у меня - показалось, что моя не очень дружит с объективами Сигма по автофокусу. Но это из области догадок. В остальном - пять звезд из пяти. После Д7200 переходить ниже, на младшие модели - нет, все, вы подсели! Тем более предложений по Д7200 за относительно небольшие деньги масса (в Москве уж точно). Сам брал свою Д7200 в магазине б/у техники, но она была почти новая, купленная в Никон-сторе, еще на гарантии. Спасибо за прекрасную камеру! (если новая Д7500 "не пойдет" - вернусь! : ) Пока!

[sergey_nikonov]

Всем привет. Хочу поделиться своим опытом работы с GPS. В D7200 встроенного приемника нет, но привезти из путешествия фотографии с координатами вещь приятная.

Повесить внешний приемник накладно и не удобно. Поэтому решил пойти другим (известным) путем: записывать трек на телефон, а затем прописать координаты в фотографии с помощью программы ViewNX-i.



Первый раз попробовал в поездке по Алтаю. Прилетаю в Новокузнецк, включаю телефон, телефон переключается на местное время и зону. Включаю камеру и запускаю Wireless Mobile Utility, соединяюсь с камерой.

Камерара синхронизируется по времени с телефоном (Synchronize clock - ON). Проверяю - время камеры и телефона совпадают до секунды, а вот зону не проверил.



Каждый день, выходя из дома, запускал запись трека приложением Геотрекер, вечером останавливал и экспртировал трек в формат GPX.



Вернувшись из поездки загрузил треки в приложение ViewNX-i и запустил синхронизацию. Фотки появились на карте, но не в тех местах, где ожидались. Стал анализироать, оказалось, что фотки расходятся с треком на 4 часа, т.е. на временную зону.

Проверил камеру - точно зона (Москва) не ссинхронизировалась с телефоном. Решил для себя в следующий раз менять зону вручную.

А текущую проблему решил таким способом. GPX - файл формата XML, редактируется текстовым редактором. Время, записанное в виде 2018-08-01T06:18:00.092Z меняем на 2018-08-01T06:18:00.092-04:00 и сохраняем.



Загружаем исправленный трек в ViewNX-i и синхронизируем фотки. Теперь все на свих местах. Но это костыль.



Гипотезу с зоной удалось проверить только этой осенью. Прилетаю на Мальорку, синхронизирую камеру с WNU, вручную ставлю зону Madrid. Фотографирую, записываю треки. Дома зпгружаю треки в приложение - опять расхождение, опять поправляю вручную.

Читаю спек формата GPX, там написано, что время записывается в формате UTC и информация о зоне в файле отсутсвует.



Т.е. в следующий раз после синхронизации надо руками ставить зону UTC 0 - London, и должно заработать. Но тогда время, записанное в фотографии будет не совсем честным.



Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Удалось решить?

[Виктор Казаневский]

Я для себя вопрос с геометками несколько проще решил.

У меня в телефоне в приложении Гугл карты включена хронология. Прикольная штука, можно выбрать любой день и посмотреть где был, сколько проехал. Не так давно, с помощью этой штуки проверял гаишные штрафы с камер, были сомнения в адекватности. Но речь не об этом.

Все фотографии (почти все) я загружаю в Гугл фото. И вот там случается магия. Координаты цепляются сами.

[Aleks_]

Меняйте однозначно. И Вам полегчает, и нам тоже. А то вон уже и Тамрону досталось .

[Aleks_]

Доброй ночи.

Примите в клуб и дайте совет.

DF дополнит d7200 на утренниках в помещениях с сомнительным освещением

По разнице на высоких iso или я разницы существенной не увижу?

Понимаю что вопрос замусоленный но не могу определиться!

[Aleks_]

В д7200 всё устраивает, но без вспышки в помещениях df справится?

Или это всё глупые мысли?

Просто вспышкой нехочу детей отвлекать и мам напрягать!

