Блог владельцев Z6

[Andreasil]

Стёрты резинки у хвата...

Думаю если резинки поменять ...

Резинки- очень мягкие и легко повреждаются. У меня уже разлохмачены - клочьями свисают. На никоновских зеркалках - намного лучше резина. А эта мягкая какая-то.

[EAW1982]

Резинки- очень мягкие и легко повреждаются. У меня уже разлохмачены - клочьями свисают. На никоновских зеркалках - намного лучше резина. А эта мягкая какая-то.

я уж думал хуже никоновской резины на зеркалках, которая вечно разбухает, уже не придумать ))

[Dmitry91]

Знакомство с новой камерой лучше всего начать с прочтения мануала.

Все верно, виноват

Переведите настройку d8 в положение OFF.

Спасибо, заработало! Осталось эмпирическим путем подобрать рассеиватели для двух SB-600.

[Andreasil]

я уж думал хуже никоновской резины на зеркалках, которая вечно разбухает, уже не придумать ))

Ну вот можно получается. Она не отклеивается, она частично обдирается. Мягкая поверхность, слегка замшевая на ощупь. Лучше бы она была менее мягкой и более прочной.

[ales21]

Вчера впервые на Z6 поснимал игру.

Впечатления уже немного есть.

По АФ, очень много промахов(примерно 50%).

настройки были: f4 1/500 ИСО 2500

При просмотре фото в режиме, где показана точка фокусировки, эта точка на объекте, но объект не в фокусе.

Снимал в режиме wide S.

Сначала был установлен режим wide L, но он оказался слишком широким и постоянно захватывал других игроков, когда дальность была максимальной.

Эти режимы пробовал специально, чтобы узнать как они будут работать для моих задач.

В групповом режиме не снимал, поэтому окончательные мнение еще не сложилось.

В следующий раз буду снимать в групповом режиме и тогда все будет более менее ясно.

Настройки тоже решил немного изменить. Если раньше на д500 снимал в режиме М f4 1/500+авто ИСО, то теперь решил перейти полностью в ручной режим. Освещение равномерное и позволяет снимать с одной экспозицией. Сделал так из за того, что ребята всегда играют в светлых и темных майках. И если стоит Авто_ИСО, то часто бывало, что когда в кадре игрок в белой майке, изображение получается "серое", когда в темно-синей, лед и борта уходят за край гистограммы, а темно-синяя майка "вытягивается" в насыщенный синий цвет. С учетом льда, поправка у меня всегда была на 1 стоп в плюсе. Но это не помогало в таких ситуациях.

Мне такой результат больше понравился, но он подходит только, если свет постоянный и равномерный, как у нас в ледовом дворце. В других же местах свет имеет разную температуру и равномерность освещения. Там без авто ИСО никак.

Обрабатывать снимки с одной поправкой по экспозиции намного проще и быстрее, чем когда, для каждого отдельного кадра, камера посчитала по своему. А ты потом сидишь и перебираешь, тут в плюс, тут в минус.

Недостаток только в том, что если надо снять не запланировано и быстро, что то вне игрового поля, то времени на это просто не хватает, а без изменений получается "темно" . Выход: тренировать реакцию, или иметь на поясе вторую камеру(что у меня есть), но этот способ тяжелее, для моей спины.

Позавчера был на тренировке с камерой.... При просмотре снимков в формате РАВ на компьютере, обратил внимание, что зеленый цвет у камеры сильно приглушен. Дети тренируются в разных майках. Красный цвет с Z6 получается очень насыщенный(даже перебор). Желтый тоже яркий. Синий хороший сочный. А вот зеленый очень тусклый и не насыщенный . Я эти майки вижу постоянно своими глазами и могу сказать, что эти майки ярко зеленого цвета. А на фото нет. В д500 такого не замечал.

Кстати обратил внимание, что сырые файлы Z6 менее тягучи, чем у д500. При обработке фото с тренировки, которую снимал позавчера, обратил внимание, что ползунки при их движении к крайним положениям, быстрее дают деградацию изображения, цвета, или контраста.... смотря что крутишь. На д500 снимая в точно таких же условиях и обрабатывая затем снимки, я такого не наблюдал. Может это и не так... Но я вот столкнулся и решил об этом написать.

По шумам пока ничего сказать не могу. Преимущество перед д500, если и есть, то оно не критичное, в тех пределах ИСО(1600-3200), на которые приходится снимать игры.

Пока мнение , что д500 и Z6 очень дополняют друг друга в разных ситуациях. У меня есть и беззеркалка и заркалка. Есть и полный кадр, есть и кроп. Все это в определенных ситуациях нужно.

[Balhash]

Вчера впервые на Z6 поснимал игру.

Впечатления уже немного есть.

По АФ, очень много промахов(примерно 50%).

настройки были: f4 1/500 ИСО 2500

Так это очень длинная выдержка для динамики. Т.е. то, что вы принимаете за промах АФ скорее всего банальный смаз.

[nikon-user]

Скорее всего банальный смаз.

А на D500 его хватало, и это без стаба в камере.

Тут имеется ввиду, что для динамики эта камера мало подходит, или надо приловчится снимать ей динамику. Одной тренировки мало. Необходимо понять алгоритм действий, т.к они отличаются от тех же действий, что и на зеркалке.

3-D как я понял вообще нет нормального.

[Balhash]

А на D500 его хватало, и это без стаба в камере.

Тут имеется ввиду, что для динамики эта камера мало подходит, или надо приловчится снимать ей динамику. Одной тренировки мало. Необходимо понять алгоритм действий, т.к они отличаются от тех же действий, что и на зеркалке.

3-D как я понял вообще нет нормального.

Вы снимали спорт? Для динамичных видов спорта выдержи начинаются где-то на 1/1500.

[nikon-user]

Вы снимали спорт? Для динамичных видов спорта выдержи начинаются где-то на 1/1500.

