Подскажите бюджетный темный медленный ширико-зум

[Amarant]

ТС нужен под ФФ, а 11-16 на нем становится фиксом, рабочие только 14-16. А они на нем не очень, по сравнению с 11. Хотя если поджимать, то резкость появляется. Да и безмоторный ему тоже не нужен.

Где-то читал что его использовали успешно на ФФ да и что мешает обрезать виньетку на 11 мм. А насчет 16 мм не согласен, у меня по крайне мере он снимает лучше на 16 мм чем мой образец на 17 Тамрон 17-50 (по искажениям и цвету в целом). Я этот вариант предложил как альтернативу к рассмотрению.

[vitas_satana]

Где-то читал что его использовали успешно на ФФ да и что мешает обрезать виньетку на 11 мм. А насчет 16 мм не согласен, у меня по крайне мере он снимает лучше на 16 мм чем мой образец на 17 Тамрон 17-50 (по искажениям и цвету в целом). Я этот вариант предложил как альтернативу к рассмотрению.

На счет альтернативы согласен. Сам брал его моторный с учетом возможного использования на ФФ. У меня наоборот - Сигма 17-50 дает намного лучшую картинку на 17, чем Токина 116 на 16. Замеры DXO показывают то же самое.

[rukez]

А зачем похуже?



Безмоторная кропнутая Токина 12-24/4 кроет полный кадр с 17 мм. И она резкая: разрешает даже мелкий пиксель на Д7200, а на полном кадре - Д850.



Если поставить защитный Hoya HD, то убережет и от камней.

а нет требований к качеству - главное чтоб центр на 5.6-8 был вменяемо резкий - в углах все-равно ничего нет

задача то очень простая - раздвинуть вот это:



_DSC4003 by Stanislav Orlov, on Flickr



до вот этого:



_DSC3990 by Stanislav Orlov, on Flickr



оба сняты на 24мм с одной точки, но в первом случае траектория была ближе ко мне и в итоге ничего не влезало на 24, бонусом многие едут не боком а прямо и в кадр, куда на 24мм машина влезает в положении "мордой ко мне, едет боком", машина в положении "боком ко мне, едет прямо" уже не влезает, по хорошему надо 16мм т.к. тогда можно снимать совсем от земли и ракурс становится веселее, с другой стороны 18мм чуток безопасней т.к. меньше риск залезть рукой под бампер вообщем 16, запаса ради, лучше но и 18 в целом пойдет

ну и зумчик до 24 минимум для возможности сохранить ракурс крупняком для тех, кто заходит боком но ближе к внешнему радиусу шпильки - т.е. токина 11-16 не пойдёт, при этом зум до 30-35 позволит не менять объектив если снимать трамплины с нижней точки - я так никогда не делал, т.к. когда снимал ралли давно (в 03-08 годах) на эти точки была очередь весьма большая, а сейчас, я смотрю, все снимают на телевечки издалека, что позволяет занять самые цимусные места без предварительного спаивания конкурентов



вообщем, выбирая из токиновских 17(рабочих)-24/4 и никкора 18-35, я наверно выберу 18-35 - он чуток удобней по фокусным, и да, D оказывается реально дешевый - я когда мониторил авито думал что те, которые дешевле 20 это кропнутые правда мыли о грядущем z8 не покидают меня и надо взять неделю-другую на уговорить жабу на 16-85G - он не сильно дороже 18-35G но при этом дает запас до 16мм

[Julysha]

правда мыли о грядущем z8 не покидают меня и надо взять неделю-другую на уговорить жабу на 16-85G - он не сильно дороже 18-35G но при этом дает запас до 16мм

16-85 - кропнутый, и у него на всем диапазоне ФР будет получаться самый центр кадра (и черные края), только кропнутая Токина позволяет снимать на ФФ без виньетирования (с 17 мм).



А вот 16-35/4 G - это отличный ФФ-пейзажный объектив, причем даже со стабилизатором. Он у нас сейчас стоит 1170 евро (новый) - https://www.cameranu.nl/nl/p81534/nikon ... -objectief

[rukez]

16-85 - кропнутый, и у него на всем диапазоне ФР будет получаться самый центр кадра (и черные края), только Токиина позволяет снимать на ФФ без виньетирования (с 17 мм).