Имею набор объективов: nikkor 24-70 f/2.8, nikkor 35 f/1,8 dx, sigma 50 f/1.4, nikkor 85 f/1.8g, sigma 10-20 f/3,5 DC.

[ForwardLooking]

В д7200 всё устраивает, но без вспышки в помещениях df справится?

Или это всё глупые мысли?

Просто вспышкой нехочу детей отвлекать и мам напрягать!

Имею набор объективов: nikkor 24-70 f/2.8, nikkor 35 f/1,8 dx, sigma 50 f/1.4, nikkor 85 f/1.8g, sigma 10-20 f/3,5 DC.

Дело не в 7200 или df.

Вспышку в потолок никто вообще не замечает.

[Aleks_]

И ещё вопрос sigma 18-35 f/1.8 даст хорошую детализацию или бесполезная трата денег?

[Aleks_]

Дело не в 7200 или df.

Вспышку в потолок никто вообще не замечает.

[Aleks_]

Дело не в 7200 или df.

Вспышку в потолок никто вообще не замечает.

Иногда мамочки ворчат

[Aleks_]

Всем буду благодарен за советы!

Я не профи на жизнь фото не зарабатываю, но хочу получать возможный максимум удовольствия от фото!!!

[Julysha]

И ещё вопрос sigma 18-35 f/1.8 даст хорошую детализацию или бесполезная трата денег?

Детализацию даст определенно, а вот с фокусировкой при плохом и сложном свете - вопрос открытый. Нужно проверять экземпляр и связку.

[Aleks_]

Всем буду благодарен за советы!

Я не профи на жизнь фото не зарабатываю, но хочу получать возможный максимум удовольствия от фото!!!

[Aleks_]

Детализацию даст определенно, а вот с фокусировкой при плохом и сложном свете - вопрос открытый. Нужно проверять экземпляр и связку.

[Julysha]

В д7200 всё устраивает, но без вспышки в помещениях df справится?

Или это всё глупые мысли?

Здесь тоже не однозначно. При хорошем свете бесспорно Д7200 является хорошим дополнением и рулит, и при плохом свете он выиграет по скорости и точности фокусировки, а по шумам на высоких ИСО выигрывает матрица Д4.



Без вспышки в помещении ни одна камера полностью (без потерь) не справится. Обычно ИСО от 3200 и выше. Для кропа это уже много. Да и для ФФ - немало. Если экономить на ИСО, придется снимать с длинной выдержкой и получать смазы при малейшем движении объектов съемки. С 16 Мп на ФФ труднее убирать шумы, чем с многопиксельной камеры (сравниваю Z6 c д850).

[Aleks_]

Sigma 50 1.4 не порадовала

Наверное надо было арт серию смотреть

[Julysha]

Sigma 50 1.4 не порадовала

Наверное надо было арт серию смотреть

Арт, конечно, сильно отличается картинкой. И его можно юстировать на док-станции, индивидуально подгонять под тушку.

[Aleks_]

Здесь тоже не однозначно. При хорошем свете однозначно Д7200 является хорошим дополнением, и при плохом свете он выиграет по скорости и точности фокусировки, а по шумам на высоких ИСО выигрывает матрица Д4.



Без вспышки в помещении ни одна камера полностью (без потерь) не справится. Обычно ИСО от 3200 и выше. Если экономить на ИСО, придется снимать с длинной выдержкой и получать смазы при малейшем движении объектов съемки. Для кропа это уже много. Да и для ФФ - немало. Если экономить на ИСО, придется снимать с длинной выдержкой и получать смазы при малейшем движении объектов съемки. С 16 Мп на ФФ труднее убирать шумы, чем с многопиксельной камеры (сравниваю Z6 c д850).

При iso 3200 DF без вспышки даст детализацию с 10 метров с Вашими требованиями к фото? При nikkor 24-70 2,8 или нет?

[Julysha]

При iso 3200 DF без вспышки даст детализацию с 10 метров с Вашими требованиями к фото? При nikkor 24-70 2,8 или нет?