Я снимал спорт.(не шахматы) Но дело не в этом. ales21 для хоккея хватает 1/500. От этого и пляшем. На D500 на такой выдержке кадры получаются. Всем понятно, что чем короче выдержка, тем лучше. Но здесь мы уже упираемся в ISО.

Полтора стопа в плюс по выдержке, и там уже не на что будет смотреть на таком ИСО. А на 1/500 оно 2500 на F/4 Это компромисс.

[Megerko]

Соглашусь,

я региональный чемпионат по хоккею снимал от где-то 1/800 и быстрее, ИСО под 3200 было, правда, на 2.8.

Если выдержку ставил ниже, шайба превращалась в "палку". Реагировать на ситуацию получалось не очень, даже если

автофокус схватывал, зумить для кадрироавния я уже не успевал. Так что гораздо эффективнее работать "в режиме фотоловушки" навелся

на "пятачок" и ждешь. Или предугадываешь проброс и уже ловишь на выходе замах. Но самые эффектные кадры с голкипера получаются.

Видиш что атака развивается, сразу выцеливаешь голкипера в 1/3 кадра, чтоб место для атаки оставалось - 8 из 10 будет красиво.



ЗЫ

Кстати, на быстрых выдержках стаб вообще не нужен, что в камере, что в стекле...

[Balhash]

Я снимал спорт.(не шахматы) Но дело не в этом. ales21 для хоккея хватает 1/500.

Хоккей - один из самых динамичных видов спорта. Самая длинная выдержка которая там может быть использована - 1/800 и то, когда уже ИСО некуда тянуть. При этом, голова скорее всего будет резкой, а руки и ноги слегка смазанными. Вы можете снимать и на 1/500, только вот что вы там снимете... Брака будет дофига. На Z6 ИСО можно поднять до 4000 запросто.

[Julysha]

ЗЫ

Кстати, на быстрых выдержках стаб вообще не нужен, что в камере, что в стекле...

Со стабом на больших ФР фокусироваться легче - картинка не подпрыгивает.

[Megerko]

не знаю, больше чем на 200мм не снимал

да и то, визируешь двумя глазами сразу - одним через камеру, вторым просто так,

иначе вообще ничего не снимешь - 200мм слишком узкое поле зрения, чтобы читать игру.



у меня опыта мало, я просто прикрывал правый глаз с камерой, левым следил за игрой,

поворачивая голову вместо того, чтобы глаза поворачивать. Получалось, что камера

всегда направлена в нужную сторону, пол дела уже есть.



В общем, это тяжкий труд, и самое обидно что удовольствия от просмотра игры никакого.



ЗЫ

не представляю что чувствуют ребята, которые в оцеплении трибун стоят, скажем, на футбольном матче.

У них за спиной решается судьба Чемпионата Мира, а им даже голову повернуть нельзя, чтобы на поле посмотреть...

[Balhash]

В общем, это тяжкий труд, и самое обидно что удовольствия от просмотра игры никакого.

Либо снимать, либо смотреть. И то и другое не получится. Кстати, f4 для хоккея самое то, что надо. Игроки часто в плотном контакте, и на 2,8 уже может ГРИП не хватить.

[Thomas]

Я снимал спорт.(не шахматы) Но дело не в этом. ales21 для хоккея хватает 1/500. От этого и пляшем. На D500 на такой выдержке кадры получаются. Всем понятно, что чем короче выдержка, тем лучше. Но здесь мы уже упираемся в ISО.

Полтора стопа в плюс по выдержке, и там уже не на что будет смотреть на таком ИСО. А на 1/500 оно 2500 на F/4 Это компромисс.

Вот кадры спорта, снятые на БЗК. Камера Fuji ХТ-20.

Здесь 1/800. f4.5. АФ - групповые точки в центре кадра.

У Никона Z6 тоже есть подобное.









А вот наш старый добрый D3s. 1/640. Это самая минимальная выдержка, которую я использую при съемке динамики.





Разумеется, никакой рекости, как вам хочется нет. Камерные джипеги без обработки.

Как вела себя эта копеечная БЗК - очень прилично. Видоискателем я не пользовался.

Только через экран "от пуза" снимал. 12 кадров в секунду джипегов.



Весьма сожалею, что не удалось вам снять динамику. Камера должна фокусироваться.

Почему копеечная камера ХТ-20 с китовым объективом за 80 долларов фокусируется без проблем? И ведет объект?

А великий БЗК Никон нет?...Загадка...Ведь все в Японии делается...на соседних улицах...









Это победитель забега на 5000 метров. Это финиш. ОЗначает, что скорость высокая... Более 20 км.час



Fuji X-T20

Lens 55.0-200.0 mm f/3.5-4.8

Focal Length 55.0 mm (83.0 mm in 35mm)

Aperture f/5

Exposure Time 1/800



Даже при такой скорости эта малютка фокусировалась без проблем.



Да, тени можно было подтянуть. Да, можно было светлее сделать. Да, да.

Да,рукожоп. Согласен. Но все резко, четко, смазов нет. Камера Фуджи справилась. Будем ждать выхода Nikon Z6s



Сорри за пост фото в ветке Z6. Можете забанить. И удалить фото.

Сорри.

[Balhash]

А вот наш старый добрый D3s. 1/640. Это самая минимальная выдержка, которую я использую при съемке динамики.

Мне с Д3с больше всех понравился по цвету.

[Thomas]

Мне с Д3с больше всех понравился по цвету.

Я собс-но ради цвета и брал ХТ-20.

продал ради D500. Да, на D500 хороший цвет. На Nikon Z6 тоже отличный цвет.



Кто снимает динамику на БЗК - нужно не менее 800 выдержку ставить. Забыть про "поймать низкие ИСО".

Не до ИСО дело! Главное - поймать кадр в фокусе, чтобы было четко все, чтобы все кадры были в фокусе.

Разумеется, когда солнышко, ставим А режим и вперед, ИСО будет 2000 и выше.



