Съемка на D80

[demon457]

У меня D80

При просмотре фотографий на мониторе компьютера (на 100% увеличен.) детали свиду резкого снимка замылины. В чем причина?

Снимаю на RAW, конвертирую в фотошоп.

И вот еще вопрос, когда при конвертации из RAW немного добавить резкости, то сразу появляется шум. Кто как борется с этим?

И вот еще. При съемке ISO более 100, сразу заметен шум. Недавно снимал праздник, дык при съемке на ISO400 лучше снимки на 100% не рассматривать. Если для стока, то снимаю исключительно со штатива и на чувствит. 100.

Может я что то не так делаю? Или в меню надо какие то настройки специальные вводить?

[FISCHER]

стекло и параметры диафрагмы любезный предоставьте на суд публики, и выдержки используемые при съемке!

Когда добавляешь резкозти, то конечно появляется шум, ведь по сути вы и добавляете этот шум для получения резкозти, никак не боремся, делаем четкий снимок с четким стеклом и не паримся.

Более 100 едениц, нужно опять таки смотреть какая у вас была выдержка и какая была диафрагма, есть еще такая загвоздка в конвенторах как оптимизация под определенный вид, так в ней могут быть параметры заложены на корекцию экспозиции, вам кажется что ваш снимок вышел зачипись, а на самом деле прога уже сама его выровняла добавив экспозиции например +1, отсюда и может выплывать шум, покопайте настройки рав конвентора!

Шумоподавления для рава в меню не существует, есть только режимы для джипега!

[demon457]

стекло и параметры диафрагмы любезный предоставьте на суд публики, и выдержки используемые при съемке!

Когда добавляешь резкозти, то конечно появляется шум, ведь по сути вы и добавляете этот шум для получения резкозти, никак не боремся, делаем четкий снимок с четким стеклом и не паримся.

Более 100 едениц, нужно опять таки смотреть какая у вас была выдержка и какая была диафрагма, есть еще такая загвоздка в конвенторах как оптимизация под определенный вид, так в ней могут быть параметры заложены на корекцию экспозиции, вам кажется что ваш снимок вышел зачипись, а на самом деле прога уже сама его выровняла добавив экспозиции например +1, отсюда и может выплывать шум, покопайте настройки рав конвентора!

Шумоподавления для рава в меню не существует, есть только режимы для джипега!

объектив SIGMA 28-105 (1:2.8-4)

снимал со вспышкой SB28 , при этом выдержка была 60, дырка 5.6 объект съемки стоял, ас нимал я с рук. ISO400

[bundic]

можно предположить, что вам не повезло с Сигмой

[sergan.m]

объектив SIGMA 28-105 (1:2.8-4)

снимал со вспышкой SB28 , при этом выдержка была 60, дырка 5.6 объект съемки стоял, ас нимал я с рук. ISO400

Эта Сигма- по моему, самая неудачная из Сигм. Снимал им ещё на плёнке, после некольких плёнок сдал.

Поищите лучше аналогичный Никор, он недорогой и очень хорош.

[serg_dm]

Здравствуйте, такая же проблема не знаю что делать. Купил D80 BODY, поскольку с деньгами был напряг, использовал Nikkor 28-80 от китового F65, получал нечеткие снимки удаленных объектов, например, построенная группа людей, макро выходило неплохо, что сваливал на объектив, затем купил Nikkor 50х1.8D, при портретной съемке все хорошо, даже отлично, но на том же полтиннике при удаленности объекта съемки более 5-6 метров, наблюдаю тот-же эффект. Еще непредсказуемо работает экспозамер (матричный). Недосвечивает, ввожу поправку +0,3, на другом объекте - пересвечивает. Что делать то? Тестовый кадр, потом поправка??? Тогда проще вообще в мануале снимать. Одним словом очень много вопросов к фотоаппарату, может экземпляр такой попался, а может драйвер руки.sys не поставил еще...............

[karmakoma]

Нет. Аппарат исправен. У Никона специфическая система экспонометрии, нужно приноровится. Через пару месяцев поймете и будите уже угадывать экспопары и поправку. Насчет нерезкости… проверьте на ФФ и БФ. Про съемку удаленных объектов, диафрагму нужно зажимать все же.

