Фотографии снятые на Nikkor Z 20mm f/1.8 S

[yong8]

Точно!

"Для растамана - деньги марихуана...."

Некоторые не глупые евреи говорят "Деньги приходят,деньги уходят, а жизнь проходит..." И ещё- "Карманов в саване нет..."

[Julysha]

На днях я наконец-то успела добраться до природы засветло, поэтому получилось проверить объектив на пейзажной диафрагме. Да еще и с градиентным фильтром



z7 + Nikkor 20/1.8s, Tiffen HT ND Grad, 20 mm, f8, 1/40, ISO 64, C1







Winterin Twiske by Yulia van der Waa, on Flickr

[SergejAxt]

Я пока почти "ночером", на открытой+) -



_DSC0452 1 4 by Sergej Axt, auf Flickr



А объектив просто песня, все больше и больше нравится+)



пс интересно, как он будет на контрастной...

[nikon-user]

На днях я наконец-то успела добраться до природы засветло, поэтому получилось проверить объектив на пейзажной диафрагме. Да еще и с градиентным фильтром



z7 + Nikkor 20/1.8s, Tiffen HT ND Grad, 20 mm, f8, 1/40,

Деревья, что попали под действия градиентника по краям, потом не восстанавливаете а тенях?

[Julysha]

Деревья, что попали под действия градиентника по краям, потом не восстанавливаете а тенях?

Нет, в данном сюжете не восстанавливала, нет смысла: силуэт не предполагает нюансов в тенях.



Это вечер (около 5 часов), солнце у самого горизонта (за облаками), земля темная, а закатное небо очень яркое, поэтому градиент работает без излишеств, даже если бы он был темнее на один стоп, то было бы даже лучше. Но свою работу он сделал - защитил небо от пересветов. И даже пришлось поднимать экспозицию по нижней части кадра (и подтягивать тени - по всему кадру одинаково), что при ИСО 64 не представляет никаких проблем. Вот оригинал:

Но при необходимости тени и детали из силуэтов можно достать:

Сделать это просто, например, наложив в конвертере слой с градиентом, а по нему яркостную маску - вот так, а потом по маске подтянуть экспозицию и тени:

[nikon-user]

Нет, в данном сюжете не восстанавливала, нет смысла: силуэт не предполагает нюансов в тенях.



Это вечер (около 5 часов), солнце у самого горизонта (за облаками), земля темная, а закатное небо очень яркое, поэтому градиент работает без излишеств, даже если бы он был темнее на один стоп, то было бы даже лучше. Но свою работу он сделал - защитил небо от пересветов. И даже пришлось поднимать экспозицию по нижней части кадра (и подтягивать тени - по всему кадру одинаково), что при ИСО 64 не представляет никаких проблем.

Это даже не вопрос был, а констатация. Так как постоянно попадаю в такую же ситуацию с градиентником, то мне сразу это бросается в глаза по стволам деревьев. Обычно я масками восстанавливаю, иначе ощущаю дисбаланс, особенно в контровом. Вот и здесь, сразу "срисовал". Но иногда и не заметно вообще, от перепада яркостей самой сцены зависит.

Но я бы плюсовал экспозицию на +0.7 и расчитывал бы еще на резиновость матрицы. По гистограмме все как по учебнику, а на практике, еще стоп с третью запаса от самой матрицы. Тогда и низ не так тянуть придется.

Но вам конечно видней на месте.

[Julysha]

Но я бы плюсовал экспозицию на +0.7 и расчитывал бы еще на резиновость матрицы. По гистограмме все как по учебнику, а на практике, еще стоп с третью запаса от самой матрицы. Тогда и низ не так тянуть придется.

Но вам конечно видней на месте.

Низ отдельно тянуть не пришлось, настройки конвертации были одинаковые ко всему кадру, а вот со светами пришлось дополнительно бодаться даже при выбранной экспозиции. Некоторые облака были слишком яркими. Вот так:

А по краям неба и траве - чуть изменить ББ (в разные стороны) и насыщенность.



В контровом свете тени как раз тянуть не нужно, так как глаз сильнее воспринимает неестественность контраста (если светлые ветки будут на фоне яркого неба).



Когда тянете тени на тонких ветках по маске, то немного затрагиваете небо, и вокруг веток могут получиться ореолы. На Ваших снимках я их часто вижу.

[nikon-user]

Низ отдельно тянуть не пришлось, настройки конвертации были одинаковые ко всему кадру, а вот со светами пришлось дополнительно бодаться даже при выбранной экспозиции. Некоторые облака были слишком яркими. Вот так:





А по краям неба и траве - чуть изменить ББ (в разные стороны) и насыщенность.

И скорей всего фокусировка "почти под ноги" с перекадровкой? Уж очень резкий ПП.

А вот почему то дальние деревья на ГФ звмылены, что восстанавливать нет смысла.

Если интересно, попробуйте в слудующий раз на таком же сюжете второй снимок сделать на бесконечность (по дальним деревьям), а потом сделать фокусстекинг по двум кадрам. Интересно, будет ли четче дальняя прорисовка.

[Julysha]

И скорей всего фокусировка "почти под ноги" с перекадровкой? Уж очень резкий ПП.

А вот почему то дальние деревья на ГФ звмылены, что восстанавливать нет смысла.

Если интересно, попробуйте в слудующий раз на таком же сюжете второй снимок сделать на бесконечность (по дальним деревьям), а потом сделать фокусстекинг по двум кадрам. Интересно, будет ли четче дальняя прорисовка.

Нет, фокусировка была на два метра - на иней. Меня иней интересовал, не видела его уже года три (зимы были с температурой +14), на один день образовался. Сейчас у нас почти три часа ночи, и +10С, а завтра днем станет еще теплее и заштормит

Ну да ладно, я вчера, кажется, сломала ногу, так что долго придется дома сидеть и конвертировать то, что наснимала за прошлые недели



Дальние деревья в легкой дымке. У меня не было цели их прорисовывать. Даже, если открыть картинку во весь экран ретины 5к, то деталей в них не увидеть. С другой стороны, акцент на ПП лучше разделяет планы и показывает рисунок оптики.



Мне достаточно, что тростник на дальнем поле попал в ГРИП, а ветки на ПП выделяются на фоне леса на ЗП:

Все эти ШУ-фиксы (и 24/1.8, и 20/1.8) обладают интересным свойством: они снижают контраст на объектах, выходящих из ГРИП, образуя иллюзию воздушной перспективы. И они очень ровные по полю: чтобы и ПП, и ЗП попали в ГРИП, придется зажимать диафрагму сильнее, чем на привычных ШУ-зумах.



На двадцатке горизонт попадает в ГРИП при фокусировке на 3-5 метров. Даже на почти открытой. Но тогда ПП не влезет в зону резкости, а это гораздо хуже.



Есть еще один момент: чтобы очень тонкие детали (такие, как дальние деревья при съемке на ШУ) прорисовались на 45Мп-матрице, нужно снимать на почти открытой диафрагме (до f2.8), иначе дифракция начинает замыливать. Диафрагма 8 уже многое портит.



В общем, как только дни станут длиннее и светлее (и поправится нога), буду экспериментировать. Хотя на свету меня и 16-35/4 или 14-24/2.8 вполне устраивают. Фиксы - они полезны на открытой, они и заточены под открытую. После f5.6 их уже нет смысла мучить.

[Julysha]

Уже после заката.



z7 + Nikkor 20/1.8s, Tiffen HT ND Grad, 20 mm, f8, 1/20, ISO 400, C1







Twiske by Yulia van der Waa, on Flickr