Режимы самые лучшие для следящего АФ это 1 точка и группа по центру. В D500 это крест. В D3s это точка.

Я так снимал и все кадры в фокусе. Да, именно все. На Фуджи такая же бадяга - там центровых точек квадрат 9 точек.

1 точку пробовал, но ее не видно, это не Никон, где подсветка точки фокусировки.



Не снимал на Nikon Z6 спорт, не знаю как там.

Но на ютубе ролики где люди в восторге от камеры по съемке спорта...



Также снимайте не на большом RAW. На среднем я снимаю на D500. Когда погода хорошая зачем RAW нужен для репортажа...Иначе будут задержки в фокусировке. Когда джипег снимаю - лучше камера себя ведет.



Был Nikon 810 у меня - там огромные картинки - камера 6 кадров еле справлялась с АФ, из 6 кадров 1 и 2 не были в фокусе - на фоне фокусировалась 810. И были затыки - еще до забивки буфера, потому как большая нагрузка, видимо была на процессор, когда снимал финиш в течении 10 минут при такой скорости...Пришлось срочно отставить и взять D700 - на ней только буфер это проблема была.



Только если видно, что при 640 выдержке ИСО идет 6400 - ставлю средний RAW на D500. Шумодав хороший пишут на Z6 - так что можно и 800 выдержку и центральным крестом наводить. Также выставляю приоритет фокусировка-спуск - спуск!!!! Иначе бывает жмешь, и ничего не происходит. А камера все равно будет все в фокусе держать. Пока классическая фазовая зеркальная АФ на Никонах работает и еще не одно тысячелетие будет работать...



Думаю, допилят фазовые точки на матрице Zds. На Фуджи же все на ура работает. Все фокусируется...Рекомендую очень внимательно разобрать АФ-С на Z6 и выставить все как нужно. Иначе не получится динамику снять. Есть ролики западные, где спорт снимают на Z6 - посмотрите как там люди выставляют АФ.

Сорри за офф-топ.

[Thomas]

А на D500 его хватало, и это без стаба в камере.



Тут имеется ввиду, что для динамики эта камера мало подходит, или надо приловчится снимать ей динамику. Одной тренировки мало. Необходимо понять алгоритм действий, т.к они отличаются от тех же действий, что и на зеркалке.

3-D как я понял вообще нет нормального.

Отличия зеркалки от БЗК при съемки спорта в плане самой съемки.

Пока я могу сделать вывод, что Фуджи ХТ-20 не уступает ничем в плане фокусировки, фиксации объекта при съемке спорта зеркальным камерам Кенон и Никон. Единственно отличие - RAW+jpg буфер такой же как и у D700



-на зеркалке есть следящий АФ - на основе фазового датчика, выведеного за пределы матрицы. Этот датчик рядом с матрицей и он работает безотказно.

-на БЗК фазовые датчики на самой матрице, работают на основе алгоритма анализа движения, и предсказания появления объекта



Точек АФ на БЗК, конечно больше.

Трекинг 3d на Фуджи ХТ-20 я не пробовал. Может он и работает при движении НЕ на камеру.



Чувствительность точки выше, чем группы точек. Не знаю как у Nikon Z6.

[Balhash]

Вчера впервые на Z6 поснимал игру.

Впечатления уже немного есть.

По АФ, очень много промахов(примерно 50%).

настройки были: f4 1/500 ИСО 2500

При просмотре фото в режиме, где показана точка фокусировки, эта точка на объекте, но объект не в фокусе.

Снимал в режиме wide S.

Сначала был установлен режим wide L, но он оказался слишком широким и постоянно захватывал других игроков, когда дальность была максимальной.

Эти режимы пробовал специально, чтобы узнать как они будут работать для моих задач.

В групповом режиме не снимал, поэтому окончательные мнение еще не сложилось.

В следующий раз буду снимать в групповом режиме и тогда все будет более менее ясно.

Настройки тоже решил немного изменить. Если раньше на д500 снимал в режиме М f4 1/500+авто ИСО, то теперь решил перейти полностью в ручной режим. Освещение равномерное и позволяет снимать с одной экспозицией. Сделал так из за того, что ребята всегда играют в светлых и темных майках. И если стоит Авто_ИСО, то часто бывало, что когда в кадре игрок в белой майке, изображение получается "серое", когда в темно-синей, лед и борта уходят за край гистограммы, а темно-синяя майка "вытягивается" в насыщенный синий цвет. С учетом льда, поправка у меня всегда была на 1 стоп в плюсе. Но это не помогало в таких ситуациях.

Мне такой результат больше понравился, но он подходит только, если свет постоянный и равномерный, как у нас в ледовом дворце. В других же местах свет имеет разную температуру и равномерность освещения. Там без авто ИСО никак.

Обрабатывать снимки с одной поправкой по экспозиции намного проще и быстрее, чем когда, для каждого отдельного кадра, камера посчитала по своему. А ты потом сидишь и перебираешь, тут в плюс, тут в минус.

Недостаток только в том, что если надо снять не запланировано и быстро, что то вне игрового поля, то времени на это просто не хватает, а без изменений получается "темно" . Выход: тренировать реакцию, или иметь на поясе вторую камеру(что у меня есть), но этот способ тяжелее, для моей спины.

Позавчера был на тренировке с камерой.... При просмотре снимков в формате РАВ на компьютере, обратил внимание, что зеленый цвет у камеры сильно приглушен. Дети тренируются в разных майках. Красный цвет с Z6 получается очень насыщенный(даже перебор). Желтый тоже яркий. Синий хороший сочный. А вот зеленый очень тусклый и не насыщенный . Я эти майки вижу постоянно своими глазами и могу сказать, что эти майки ярко зеленого цвета. А на фото нет. В д500 такого не замечал.

