съёмка мероприятия: техника

[kondak]

Если зажать диафрагму до 8, то при ISO 100-200 и съёмке в помещении, задний план будет очень тёмным, что далеко не всегда хорошо. По моему опыту - закрывать не более, чем до 5,6 (при светосиле объектива f/2. .

Это зависит в большой степени от общей освещенности места сьемки (как подсвечен задний план)

от чувствительности матрицы, от качества обьектива.

А вообще-то, вопрос был о выборе режима фокусировки, а не экспозиции.

Каковы цели?Если суетливый мальчик несущий малышку на плече, с колокольчиком, то лучше следящий.Если нудно рассказывающего Директора, то и МФ нормально.

RAW + JPEG Fine - слишком быстро флешка заполняется. Да и одноклассникам моим эти JPEG-и вряд ли нужны - мой школьный "последний звонок" состоялся летом 1984-го

Мой тоже!

Флешку лучше большую иметь от 1 Гига...на всякий случай..

А однокласников я имел в виду тех для кого Вы это снимали.Я снимал выпускной сына, и его 22-а однокласника оч рады СД с JPEG их праздника.

Отснял сегодня мероприятие. Общее впечатление от D200: камера удобная, картинка на выходе качественная, но как сработает её автофокусировка в том или ином сюжете - совершенно непредсказуемо Никакого сравнения с полным контролем и удобством фокусировки у FM-3a (не в пользу 200-ки)!

Нужен опыт.Навык.

Тогда и АФ в радость...

Д200 лучшая камера из мною использованных камер в соотношении универсальности, удобства надежности ...Их, камер, у меня много было..

Никакого сравнения с полным контролем и удобством фокусировки у FM-3a (не в пользу 200-ки)!

Школьный праздник в течении 1-2х часов не показатель того что лучше, что хуже..

Представте себе ситуацию, в которой многое понимаешь, и часто добрым словом вспоминаешь технический прогресс..

Отснимите соревнования боксеров или каратистов, которые длятся 3-и дня, на двух татами, нужно каждого участника отснять в портрет и в бою, а они суетятся, машут руками и ногами, а вам надо мало того что видеть что снимать, крутить наводку обьектива, мотать пленку обратно, лихорадочно отрывая зубами хвостик, чтоб не перепутать с незаснятыми, распихивать их по жилетке или кофру,

думать об общем плане, о зрителях и сьемке их эмоций, о судьях, о президиуме, а вдруг мотор (виндер) жужжащий поставите, то вас от ковра далеко отодвинут, т.е. телевик надо, т.е. глубина резкости меньше, потому как выдержка минимум 250, и дай бог Вас не против окон посадят...

Представили?

Другой пример.

Театр Оперы и балета, с участием звезд мировой величины..

Вы, в середине зала, у портьеры, со штативом, с оптикой минимум 300, доложны :нажимать на спуск, когда музыка громче, чтоб клацанья затвора небыло слышно сидящим рядом зрителям в малиновых пиджаках, и ковыряющих в зубаз 100$ купюрой..им видете ли скучно, вот ты и мешаешь..

После спуска, мееедленно взводиш курок, потому как звук громкий, и опять охота за оркестром в яме..

А балеро и балерины прызают, ты за ними в это время фокусом следить пытаешся,

и так отсняв свои 36-42 кадра, лихорадочно опять же, снимаешь камеру со штатива, бежишь (тихо) в коридор, мотаешь пленку, заряжаешь новую, востанавливаешь дыхание, и меедленно заходишь в зал...А балерины то в то время прыгали...и 300f не легкая линза.. и пленка быстро заканчивается..и места под второй штатив под другую камеру нет..



Может я что и преукрасил, снимавшие рядом со мной поймут и поправят, но поработав так камерой с мех наводкой на резкость и переводом ф.пленки руками, я с радостью и безсомнения купил камеру АФ, с встроенным безшумным мотором, и множеством продуманных, и очень важных для меня мелочей.

(рассказано о работе с камерами Никон F3 и Canon Ftb.)



И другой пример:

Туман.Оч далеко от людей.Туман такой, что в трех метрах трудно что то видеть..моросит дождь..

И снимать в таких условиях немеханической камерой можно, но есть риск, потому как влажность неделю уже почти 95%, мокро все, кроме того что в гермомешке в рюкзаке, но камера работала, работала под дождем, снимала, руками сотрешь (сольешь)воду с корпуса, и дальше снимаешь..

а пленку меняли втроем, двое пленку над тобой держат, ты на корточках, сухими как можно руками меняешь АА и пленки...Было это в 1998..



Уважаемый 'Неуловимый Джо'

Написал это все не для того чтоб расхвалить или опорочить что либо, а чтоб привести в пример ситуации, которые могут быть у Вас, и может быть прочитав это, вы обдумаете Ваше мнение о камерах AF and MF, и примете правильное, свое мнение.