[Евгений]

Еще непредсказуемо работает экспозамер (матричный). Недосвечивает, ввожу поправку +0,3, на другом объекте - пересвечивает.

Этому бояну более 150 лет. Не может механизм думать за вас, учите основы экспонометрии.



Ключ к разгадке тайны, освещенность, яркость, экспокоррекция.

[Евгений]

У Никона специфическая система экспонометрии, нужно приноровится. Через пару месяцев поймете и будите уже угадывать экспопары и поправку.

Нет никакой специфики Никона, есть "основы фотографии", тогда не придётся угадывать, эти вещи известны с самого основания фотографии,это надо знать.

[karmakoma]

Нет никакой специфики Никона

Не могу с Вами согласиться.

Никон (конкретно D80) намеренно делает кадры слегка недоэкспонироваными . Я долго не мог понять, почему в одних и тех же условиях снимки с Никона на пол стопа, а то и больше недоэкспонированы, в сравнении с Сапогом. Почти всегда требуется поправка. А что бы понять когда и как вводить ее, конкретно для D80, нужно понять работу его экспонометра.

[Genn]

В некоторых руководствах и статьях специально указывают, что Никон недоэкспонирует примерно на 0.7 EV для "борьбы с блеклым небом". А в чем проблема то? Посмотрел на гистограму да и подтянул, если необходимо.

[Selevinia]

У меня уже годик камере D 80 исполнилось.И есть разные объективы.Думаю,что мылко как раз зависит от конкретного объектива. А шумит мой фотоаппарт только начиная с ISO 600,думаю,что так положено ему. В цсловиях плохого освещения шумит на более низких значениях,но это не надо его мучить без вспышки,а я ее не очень жалую. Объективы Сигма с золотым ободком-все отличные,у меня к ним нареканий нет . Никкоры тоже пытала,но своими очень довольна Сигмами все-таки. А китовые объективы ругают все.Хотя тоже вопрос,может они и не оч плохие,у меня тушка без кита.

[Евгений]

Не могу с Вами согласиться.

Никон (конкретно D80) намеренно делает кадры слегка недоэкспонироваными . Я долго не мог понять, почему в одних и тех же условиях снимки с Никона на пол стопа, а то и больше недоэкспонированы, в сравнении с Сапогом. Почти всегда требуется поправка. А что бы понять когда и как вводить ее, конкретно для D80, нужно понять работу его экспонометра.

Поправка требуется всегда, когда в кадре находится объект отличающийся по яркости от 18% серого/зелёной травы/ кожи бледнолицего и так далее, независимо от бренда.

Для получения правильной экспозиции всегда, необходимо производить замер освещенности внешним экспонометром или камерой со спец. насадкой на объективе.

Учите основы экспонометрии.

[karmakoma]

Поправка требуется всегда, когда в кадре находится объект отличающийся по яркости от 18% серого/зелёной травы/ кожи бледнолицего и так далее, независимо от бренда.

Для получения правильной экспозиции всегда, необходимо производить замер освещенности внешним экспонометром или камерой со спец. насадкой на объективе.

Учите основы экспонометрии.

С Зонной теорией Адамса знаком ) Я лишь хотел показать, что есть нюансы

И при одних и тех же экспопарх, условий съемки и т.д. разные экспонометры у разных брендов ведут себя по разному.

[Евгений]

С Зонной теорией Адамса знаком ) Я лишь хотел показать, что есть нюансы

И при одних и тех же экспопарх, условий съемки и т.д. разные экспонометры у разных брендов ведут себя по разному.

Ньюансы конечно могут быть, в часности, реальная светосила или фокусное расстояние, очень часто может не соответствовать маркировке объектива, округляют безбожно и часто в сторону улучшения характеристик.

Например многие тестеры замечали, что у камер кенон ИСО не соответствует эталонному. Тем не менее без поправок снимать невозможно, это один из основных приёмов получения правильно проэкспонированного кадра.

[Artur]

Доброго дня,demon457 !

Я котегорически с Вами НЕ согласен и совершенно не хочу критиковать Ваши руки...