Кстати обратил внимание, что сырые файлы Z6 менее тягучи, чем у д500. При обработке фото с тренировки, которую снимал позавчера, обратил внимание, что ползунки при их движении к крайним положениям, быстрее дают деградацию изображения, цвета, или контраста.... смотря что крутишь. На д500 снимая в точно таких же условиях и обрабатывая затем снимки, я такого не наблюдал. Может это и не так... Но я вот столкнулся и решил об этом написать.

По шумам пока ничего сказать не могу. Преимущество перед д500, если и есть, то оно не критичное, в тех пределах ИСО(1600-3200), на которые приходится снимать игры.

Пока мнение , что д500 и Z6 очень дополняют друг друга в разных ситуациях. У меня есть и беззеркалка и заркалка. Есть и полный кадр, есть и кроп. Все это в определенных ситуациях нужно.

Смотрите, что нужно сделать для съемки хоккея:

1. Никакого автоББ. ББ настраиваем или по серой карте, или вручную по лайв-вью в кельвинах. Настраивайте так, чтобы он уходил чуть-чуть в синеву. Это нужно чтобы у вас лед в кадре всегда был белым, а не желтым или зеленым. Снимки будут немного холодными, но это нормально для хоккея.

2. Про выдержку уже сказали, не длиннее 1/800. В хоккее очень много динамики, особенно когда игроки сталкиваются. В идеале она должна быть 1/1500, тогда брызги льда тоже замораживаются и это очень классно смотрится на снимках. Смазы игроков не допускаются, но смазы клюшек простительны. Хотя даже на 1/1000 смазов от движения игроков и снарядов уже мало.

3. Диафрагма F4. Это нужно для того, чтобы игроки влезли в ГРИП. Хоккей - это контактный спорт, игроки часто очень близко друг другу и на 2,8 у вас один игрок будет в ГРИП, а другой из нее вывалится. Это плохо выглядит, поэтому F4 самое оно. F2,8 только для крупных одиночных портретов.

4. Экспотройку настраивайте так, чтобы лед был белым. Для этого надо задать легкую плюсовую коррекцию. Обычно это +0,3 или 0,7. Смотрите по гистрогамме.

5. АФ по задней кнопке af-on. На кнопке спуска только спуск. Это нужно для контроля точки фокусировки, чтобы у вас АФ не убегал если кто-то закроет линию визирования. По-началу это кажется неудобным, но очень быстро привыкаешь и по-другому уже не можешь.

6. Не бойтесь повышать ИСО. Для ленты новостей нужен веб-размер всего-то 1600 по длиной стороне, так что шумы будут легко маскироваться ресайзом.

[ales21]

Я снимал спорт.(не шахматы) Но дело не в этом. ales21 для хоккея хватает 1/500. От этого и пляшем. На D500 на такой выдержке кадры получаются. Всем понятно, что чем короче выдержка, тем лучше. Но здесь мы уже упираемся в ISО.

Полтора стопа в плюс по выдержке, и там уже не на что будет смотреть на таком ИСО. А на 1/500 оно 2500 на F/4 Это компромисс.

1/500 мне пока достаточно.

Я снимаю детский хоккей. А это огромная разница со взрослым.

Даже при одинаковой скорости движения конечностей у взрослого и ребенка, у взрослого нужна выдержка короче, из за того что длинна конечности больше, соответственно в районе кистей и ступней угловая скорость будет выше, чем у ребенка. Это простая физика.

Несколько раз пробовал 1/640, но кроме большего значения шумов ничего не "выиграл". Решил пока мне это рано.



Вы абсолютно правы 1/500, это компромисс, между "заморозкой движения" и чистотой картинки. 1/400 сейчас для меня не подходит, на ней я ловлю много смазов, но начинал снимать детский хоккей, я именно с нее. Когда детишкам было по 6 лет и по льду они еще "ходили", то 1\400 была за глаза.

Здесь 1/800. f4.5. АФ - групповые точки в центре кадра.

У Никона Z6 тоже есть подобное.

Коллега Thomas, 1/800 у Вас стоит, потому что у Вас есть свет и Вы можете себе это позволить. Я же столько света не имею.

Я Вам больше скажу, я недавно был на сборах с сыном и попал на матч, где играли ребята 18-20 лет. В этом возрасте ребята кровь с молоком и темп игры, и скорость вполне достойные. И что Вы думаете, я снимал на 1/500 без смаза игрока. Смаз был только на шайбе и клюшке, но это меня не напрягает, а наоборот я хочу такого эффекта, чтобы в кадре присутствовало движение.

Почему так получается что для Вас 1/800, это минимум, а для меня 1/500 норм? На мой взгляд это из за того, что у нас немного разные задачи. Вы снимаете движение(бег) в фазе постоянной + - скорости. Мне же это в игре не интересно. Просто бегущий хоккеист, такое себе зрелище. Я ловлю пиковые моменты в игре.... бросок, столкновение, сейвы вратаря, резкая смена направления, когда "искры" льда летят из под коньков, как стружка из точильного аппарата. Это смотреть интересно!

Хоть набегающий объект и тяжелое испытание для АФ камеры, но это движение прогнозируемо и современные камеры с ним вполне справляются. Кстати Z6 отлично подойдет для Ваших задач(съемка забегов).

У меня же идет съемка хаотично двигающегося объекта. А это уже совсем другое...

Есть два вида спорта, которые для АФ камер слишком тяжело даются.... Это баскетбол и хоккей. Такого рваного темпа и скоростей, нет ни в футболе, ни в шахматах.

Я предполагаю, что проблема промахов на Z6 связана именно с этим.

Т.к. АФ беззеркалки работает в прогнозируемом режиме, то при отслеживании объекта, камера из полученной информации прогнозирует, где этот объект будет , через долю секунды и наводит АФ в прогнозируемую точку. Но объект(игрок)резко меняет направление, или просто моментально меняет скорость, с быстрой, до нулевой. В этот интересный для меня момент, я нажимаю на спуск, но камера сочла что объект в этот временной промежуток при движении с постоянной скоростью, будет примерно в 2-3 метрах дальше и навел фокус туда. Вот мы и получили кадр не в фокусе.