Или дальше наслождайтесь там что у вас есть, и это тоже правильно, но не попадайте в ситуации, описанные мною.



С уважением..

[Sandro]

Интерес есть, и большой, расскажите, пожалуйста!

Прежде чем рассказывать, оговорюсь, что не претендую на истину в последней инстанции. Заранее прошу прощения перед теми участниками форума, для которых все, что я напишу, окажется известными им прописными истинами. Но рассказать об этом просил человек, который впервые в жизни взял в руки д200, а я работаю этой камерой уже 2 месяца и кое-что (далеко не все, конечно) уже накопал.

Также отмечу, что практически не пользуюсь следящим автофокусом - может быть в будущем буду пользоваться, а пока - нет.



При работе "с рук" использую автофокусировку по одиночной центральной зоне с блокировкой автофокуса и перекомпоновкой кадра. Ручная фокусировка - только при невозможности использования автофокуса (слабое освещение, низкоконтрастные объекты съемки, регулярные структуры в кадре и т.д.)



При работе со штатива - чаще всего ручная фокусировка, но штатив использую редко.



Особое внимание для д200 надо уделять объективам. Не со всяким объективом камера дает делать резкие снимки. Например, Сигма 24-135/2,8-4,5 начинает давать резкие снимки только на диафрагме 1:8, Сигма 70-200/2,8 - начиная с 1:4. Сейчас работаю в основном Никкором 28-70/2,8, там пока этих проблем не замечаю даже на 1:2,8



Шевеленка - тоже враг резкости, особенно если объектив без стабилизации. Борюсь либо установкой коротких выдержек от 1/250 и короче (если условия съемки позволяют), либо вспышка (если есть возможность), либо штатив (кстати, для репортажа думаю приобрести монопод, при работе в зрительных залах трипоид часто некуда ставить, да и перемещаться по залу с ним не очень). Если нет ни того, ни другого, ни третьего, то стараюсь опереться обо что-нибудь, опереть локти или на крайний случай расставить пошире ноги под углом 45 градусов к направлению снимаемого объекта.



Ни коим образом не стоит использовать чувствительность выше 1600 ИСО (если не ошибаюсь, она маркируется как Н0.3, Н0.7 и Н1.0). Я точно не знаю, но сдается мне (исходя из опыта работы с другими камерами), что повышенная чувствительность в д200 получается путем взвешенного суммирования соседних пикселов, что ухудшает резкость снимка.



Если есть особые требования к резкости, то помимо штатива и спускового тросика очень помогает предподъем зеркала. У д200 2 режима - автоматический предподъем, когда камера делает задержку в 0,4 секунды между подъемом зеркала и срабатыванием затвора, и ручной - когда первое нажатие на спусковую кнопку поднимает зеркало, а второе приводит к срабатыванию затвора. Но это годится только для съемки неподвижных или малоподвижных объектов.



Если Вы снимаете в РАВ, то для конвертации в тифф или жпег лучше всего пользоваться родным конвертером, встроенным в Nicon Capture 4.4 (именно этой версией). На форуме говорили, что неплохие результаты дает Фотошоп 9 (т.е. CS2) и последняя версия ACDSee, но сам не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. Всякого рода доморощеные конвертеры (типа XnView, RAWShooter) картинку могут здорово испортить и помылить. Хороший результат дает Bibble Pro, но это коммерческий продукт и триальная версия у него работает всего 14 дней.



Если съемка идет в жпег, то в настройках д200 можно установить параметры препроцессинга кадра перед записью, в т.ч. и шарпенинг (это в меню съемки - shooting menu, пункт настройки обычно называется "оптимальный снимок" - "Optimize Image" в английском варианте). Обычно там стоИт режим "оптимальный снимок", который использует режим шарпенинга AUTO, логику его работы я пока понять не мог и не стал заморачиваться, т.к. снимаю в РАВе.



Ну и последнее - для работы с этой камерой (равно как и с любой другой) надо "набить руку". Чем больше и вдумчивее ей работаешь, тем лучше получаются кадры (с точки зрения технического качества, о художественных достоинствах не говорю, это, понятно, не совсем свзянные вещи).

[Неуловимый Джо]

Спасибо всем высказавшимся за советы и комментарии. Возьму в эти выходные "двухсотку" на дачу, поснимаю неспешно пейзажи и макро, и ну его нафик, репортаж этот

[Sandro]

Спасибо всем высказавшимся за советы и комментарии. Возьму в эти выходные "двухсотку" на дачу, поснимаю неспешно пейзажи и макро, и ну его нафик, репортаж этот

Поснимайте, хорошо, если со штативом. Ну и потом - ждем-с, снимки - в студию !!!