Намек ясен ?

я стреляю идеально .

Портрет А-3 формата на бумаге без ФШ получается идеальный, видна каждая пора, каждый незаметный глазом маленький волосок.

И ту Вы такое заявляете ...

Может у Вас оптика плохая ?

Небось что-то вроде 18-135 ?

Я не вдавался в подробности ответов на Ваш первый пост .

Будте здоровы и уделяйте больше времени практической съемке.

[-=[Ариец]=-]

кхм кхм...

Я хоть и начинающий, хоть и с китовой оптикой, но у меня ничего не мылит... Да, бывает три-четыре кадра с мылом, хотя всё сфокусировано хорошо. Но имхо грешу на свои руки.. Учусь только

[Viktorych]

Автор, судя по Вашему вопросу (насчёт "настроек специальных" и т.д.) похоже, что с фототехникой Вы знакомы не очень давно. Общую технику спуска затвора для избежания смаза себе представляете?

[Дмитрий СПб]

У меня D80

При просмотре фотографий на мониторе компьютера (на 100% увеличен.) детали свиду резкого снимка замылины. В чем причина?

...

У меня было тоже самое, но я внес следующие изменения в настройки фотокамеры:

1. Режим зоны АФ = Динамический выбор зоны.

2. Центральная зона АФ = Широкая зона.

См. стр. 87 инструкции к D80.

После этого количество нерезких снимков снизилось в разы, т.е. они бывают, но не часто.

[newbee]

Автор, судя по Вашему вопросу (насчёт "настроек специальных" и т.д.) похоже, что с фототехникой Вы знакомы не очень давно. Общую технику спуска затвора для избежания смаза себе представляете?

А какие есть нюансы? Всегда думал, что главное не дергать камеру во время спуска, т.е. зафиксировал камеру, сфокусировался, дожал кнопку, подождал когда хлопнет, расслабился. Я что-то упустил?

[Падре Северо]

А ещё можно проверить автофокусировку на ровном белом потолке под углом 45 градусов.

Сразу приходит понимание значения человеческого фактора в работе механизмов.

[demon457]

Сегодня сравнил свою сигму (28-105) с никором 28-200

Получилось, что при диафрагме 5.6 сигма сильно мылит, а никор все в порядке

при 8 сигма снимает порезче, но все равно мылит, а никор нормально

...куплю себе никор

спаибо за советы)

[nan484]

Брал D80 Kit на пару дней - после фуджа 5700 (ультразум) ждал именно "звенящих" кадров. Не тут то было. Во-первых, снимал в помещении без вспыхи (типа, естественные цвета, опять же ISO 1600 "вполне рабочее" как пишут в обзорах.)

Так вот. F3,5 ISO 800-1600, 1/10-1/40 - сплошь смазы. Еще на фудже без стабилизатора понял, что 2-значная цифра выдержки под дробью - уже мазня или штатив. Тут ждал чего-то от стабилизатора - ан нет, ситуация похожа на фудж. Плюс усугубило ситуацию совершенно неожиданное ощущение отдачи при спуске затвора, обязательно фот вздрагивает. (в незеркалках такого нет в помине). И держал фот соответствено неправильно (локти не прижимал, ноги не расставлял, как по инструкции.)



Выводы такие.

Для "звенящих" снимков нужна светосильная оптика, и/или вспых. А стаб (VR который) ИМХО, больше маркетинговые происки, чем панацея. А с "отдачей" вообща не знаю, что делать, хотя на 1/300 и она не страшна.

[karmakoma]

Брал D80 Kit на пару дней - после фуджа 5700 (ультразум) ждал именно "звенящих" кадров. Не тут то было. Во-первых, снимал в помещении без вспыхи (типа, естественные цвета, опять же ISO 1600 "вполне рабочее" как пишут в обзорах.)

Так вот. F3,5 ISO 800-1600, 1/10-1/40 - сплошь смазы. Еще на фудже без стабилизатора понял, что 2-значная цифра выдержки под дробью - уже мазня или штатив. Тут ждал чего-то от стабилизатора - ан нет, ситуация похожа на фудж. Плюс усугубило ситуацию совершенно неожиданное ощущение отдачи при спуске затвора, обязательно фот вздрагивает. (в незеркалках такого нет в помине). И держал фот соответствено неправильно (локти не прижимал, ноги не расставлял, как по инструкции.)