На д500 режим отслеживания работает намного быстрее и имеет больше настроек, чем Z6. Это вполне логично... Ведь д500, это точный пулемет! Не все умеют из него стрелять(я больше о себе), но это уже другая история.

Кстати, f4 для хоккея самое то, что надо.

Полностью согласен!

Начинал снимать с f2.8 Но очень часто в фокусе только один игрок. Это не приемлемо. Прикрывать диафрагму дальше уже нет возможности. Поэтому снимаю на f4.

1. Никакого автоББ. ББ настраиваем или по серой карте, или вручную по лайв-вью в кельвинах. Настраивайте так, чтобы он уходил чуть-чуть в синеву. Это нужно чтобы у вас лед в кадре всегда был белым, а не желтым или зеленым. Снимки будут немного холодными, но это нормально для хоккея.

Давно уже настроил свои камеры на имеющиеся игровые площадки города в режимах PRE. Перед игрой выбираю нужный и не парюсь. Это кстати очень помогает при обработке. Одна поправка на все снимки, если что то не нравится.

Если еприехал на "новый" лед, то перед игрой обязательно делаю замер ББ, в режиме PRE.

2. Про выдержку уже сказали, не длиннее 1/800. В хоккее очень много динамики, особенно когда игроки сталкиваются. В идеале она должна быть 1/1500, тогда брызги льда тоже замораживаются и это очень классно смотрится на снимках. Смазы игроков не допускаются, но смазы клюшек простительны. Хотя даже на 1/1000 смазов от движения игроков и снарядов уже мало.

С этим не соглашусь.

О чем написал выше...

3. Диафрагма F4. Это нужно для того, чтобы игроки влезли в ГРИП. Хоккей - это контактный спорт, игроки часто очень близко друг другу и на 2,8 у вас один игрок будет в ГРИП, а другой из нее вывалится. Это плохо выглядит, поэтому F4 самое оно. F2,8 только для крупных одиночных портретов.

Полностью согласен. Так и делаю.

4. Экспотройку настраивайте так, чтобы лед был белым. Для этого надо задать легкую плюсовую коррекцию. Обычно это +0,3 или 0,7. Смотрите по гистрогамме.

Обычно у меня +1

5. АФ по задней кнопке af-on. На кнопке спуска только спуск. Это нужно для контроля точки фокусировки, чтобы у вас АФ не убегал если кто-то закроет линию визирования.

100%! Только так и никак иначе!

6. Не бойтесь повышать ИСО. Для ленты новостей нужен веб-размер всего-то 1600 по длиной стороне, так что шумы будут легко маскироваться ресайзом

На больших значениях ИСО детализация уходит и картинка "рассыпается". Поэтому для меня поднятие это всегда компромисс с собственной хотелкой.

[Thomas]

Коллега Thomas, 1/800 у Вас стоит, потому что у Вас есть свет и Вы можете себе это позволить.

Я же столько света не имею.

Был бы свет и 1500 выставлял. На 640 снимал 4 года, под деревьями.

До 12800 доходило ИСО, обычно это 2000 и выше.



Хоккей я не снимал. Но играл сам в молодости много, на речном льду, были дворовые команды, щитки, клюшки гнули и т.д.

Мечта - попасть на хоккей. На Настоящий. Но видимо, в след.жизни...



Что значит "игроки двигаются хаотично"....Я так не думаю.

Уже давно разработаны правила фото-съемки хоккея и баскетбола.

Этому учат в журналистких и фото-курсах.



Ролик про хоккей на Z6(видео-съемка)

https://www.youtube.com/watch?v=zicHu1sd6Nw



(офф-топ...так как эта тема не про съемки, выслал полный анализ на личку тому, кто хоккей снимал)



Я пока сам не увижу как работает камера Z6 при съемке спорта, вряд ли ее куплю.

Лучше XH-1 возьму БЗК. Там проверено все. АФ на динамике отлично работает.

[kivanov]

Я пока сам не увижу как работает камера Z6 при съемке спорта, вряд ли ее куплю.

а кто мешает взять в аренду и опробовать ее в деле самому ? Или надо, чтобы кто то вас как то убедил ?)

[AndrewGusew]

Хоккей - один из самых динамичных видов спорта. Самая длинная выдержка которая там может быть использована - 1/800 и то, когда уже ИСО некуда тянуть. При этом, голова скорее всего будет резкой, а руки и ноги слегка смазанными. Вы можете снимать и на 1/500, только вот что вы там снимете... Брака будет дофига. На Z6 ИСО можно поднять до 4000 запросто.

Если с проводкой - то у меня получается на 1/500, чтобы морозить шайбу - ставлю 1/750. ISO ставлю 6400

Больше всего бесит - не давать уснуть камере)))

[kgms]

Если с проводкой - то у меня получается на 1/500, чтобы морозить шайбу - ставлю 1/750. ISO ставлю 6400

Больше всего бесит - не давать уснуть камере)))

Как вариант отключить засыпание и запастись пачкой аккумуляторов

[Megerko]

вешаем на шею пару повербанков - и дело в шляпе =)

[Julysha]

Как вариант отключить засыпание и запастись пачкой аккумуляторов

На полтора-два часа непрерывной работы одной батарейки хватает. Так что 2-3 батареек должно хватить на большой репортаж.

[Алекс Че]

На полтора-два часа непрерывной работы одной батарейки хватает. Так что 2-3 батареек должно хватить на большой репортаж.

Среднее время хоккейного матча около 2 часов. Из них игрового времени 1 час. Выходит, что и одного аккумулятора без засыпания хватит на целую игру даже с овертаймом и серией буллитов. А с одним запасным аккумулятором - даже на финальный матч плейоффа с несколькими овертаймами.