На высоких ИСО с 10 метров я обычно снимаю на 70-200/2.8 VRII. Стараюсь снимать крупные планы.



Дело вот в чем. Когда имеем высокое ИСО, то всегда имеем шумы. Они не должны быть сопоставимы с важными мелкими деталями по размеру. По этой причине все, что снято на более-менее ШУ с большого расстояния, не подлежит восстановлению после шумодавления (кроме более крупных деталей). Если снимать крупные планы, то их проще восстановить после шумоподавления, так как даже мелкие детальки типа ресничек, волосинок и т.п. с такого расстояния и в таком масштабе будут крупнее шумов.



На 24-70 я снимаю с близкого расстояния, 2-4 метра.



Но все, конечно, зависит от сюжета. Иногда и общие планы важны.





70-200 на открытой резче, чем 24-70. А всякая нерезкость/смаз при наличии шумов очень трудно подается восстановлению из шумов.

[Aleks_]

На высоких ИСО с 10 метров я обычно снимаю на 70-200/2.8 VRII. Стараюсь снимать крупные планы.



Дело вот в чем. Когда имеем высокое ИСО, то всегда имеем шумы. Они не должны быть сопоставимы с важными мелкими деталями по размеру. По этой причине все, что снято на более-менее ШУ с большого расстояния, не подлежит восстановлению после шумодавления (кроме более крупных деталей). Если снимать крупные планы, то их проще восстановить после шумоподавления, так как даже мелкие детальки типа ресничек, волосинок и т.п. с такого расстояния и в таком масштабе будут крупнее шумов.



На 24-70 я снимаю с близкого расстояния, 2-4 метра.



Но все, конечно, зависит от сюжета. Иногда и общие планы важны.





70-200 на открытой резче, чем 24-70. А всякая нерезкость/смаз при наличии шумов очень трудно подается восстановлению из шумов.

Если надо снять группу детей из 10 человек с расстояния 10-7метров 70-200 не впишится ни по углу ни по размеру

Поэтому и задаю выше обозначенные вопросы!

[Julysha]

Если надо снять группу детей из 10 человек с расстояния 10-7метров 70-200 не впишится ни по углу ни по размеру

Поэтому и задаю выше обозначенные вопросы!

Если нужно снять группу, которая впишется только в 24 мм, то тогда, конечно, без вариантов 24-70/2.8. Только не забудьте, что у него на широком конце волнообразное поле, поэтому заранее потренируйтесь в аналогичном сюжете при хорошем свете, например, на улице с того же расстояния снять стену. Дело в том, что на 24 мм на открытой область резкости у этого объектива идет по дуге, и если люди стоят в одной плоскости, то крайние не впишутся в дугу. В этом случае нужно фокусироваться на самое дальнее, а лучше снимать на 30-32 мм, на этих ФР кривизна поля уже ослабевает. Одним словом, нужно заранее проверить и потренироваться.

[Aleks_]

Если нужно снять группу, которая впишется только в 24 мм, то тогда, конечно, без вариантов 24-70/2.8. Только не забудьте, что у него на широком конце волнообразное поле, поэтому заранее потренируйтесь в аналогичном сюжете при хорошем свете, например, на улице с того же расстояния снять стену. Дело в том, что на 24 мм на открытой область резкости у этого объектива идет по дуге, и если люди стоят в одной плоскости, то крайние не впишутся в дугу. В этом случае нужно фокусироваться на самое дальнее, а лучше снимать на 30-32 мм, на этих ФР кривизна поля уже ослабевает. Одним словом, нужно заранее проверить и потренироваться.

Грамотный совет

Возьму за основу,Спасибо!!!,

Но интересует дополнение к д7200 фф

для плмещений! Или пустое и д7200 даст всё необходимое?

[Aleks_]

Дайте дельный совет как обойти шевелёнку.Про штатив и монопод знаю и пользую.Фиксация локтей на перила и прочее, облокачивание на деревья и стены, но может есть ещё способы?