А вот 16-35/4 G - это отличный ФФ-пейзажный объектив, причем даже со стабилизатором. Он у нас стоит 1170 евро (новый). https://www.cameranu.nl/nl/p81534/nikon ... -objectief

тфу, да, 16-35G, опечатался

у нас расклад по ценам следующий: 18-35D ~10, 18-35G 25, 16-35G 45 - 10 это очень хорошо т.к. укладывается в рамки "не жалко", что сильно развязывает руки, а разницу между 45 и 25 вполне покроет рабочие 16мм и, насколько я понял, он должен лучше контровой держать, что бывает важно но про что я забыл тут в питере сидя

но т.к. смысл брать G только ради Z, то еще два вопроса появились:

- стабик в стекле на Z вроде больше смысла не имеет - дуал-стаба вроде не завезли им?

- как работает выбор диафрагмы у Z на стеклах с переменной дыркой? т.е. если у нас стекло 18-35/3.5-4.5, я выбрал диафрагму 5.6 при фокусном 18, когда я начну трансфокатор до 35 гнать - 5.6 останется или до 8 схлопнется, как у D стекол? и, если камера рулит дыркой без логики "на N стопов больше открытой на фокусном", а оставляет выбранную (5.6 например), то если я выберу 3.5 на 18мм, на 35мм, она станет 4.5, это понятно, но когда я вернусь на 18 - она останется 4.5 или раскроется до 3.5 назад? с 16-35 просто еще один плюс в том что не надо играть в рулетку - что выставил то и будет

[Megerko]

а нет требований к качеству - главное чтоб центр на 5.6-8 был вменяемо резкий - в углах все-равно ничего нет

задача то очень простая - раздвинуть вот это:



_DSC4003 by Stanislav Orlov, on Flickr



до вот этого:



_DSC3990 by Stanislav Orlov, on Flickr

господи, да вы псих - в таких условиях делать подобные кадры на 24мм!!!

я был на ралли, там просто ад, и с телевиком-то страшно, а вы под колеса бросаетесь...

вам не объектив нужен, а GoPro на мини-штативе у дороги, будет угол, и безопасность.



ЗЫ

ладно, дело ваше. Согласен с тем, что 18-35 версии G вполне хорош

[Julysha]

- стабик в стекле на Z вроде больше смысла не имеет - дуал-стаба вроде не завезли им?

- как работает выбор диафрагмы у Z на стеклах с переменной дыркой? т.е. если у нас стекло 18-35/3.5-4.5, я выбрал диафрагму 5.6 при фокусном 18, когда я начну трансфокатор до 35 гнать - 5.6 останется или до 8 схлопнется, как у D стекол? и, если камера рулит дыркой без логики "на N стопов больше открытой на фокусном", а оставляет выбранную (5.6 например), то если я выберу 3.5 на 18мм, на 35мм, она станет 4.5, это понятно, но когда я вернусь на 18 - она останется 4.5 или раскроется до 3.5 назад? с 16-35 просто еще один плюс в том что не надо играть в рулетку - что выставил то и будет

Я не ставила на зетку зумы с переменной светосилой, у меня в основном с постоянной - 4 или 2.8. Поэтому ничего не могу сказать, как поведет себя переменная диафрагма. Однако у меня есть 70-300/4.5-5.6E ED AF-P (на ФФ) и кропнутый 16-80/2.8-4, могу на них посмотреть, но они очень современные, с электронной диафрагмой, так что их поведение на зетке может отличаться от поведения старых зеркальных стекол.



На зетке зеркальная оптика со стабом работает так: включается двухосевой оптический стаб в объективе и добавляется одноосевой от матрицы (вращение вдоль оптической оси). По сути, всю основную шевеленку сдерживает оптический стаб объектива. Если он хороший, то и стабилизация хорошая. Не хуже, чем на зеркалке. Зеркальные объективы без стаба на зетке получают матричную трехосевую стабилизацию. Трудно сравнивать стабилизацию котороткофокусных фиксов с телевиками, но в среднем можно снимать с 1/10, а если очень постараться, то и с 1/8.