[AndrewGusew]

Среднее время хоккейного матча около 2 часов. Из них игрового времени 1 час. Выходит, что и одного аккумулятора без засыпания хватит на целую игру даже с овертаймом и серией буллитов. А с одним запасным аккумулятором - даже на финальный матч плейоффа с несколькими овертаймами.

Про батарейки все понятно, их хватит - вопрос в другом: висит z на шее, пока снимаешь на 850, берёшь z - а она инитит видоискатель секунд 5. Sleep ставлю на 5 мин

[kgms]

Про батарейки все понятно, их хватит - вопрос в другом: висит z на шее, пока снимаешь на 850, берёшь z - а она инитит видоискатель секунд 5. Sleep ставлю на 5 мин

Так отключите Таймер режима ожидания. Или поставьте на 30 минут.

[Sergey_71]

Звонил сегодня в офиц. московский магазин Никона на предмет покупки Nikkor 24-7- f/2.8. Будто окунулся в советские времена, ощущение что ты им что-то должен... Но это ладно, лирика, а возник такой вопрос. В официальном Никоне с промокодом ко дню рождения получается сэкономить порядка 10 тыс. руб. Но при этом не дают протестировать объектив до покупки, и возврат только в случае откровенного заводского брака. В Pixel.24 можно протестировать объектив перед покупкой, выбрать между парой вариантов. Вопрос, как бы вы оценили вероятность нарваться на неудачный экземпляр объектива Nikkor 27-70 F/2.8? Понимаю что точного ответа тут не существует, скупой платит дважды и т.п. Просто интересно субъективное мнение на этот счет.

[kalugamisha]

Звонил сегодня в офиц. московский магазин Никона на предмет покупки Nikkor 24-7- f/2.8. Будто окунулся в советские времена, ощущение что ты им что-то должен... Но это ладно, лирика, а возник такой вопрос. В официальном Никоне с промокодом ко дню рождения получается сэкономить порядка 10 тыс. руб. Но при этом не дают протестировать объектив до покупки, и возврат только в случае откровенного заводского брака. В Pixel.24 можно протестировать объектив перед покупкой, выбрать между парой вариантов. Вопрос, как бы вы оценили вероятность нарваться на неудачный экземпляр объектива Nikkor 27-70 F/2.8? Понимаю что точного ответа тут не существует, скупой платит дважды и т.п. Просто интересно субъективное мнение на этот счет.

Мне кажется если есть возможность сэкономить то секономьте - возьмите мишень с собой и после покупки в никон стори постреляйте--если не устроит тут же отдайте на юстировку и делов то. Просто ну проверите вы его в пикселе--выявите тот же бэк или фронт и что дальше? Попросите другой или откажетесь покупать--это замкнутый круг--поэтому лучше получить скидку.

[Megerko]

Ну, если отбросить юстировку, которая бзк не нужна,

Остается только действитетельно заводской брак - ну, там, разноцентровые линзы,

ну или проблемы с моторами. Обе проблемы не "плавающие", и в любом случае воспроизводятся

либо доказыватся в сервисе.



Так что, кмк, можно брать вслепую, только серийник на регистрацию пробить, чтоб не б/у.





ЗЫ

мне вслепую привозили с Польши за полцены фиксы на 85мм и 50мм - никаких проблем с ними нет.

[Алекс Че]

ЗЫ

мне вслепую привозили с Польши за полцены фиксы на 85мм и 50мм - никаких проблем с ними нет.

Я тоже хочу вслепую из Польши за полцены 14-30 S

[kalugamisha]

А ну если у вас БЗК тогда проблемы с БЭК-ФРОНТ отпадают--распечатайте миру и проверьте на перекос линзоблока--то бишь оптической оси--там врядли проверите -ну постарайтесь--если сможете увидеть - если какая то бяка присутствует - тут же как говорится - манибэк.

[Veridor]

Подскажите пожалуйста, владельцы китового 24-70/4 s. Как вам объектив, стоит ли купить? Когда брал Z-ку думал обойдусь, но жене тяжело снимать днем на улице с 24-70/2,8E VR (фиксы не хочет ни в какую). Сейчас можно раскитованный купить по неплохой цене.

Съемки людей на городских и парковых локациях (в основном TFP или за совсем небольшие денежки). Понятно, что размытия не будет, как у 2,8, но оптически Z-кин 24-70/4 вроде не уступает зеркальному.

[ser_pon]

Объектив отличный, но коротковат и темноват. Для съёмки людей на улице мне хочется 70-200;)

[strannik-1983]

Я собс-но ради цвета и брал ХТ-20.

продал ради D500. Да, на D500 хороший цвет. На Nikon Z6 тоже отличный цвет.



Кто снимает динамику на БЗК - нужно не менее 800 выдержку ставить. Забыть про "поймать низкие ИСО".

Не до ИСО дело! Главное - поймать кадр в фокусе, чтобы было четко все, чтобы все кадры были в фокусе.

Разумеется, когда солнышко, ставим А режим и вперед, ИСО будет 2000 и выше.



Режимы самые лучшие для следящего АФ это 1 точка и группа по центру. В D500 это крест. В D3s это точка.

Я так снимал и все кадры в фокусе. Да, именно все. На Фуджи такая же бадяга - там центровых точек квадрат 9 точек.

1 точку пробовал, но ее не видно, это не Никон, где подсветка точки фокусировки.



Не снимал на Nikon Z6 спорт, не знаю как там.

Но на ютубе ролики где люди в восторге от камеры по съемке спорта...



Также снимайте не на большом RAW. На среднем я снимаю на D500. Когда погода хорошая зачем RAW нужен для репортажа...Иначе будут задержки в фокусировке. Когда джипег снимаю - лучше камера себя ведет.



Был Nikon 810 у меня - там огромные картинки - камера 6 кадров еле справлялась с АФ, из 6 кадров 1 и 2 не были в фокусе - на фоне фокусировалась 810. И были затыки - еще до забивки буфера, потому как большая нагрузка, видимо была на процессор, когда снимал финиш в течении 10 минут при такой скорости...Пришлось срочно отставить и взять D700 - на ней только буфер это проблема была.