[Julysha]

Дайте дельный совет как обойти шевелёнку.Про штатив и монопод знаю и пользую.Фиксация локтей на перила и прочее, облокачивание на деревья и стены, но может есть ещё способы?

На Д7200 шевеленка быстрее заметна, чем даже на Д850, так как плотность пикселей выше (54 Мп в пересчете на ФФ). Поэтому обычную выдержку для ФФ умножайте на полтора-два - и тогда будет лучше. Получается, что на кропе при плохом свете засада с двух сторон: с одной стороны, хуже шумы на больших ИСО, а с другой - нужно укорачивать выдержку (опять за счет увеличения ИСО и, следовательно, шумов).



Пока для себя я нашла единственный способ съемки на длинных выдержках без шевеленки - это Z6. Легко получается с 1/8.



По поводу фиксации шевеленки подручными средствами - я использую приемы снайперов. Есть один простой способ: когда сделали кадр, не отнимайте камеру от лица в течение 3-4 секунд. Это заранее настраивает, иначе мышцы рук могут досрочно сократиться и вызвать шевеленку. Локти нужно плотно прижать к себе, не дышать, ноги слегка расставить, как будто шагаете.

[AlexOu]

Дайте дельный совет как обойти шевелёнку.

Фиксы тамрона, там и света много и стаб спасет.

А в общем настраивайте автоисо с более короткой выдержкой.

[Aleks_]

Кто нибудь пользовал nikon 70-200 f/4g на DF?

[Andrey_Ulrich]

Комраден, а есть вменяемый способ борьбы с постоянным теряем наглазника?

[лигерон]

Комраден, а есть вменяемый способ борьбы с постоянным теряем наглазника?

Это как? Что Вы такое с ним сделали, что его теряете?

[ForwardLooking]

Комраден, а есть вменяемый способ борьбы с постоянным теряем наглазника?

Да, есть.

Покупка десятка запасных наглазников на Али по 30 руб. за штуку )))

[Andrey_Ulrich]

Это как? Что Вы такое с ним сделали, что его теряете?

Да не знаю даже. Просто при носке на ремешке теряются.

[Andrey_Ulrich]

Да, есть.

Покупка десятка запасных наглазников на Али по 30 руб. за штуку )))

Ну, эт да. Самое очевидное решение, но всё равно не круто как-то покупать, чтобы потерять

[Vanech]

Ну, эт да. Самое очевидное решение, но всё равно не круто как-то покупать, чтобы потерять

Может быть приклеить намертво?

У меня другая проблема: при горизонтальной ориентации камеры очень часто носом задеваю и нажимаю кнопки меню, типа, Б/Б(чаще всего), Меню(реже) и качество(иногда). Это реально проблема для меня, т.к. снимаю очень часто не глядя на монитор камеры(в меню отключаю просмотр изображения после съемки) и понять что снимаешь лажк удается не сразу(а снимаю в джипег). Вопрос: как-то можно отключить означенные кнопки на время съемки? Не нашел пока решения проблемы.

[Zed]

У меня другая проблема:

Не только Ваша. У меня это началось с D7100. Думал, что у D7200 как-то подправят. Зря думал. Несколько облегчает жизнь увеличивающий наглазник. Он у меня на всех камерах стоит, а на кропах сам бог велел.

[Vanech]

Не только Ваша. У меня это началось с D7100. Думал, что у D7200 как-то подправят. Зря думал. Несколько облегчает жизнь увеличивающий наглазник. Он у меня на всех камерах стоит, а на кропах сам бог велел.

А как выглядит этот наглазник? Можете кинуть ссылочку?

[Zed]

Можете кинуть ссылочку?

Могу.

Увеличение ВИ будет 0.7 в пересчете на ФФ, т.е. как у большинства прежних ФФ. Но для предотвращения непроизвольного нажатия кнопок спинкой носа это частичное решение. Несколько реже, но полностью избежать не удается.

[santeam]

Зачем с bh, в Никонсторе в наличии