Мне показалось, стабилизация в зетке лучше, если в зеркальной оптике имеется свой надежный стаб, либо, когда его вовсе нет. Так как, если оптический стаб работает так себе, то стабилизация матрицы и объектива плохо взаимодействуют между собой, матричный стаб по одной оси плохо помогает. А когда оптический стаб - зверюга, то он всю ответственность берет на себя. Если стаба в зеркальной оптике вовсе нет, то матричный работает независимо и более-менее без глюков, так как не нужно делить работу на свою (матричную стабилизацию) и согласовывать ее с оптической стабилизацией в объективе.



Родная зеткина оптика (ФФ) стаба не имеет, и зеткин матричный стаб с ней работает как пятиосевой, то есть недежнее всего. Но зависит, конечно, от ФР.

[rukez]

господи, да вы псих - в таких условиях делать подобные кадры на 24мм!!!

я был на ралли, там просто ад, и с телевиком-то страшно, а вы под колеса бросаетесь...

вам не объектив нужен, а GoPro на мини-штативе у дороги, будет угол, и безопасность.



ЗЫ

ладно, дело ваше. Согласен с тем, что 18-35 версии G вполне хорош

да бросьте, внутри шпильки с шириком гораздо безопаснее чем с телевиком снаружи - центробежная сила меня оберегает

по крайней мере когда я ездил, ни разу не вылетал внутрь, только наружу

На зетке зеркальная оптика со стабом работает так: включается двухосевой оптический стаб в объективе и добавляется одноосевой от матрицы (вращение вдоль оптической оси). По сути, всю основную шевеленку сдерживает оптический стаб объектива. Если он хороший, то и стабилизация хорошая. Не хуже, чем на зеркалке. Зеркальные объективы без стаба на зетке получают матричную трехосевую стабилизацию. Трудно сравнивать стабилизацию котороткофокусных фиксов с телевиками, но в среднем можно снимать с 1/10, а если очень постараться, то и с 1/8.

если я правильно понял, то на Z три режима стаба:

- с Z стеклами 5-ти осевой матрицей

- с FTZ со стеклами без стаба 3х осевой матрицей

- с FTZ со стеклами со стабом 1 ось матрицей и 2 оси стабом стекла



но в этих рекламных ттх черт ногу сломит - вчера потратил пол часа чтоб понять какая у них вообще скорострельность с работающим ЭВИ и записью в рав14

[Julysha]

если я правильно понял, то на Z три режима стаба:

- с Z стеклами 5-ти осевой матрицей

- с FTZ со стеклами без стаба 3х осевой матрицей

- с FTZ со стеклами со стабом 1 ось матрицей и 2 оси стабом стекла

Нет, с режимами стаба в камере это никак не связано, автоматика сама определяет, какой тип стабилизации будет использован, все зависит от объектива, который стоит на камере. В камере можно лишь включить или выключить стаб в меню. Почитайте подробности здесь - https://www.dpreview.com/forums/thread/4345529



В остальном Вы правильно поняли.



Если кратко, то на зеркальной оптике будет работать три оси стабилизации. Если в зеркальной оптике нет своего стаба, то в камере включится трехосевая стабилизация, если зеркальная оптика имеет свой стаб, то при включенном стабе на объективе будет работать две оси в объективе и один на матрице, а если на объективе стаб выключить, то никакой стабилизации не будет (матричная тоже не включится).



На родной зеткиной оптике будет работать 5-осевой матричный стаб, если в меню включена функция стабилизации, либо матричный стаб отключится, если в меню стаблизацию выключить.



К сожалению, фотограф не может вмешиваться в эти алгоритмы и не может сам выбрать, какие стабы должны работать.



Не читайте рекламу, скачайте мануал с офсайта, там все ясно изложено:

[rukez]

К сожалению, фотограф не может вмешиваться в эти алгоритмы и не может сам выбрать, какие стабы должны работать.

в целом получается что на Z наличие стаба в стекле либо делает только хуже (если оптический не сработался с матричным) либо связка оптического+матричного работает на уровне чистого матричного со стеклом без стаба ... занятно



а вот еще кстати вопрос по Z - в ттх (правда для Z7, но в Z6 наверняка так-же) указано что скорострельность, при которой отключается замер, попутно отключает live view - это имеется ввиду основной дисплей (на задней крышке) или и ЭВИ то-же отключается? т.е. при максимальной скорострельности камера совсем слепая?