Только если видно, что при 640 выдержке ИСО идет 6400 - ставлю средний RAW на D500. Шумодав хороший пишут на Z6 - так что можно и 800 выдержку и центральным крестом наводить. Также выставляю приоритет фокусировка-спуск - спуск!!!! Иначе бывает жмешь, и ничего не происходит. А камера все равно будет все в фокусе держать. Пока классическая фазовая зеркальная АФ на Никонах работает и еще не одно тысячелетие будет работать...



Думаю, допилят фазовые точки на матрице Zds. На Фуджи же все на ура работает. Все фокусируется...Рекомендую очень внимательно разобрать АФ-С на Z6 и выставить все как нужно. Иначе не получится динамику снять. Есть ролики западные, где спорт снимают на Z6 - посмотрите как там люди выставляют АФ.

Сорри за офф-топ.

Из своего опыта хочу отметить, что при съемки динамичных видов спорта минимальная выдержка - 1/800, желательно 1/1000 и ниже. Это в первую очередь касается командных контактных видов спорта, где предсказать события бывает непросто, даже если хорошо читаешь игру.



А то, что X-T20 без проблем справляется со съемкой динамики, я как то сомневаюсь. Сравнивал X-T3 в связке с 55-200/3.5-4.8 + 18-55/2.8-4 и Z6(Tamron 70-200/2.8 + 24-70/4S + 50/1.8S) при съемке футбола и баскетбола, мои выводы таковы:

- X-T3 выигрывает только размером буфера при максимальной скорости съемки и, пожалуй, отличным батблоком, без которого автономность камеры будет печальной.

- Z6 обладает отличным видоискателем,

- X-T3 реально часто лагает, упускаешь моменты. Z6 за всё время лагнул считанное количество раз.

- Фокусировка на Z6 быстрее и точнее, по личным ощущениям. Возможно, если бы на Фудже стоял объектив 50-140/2.8, то было бы лучше.

- Работа при недостатке освещения на Z6 по понятным причинам лучше

- 24-70/4S лучше чем 18-55/2.8-4

- У Nikon'a есть AF-ON, именно такой, каким он должен быть, у Фуджа лишь его подобие.



P.S. Из некритичного недостатка Z6 можно выделить только тип карты памяти. XQD/CFexpress у нас жутко дорогие, а камера все равно не сможет раскрыть весь потенциал карт. И если на D500 установка XQD-карты увеличивает серийную съемку до 200 кадров, то на Z-ке это от силы кадров 30 при максимальной скорости.

[Jed]

Подскажите пожалуйста, владельцы китового 24-70/4 s. Как вам объектив, стоит ли купить? Когда брал Z-ку думал обойдусь, но жене тяжело снимать днем на улице с 24-70/2,8E VR (фиксы не хочет ни в какую). Сейчас можно раскитованный купить по неплохой цене.

Съемки людей на городских и парковых локациях (в основном TFP или за совсем небольшие денежки). Понятно, что размытия не будет, как у 2,8, но оптически Z-кин 24-70/4 вроде не уступает зеркальному.

Он лучше зеркального, но темнее. Если цена, как в ките - стоит взять. Отдельно он дороже и лучше тогда Z-фикс какой-нибудь взять.

[Veridor]

Он лучше зеркального, но темнее. Если цена, как в ките - стоит взять. Отдельно он дороже и лучше тогда Z-фикс какой-нибудь взять.

Спасибо, нашел раскитованный за 43000, новый. А фикс 85/1,8S в планах, но подожду какой ни будь кэшбэк от Никона. 50/1,8S взял перед НГ по акции и с кэшбэком от Никона за очень приятную сумму.

[Veridor]

Объектив отличный, но коротковат и темноват. Для съёмки людей на улице мне хочется 70-200;)

Спасибо, 70-200/2,8 VRII есть, и он конечно похуже нового для Z-ки, но его если и буду менять то на 70-200/2,8 FL, что бы и с D850 можно было использовать.

[Sergey_71]

Режимы самые лучшие для следящего АФ это 1 точка и группа по центру. В D500 это крест. В D3s это точка.

Я так снимал и все кадры в фокусе.

Вот что касается точки/группы по центру при съемке спорта, возникает вопрос. Точнее даже два. 1 - Если выбираем точку фокусировки по центру, то вынуждены и объект размещать по центру. А это часто композиционно не оправданно, особенно когда объект двигается по диагонали (а не фронтально к нам или от нас). 2 - Когда весь объект в ГРИП не влезает, надо фокусироваться по глазам (или другой области, в зависимости от задумки). И это снова не центральная точка. Я по крайней мере постоянно с этими моментами сталкиваюсь при съемке динамики, может я что не так делаю? Обычно смещаю примерно точку фокусировки так, чтобы была нормальная композиция, начинаю вести двигающийся объект постоянно держа его в фокусе и в нужной фазе нажимаю кнопку затвора.

Кстати о группе точек. Меня постоянно разрывает между выбором Динамической АФ (когда группа точек, но какой-то хитрый алгоритм удержания объекта в фокусе при коротком покидали основной точки) и Групповом АФ (когда просто группа точек без этого хитрого алгоритма). Вот если кто-то объяснит какой из этих вариантов в каких случаях лучше использовать, готов снять шляпу и буду очень признателен.

[Julysha]

Меня постоянно разрывает между выбором Динамической АФ (когда группа точек, но какой-то хитрый алгоритм удержания объекта в фокусе при коротком покидали основной точки) и Групповом АФ (когда просто группа точек без этого хитрого алгоритма). Вот если кто-то объяснит какой из этих вариантов в каких случаях лучше использовать, готов снять шляпу и буду очень признателен.

Очень грубо на пальцах.