Выводы такие.

Для "звенящих" снимков нужна светосильная оптика, и/или вспых. А стаб (VR который) ИМХО, больше маркетинговые происки, чем панацея. А с "отдачей" вообща не знаю, что делать, хотя на 1/300 и она не страшна.

1. ISO 1600 совершенно не рабочие. Обзоры делают за $

2. на D80 kit (18-135 который) нет VR и в тушку он тоже не встроен.

3. съемка мыльницей и DSLR - разные вещи

4. 1/10- 1/40 без пыхи с рук и без навыков это не реально, даже на коротком конце 18 мм kit

5. "Звенящие" кадры можно получить и на 18-135, по резкости он хорош (остальное правда не очень) так вот, все зависит от условий и не на дыре 3.5 конечно....

[nan484]

1. ISO 1600 совершенно не рабочие. Обзоры делают за $

2. на D80 kit (18-135 который) нет VR и в тушку он тоже не встроен.

3. съемка мыльницей и DSLR - разные вещи

4. 1/10- 1/40 без пыхи с рук и без навыков это не реально, даже на коротком конце 18 мм kit

5. "Звенящие" кадры можно получить и на 18-135, по резкости он хорош (остальное правда не очень) так вот, все зависит от условий и не на дыре 3.5 конечно....

Спасибо, успокоили. А то думал, руки совсем кривые - фот более штуки баксов, а жену удивить нечем.

А ведь и вправду, китовое стекло не VR.

А ISO 1600, по крайней мере, не вызывает отвращения, как на фудже (вот там жесть, все цветастое, страшное, а здесь только зерна).

[В.М.]

У меня D80

При просмотре фотографий на мониторе компьютера (на 100% увеличен.) детали свиду резкого снимка замылины. В чем причина?

Снимаю на RAW, конвертирую в фотошоп.

И вот еще вопрос, когда при конвертации из RAW немного добавить резкости, то сразу появляется шум. Кто как борется с этим?

И вот еще. При съемке ISO более 100, сразу заметен шум. Недавно снимал праздник, дык при съемке на ISO400 лучше снимки на 100% не рассматривать. Если для стока, то снимаю исключительно со штатива и на чувствит. 100.

Может я что то не так делаю? Или в меню надо какие то настройки специальные вводить?

Купил Nikon D80 перед самым Новым Годом. Первые дни резкости не было ни при съёмке с рук ни со штатива (бэк фокус). Но постепено резких снимков появлялось всё больше. После примерно 230-ти снимков всё пошло на отлично. Объектив Сигма 18-50. Что притёрлось так и не понял. Кстати похожее о D80 читал в отзыве, там ещё был совет отключить подсветку автофокуса.

[drug_off]

Брал D80 Kit на пару дней - после фуджа 5700 (ультразум) ждал именно "звенящих" кадров. Не тут то было. Во-первых, снимал в помещении без вспыхи (типа, естественные цвета, опять же ISO 1600 "вполне рабочее" как пишут в обзорах.)

Так вот. F3,5 ISO 800-1600, 1/10-1/40 - сплошь смазы. Еще на фудже без стабилизатора понял, что 2-значная цифра выдержки под дробью - уже мазня или штатив. Тут ждал чего-то от стабилизатора - ан нет, ситуация похожа на фудж. Плюс усугубило ситуацию совершенно неожиданное ощущение отдачи при спуске затвора, обязательно фот вздрагивает. (в незеркалках такого нет в помине). И держал фот соответствено неправильно (локти не прижимал, ноги не расставлял, как по инструкции.)



Выводы такие.

Для "звенящих" снимков нужна светосильная оптика, и/или вспых. А стаб (VR который) ИМХО, больше маркетинговые происки, чем панацея. А с "отдачей" вообща не знаю, что делать, хотя на 1/300 и она не страшна.