При Динамическом АФ по группе точек данные о расстоянии до разных объектов приходят со всех точек группы. И все они между собой сообщаются. Например, снимаем движущийся объект, который перемещается в 10 метрах от нас. А за ним - фон, на гораздо большем расстоянии (100м, например). Центральную точку группы совмещаем с объектом и фокусируемся по нему, центральная точка определила расстояние до объекта (около 10 м). Если объект сместился и попал на соседнюю в группе точку, то эта точка замерила расстояние, и оно оказалось уже не таким, как было до этого по фону (то есть уже не 100 метров), а получилось близким к тому, что было по центральной точке (объекту) - 10 м. Тем самым эта соседняя точка теперь характеризуется тем, что она ведет объект и по нему постоянно фокусируется. В каждый момент времени по объекту работает и фокусируется только одна из точек в группе. Однако ведущей все равно оказывается центральная точка. Если объект часто и далеко и надолго от нее отходит, если объектив не успевает сфокусироваться, то нарастает погрешность фокусировки.



При групповом АФ для фокусировки по объекту задействованы несколько соседних точек АФ, и каждая из них постоянно фокусируется только по объекту, зная приблизительно расстояние до него (объект первоначально определяется центральной точкой в этой группе). Они не передают управление друг другу, а продолжают фокусироваться независимо. То есть объект ведет не одна, а одновременно несколько соседних точек АФ. Этот метод хорошо работает даже в том случае, если объект и фон имеют одинаковый цвет. Хорошо работает в быстрой динамике, если по объекту можно удержать эту группу точек (хотя бы одну из них).



3D-слежение, наоборот, при фокусировке запоминает цвет объекта и фона и ведет объект, выделяя его цвет (который определился и запомнился при фокусировке по объекту в первый момент), и тогда использует те точки АФ для фокусировки, за которыми имеется цвет объекта. Если цвет объекта и фона близки, то этот тип фокусировки оказывается не лучшим выбором. Зато он очень хорошо работает при заметной разнице цветов фона и объекта.

[Julysha]

Вот что касается точки/группы по центру при съемке спорта, возникает вопрос. Точнее даже два. 1 - Если выбираем точку фокусировки по центру, то вынуждены и объект размещать по центру. А это часто композиционно не оправданно, особенно когда объект двигается по диагонали (а не фронтально к нам или от нас).

А кто заставляет выбирать группу по центру? Сместите ее джойстиком в любую часть кадра. Если речь о Д850/Д500/Д5, то 153 точки АФ и 99 крестовых (во всех частях кадра) позволяют делать это без ущерба точности фокусировки.

[Дмитрий356]

Добрый день. Вопрос по коррекции экспозиции. Когда на камере ее изменяю не происходит изменения изображения на экране (не светлеет - темнеет). Так и должно быть?

[ser_pon]

Добрый день. Вопрос по коррекции экспозиции. Когда на камере ее изменяю не происходит изменения изображения на экране (не светлеет - темнеет). Так и должно быть?

это можно настроить. Почитайте стр 143 инструкции. В меню включить или выключить "d8"

[Дмитрий356]

d8 включено. изменение остальных параметров (исо, выдержка, диафрагма) видно на мониторе и в видоискателе. А при вращении экспозиции цифры изменяются, шкала изменяется, а на экране ничего не происходит

[Veridor]

d8 включено. изменение остальных параметров (исо, выдержка, диафрагма) видно на мониторе и в видоискателе. А при вращении экспозиции цифры изменяются, шкала изменяется, а на экране ничего не происходит

А вы случайно не в режиме М? В М коррекция экспозиции работает только на экспонометр.

[Julysha]

А вы случайно не в режиме М? В М коррекция экспозиции работает только на экспонометр.

С АвтоИСО в М экспокоррекция работает обычным образом - путем изменения ИСО и, следовательно, экспозиции (яркости картинки в ЭВИ). С обычным ИСО, действительно, в М смещается отсчет нуля экспонометра и на яркость изображения никак не влияет.

[Veridor]

С АвтоИСО в М экспокоррекция работает обычным образом - путем изменения ИСО и, следовательно, экспозиции (яркости картинки в ЭВИ). С обычным ИСО, действительно, в М смещается отсчет нуля экспонометра и на яркость изображения никак не влияет.

Так с автоИСо проще регулировать выдержкой, чем атокоррекцией.

Хотя.. автокоррекцией потоньше получиться. Спасибо за совет, сам, как-то не подумал.

[Julysha]

Так с автоИСо проще регулировать выдержкой, чем атокоррекцией.

Хотя.. автокоррекцией потоньше получиться. Спасибо за совет, сам, как-то не подумал.

С АвтоИСО режим М превращается в полностью автоматический режим (по отношении к экспозиции), в котором фотограф сам задает и выдержку, и диафрагму. Очень часто выдержку изменять нельзя, особенно, если это репортаж и/или динамика, а сознательно выбранная диафрагма задает нужную ГРИП. Камера подстраивает только ИСО.



М с АвтоИСО всегда удерживает стрелку экспонометра на нуле. Однако, если требуется сделать кадр темнее или светлее (снимаем белое или черное), то экспокоррекция смещает стрелку экспозиции с нуля в ту или иную строну.



М с АвтоИСО + матричный замер - идеальный выбор для репортажа с помещении с постоянным светом, небольшая экспокоррекция нужна лишь для того, чтобы иметь более правильную экспозицию на лице, когда снимаем людей в белой или темной одежде (на светлом или темном фоне).



Однако, когда снимаем что-то видовое и статичное, то при съемке в М, конечно, никаких АвтоИСО не нужно:



1. Выбираем базовое ИСО и нужную диафрагму, затем выдержкой подстраиваем экспозицию, глядя на стрелку экспонометра (не обязательно держать ее на нуле, нужно смотреть на световую структуру сцены).

2. Если при съемке с рук выдержка получается слишком длинная, то ставим ту выдержку, с которой мы можем снять эту сцену, и при этом жертвуем ИСО. Либо достаем штатив