Просто дело в руках. У всех они разные. Я не хвастаюсь, но я на своём ките 18-135 и на том же D80, могу резко снять и с выдержкой 1/60 при 135 мм, iso-100. Всё чётко и красиво. Брак процентов 20-30 наверное. Но от этого не уйдёшь. Может быть какой-нибудь чемпион по арм-реслингу сможет сфотографировать и с выдержкой 1/10 при тех же 135 мм - я не знаю.... Но это чисто индивидуальное дело. Лично у меня брак исчезает при выдержке 1/125 вообще....

Не знаю - попробуйте включить функцию "задержки срабатывания затвора" - в меню собственных настроек

[drug_off]

У меня было тоже самое, но я внес следующие изменения в настройки фотокамеры:

1. Режим зоны АФ = Динамический выбор зоны.

2. Центральная зона АФ = Широкая зона.

См. стр. 87 инструкции к D80.

После этого количество нерезких снимков снизилось в разы, т.е. они бывают, но не часто.

Думаю дело в объективе, конечно же !!!



Камеру могу предложить настроить практически прямо-противоположным образом:

1. Режим зоны АФ = одна зона

2. Центральная зона АФ = нормальная зона

3. Точечный замер

4. Автофокус поставьте в режим AF-A (фокусировка по нажатию кнопки спуска затвора на половину и соотв. удержанию её), при относительной статичности объектов

5. Отключить режим P или A - к чертям !!!!!! Про А - молчу вообще.



Из собственного опыта хочу ещё вот что отметить - 18-135 на своих крайних значениях ФР и диафрагмы (особенно диафрагмы!!!) мылит достаточно сильно. Даже на штативе - при вроде бы идеальных условиях.

Например, если снимать удалённые и среднеудалённые объекты, без "классического" переднего плана на 18 мм, то лучше снять на ~20 мм + использовать не f/22 и тем более не F/3.5, а усреднить (всё это по возможности конечно). "Идеальной" картинка будет при F/9 - 14.

При съёмке явно подчёркнутого переднего плана ("классический, пейзажный" передний план) на 18 мм, при всех значениях диафрагмы - никаких вопросов вообще не возникало - такое ощущение, что объектив специально и делали в расчёт на съёмку только с фокусировкой на ПП.

При портретах и т.п. на 135 (и меньше) и F/5.6 (и выше) точно так же не было никаких вопросов - всё достаточно резко.

[karmakoma]

Из собственного опыта хочу ещё вот что отметить - 18-135 на своих крайних значениях ФР и диафрагмы (особенно диафрагмы!!!) мылит достаточно сильно. Даже на штативе - при вроде бы идеальных условиях.

Например, если снимать удалённые и среднеудалённые объекты, без "классического" переднего плана на 18 мм, то лучше снять на ~20 мм + использовать не f/22 и тем более не F/3.5, а усреднить (всё это по возможности конечно). "Идеальной" картинка будет при F/9 - 14.

Вот да! Это очень важно для 18-135. 18 мм на гиперфокале лучше не использовать.

[wolfwolf33]

У меня тоже пока не получаются резкие кадры, изучаю дней десять камеру. Правда объектив стоит 24-120 ED VR (вроде как не хвалят его за мыльность). Но ничего, разберусь потихоньку. Ведь стоял же этот объектив на F65 и что такое нерезкие снимки, мне было неведомо.

[Борис Коло]

Да можно ДОВОЛЬНО-ТАКИ резкие снимки СИСТЕМАТИЧЕСКИ получать на 1/10 - 1/15 сек.



Только снимать надо фиксом 20 или 24мм.

Вот, например, недавно забыл штатив:



Фуджи С5; ИСО 640; 20/4 ф/4 1/10:





Фуджи С5; ИСО 640 + стоп (фактически - ИСО 1250); 55/1,2 на ф/2,8 (не уверен); 1/10 (!!!)





Фуджи С5; ИСО 640 + 1/2 стопа; 55/1,2 на ф/4 (не уверен); 1/25







Фуджи С5; ИСО 640+ 1/2 стопа; 24/2 ф/4 1/20:







Фуджи С5; ИСО 640+ 1/2 стопа; 24/2 ф/4 1/20:





К чему это я всё? На мой взгляд - покупать фиксы - стоит!