[Borisbb]

Снимал Жениха и Невесту на Манеже (D200 + 17-55/2,8 + SB800, режим "P", ИСО Авто до 350). Учитывая то, что солнца было выше крыши, снимки получились темными, а на некоторых - и с большими шумами на смуглом лице жениха. Поделитесь опытом, в каких настройках я промахнулся.

С уважением!

[Неуловимый Джо]

(D200 + 17-55/2,8 + SB800, режим "P", ИСО Авто до 350).

Учитывая то, что солнца было выше крыши, снимки получились темными, а на некоторых - и с большими шумами на смуглом лице жениха. Поделитесь опытом, в каких настройках я промахнулся.

ИМХО, вместо "Р" надо было снимать в "М" (или в крайнем случае в "А"), ISO зафиксировать на 100, вспышку в режим TTL+BL или АА, по обстановке на месте съёмки.

[Image]

Добрый вечер.

Позвольте вставить своё имхо=)

Инструкцию перечитываю раз 3-ий наверное уже...из серии "больная голова рукам покоя не даёт"

Неуловимый Джо

То что у вас были кадры не в фокусе вина не камеры, а ваша =)))

Мне на 2-ой день покупки пришлось снимать презентацию фотовыставки, а мануал тогда я ещё не прочёл, ну и такого наснимал в общем

Товарищи фотографы, ну не пойму к чему такие сложности себе создавать:

При работе "с рук" использую автофокусировку по одиночной центральной зоне с блокировкой автофокуса и перекомпоновкой кадра.

Когда можно ручками (точнее джойстиком) выбрать куда камере сфокусироваться, и никакой тебе перекомпоновки кадра, и экономия времени, и удобство, а по принципу сфокусировался-перекомпоновал-щёлкнул приходится снимать мыльницей Олей 765.



Неуловимый Джо

хоть и с опозданием, но по-своему отвечу на ваши вопросы, надеюсь поможет

1. Какой режим фокусировки лучше установить на камере? Предполагается, что действо будет происходить достаточно статично, на сцене, передвижения участников предсказуемые.

"Переключатель режима зон автофокусировки" в положении "Однозонный АФ" (самое нижнее)

если начнутся несильные движения, то в положение "АФ с динамическим выбором зоны фокусировки) (2-ое от низа положение). Хотя и в простом однозонном АФ успеть снять не проблема, скорость камеры вы уже должны были оценить!

У меня как правило эти 2 положения селектора самые частые.

2. Использовать 11 или 7 зон фокусировки?

11 - для фокусировки на отдельных частях объекта, 7 - охватывает большую часть кадра, т.е. тут по обстановке смотреть, смотря что и как снять хотите. Если в 1-м пункет стоят те положения, которые я указал, то разницу вы увидете в видоискателе. 11- квадратик, 7- прямоугольничек уже =)

У себя вообще запрограммировал кнопку "FUNC" (под кнопкой репетитра диафрагмы) под смену этих зон как раз и переключаюсь быстро и оперативно, не лазая в меню -- для репортажа очень удобно.

3. Фокусироваться лучше по центральной зоне, с блокировкой фокуса и перекомпоновкой кадра, или сначала строить кадр, а затем ловить объект ближайшей к нему зоной фокусировки?

На этот вопрос уже ответил в самом начале.

В общем, выбираете положения селектора АФ в "Однозонный АФ" (самое нижнее)

или в положение "АФ с динамическим выбором зоны фокусировки) (2-ое от низа положение) и джойстиком уже сами выбираем куда сфокусироваться. (На той презентации фотовыставки у меня стояло в положении "приоритета ближайшего объекта", в итоге, тушка на чем хотела, на том и фокусировалась).

4. ответили выше.



Остальные переключатели на тушке не должны вызвать каких-либо трудностей, но если вопросы возникнут постараюсь ответить...



Если вы хотите по полной использовать потенциал камеры, то мануал прочитать придётся.

У меня идёт 4-ый месяц общения с Д200, но в виду нехватки времени ещё не все вкусности проверил....=)

Настроил под себя 4 (жаль, что их не больше) профиля (в инструкции они называются "банками"): общий, природа, спорт, портрет.

И я так понимаю, что их можно так же использовать в качестве профайлов для разных пользователей, если фотоаппарат общий, что кстати про-фича =) Взял камеру после использования другим фотграфом, 2 клика на свои банки и все настройки твои.



А вам, удачи и отличных кадров...

[Sandro]

ИМХО, вместо "Р" надо было снимать в "М" (или в крайнем случае в "А"), ISO зафиксировать на 100, вспышку в режим TTL+BL или АА, по обстановке на месте съёмки.

Можно снимать и в "Р" (с обязательно зафиксированным ИСО на минимуме). Только тогда лучше использовать точечный экспозамер по лицу жениха с блокировкой экспозиции. Годится и центральновзвешенный (если лицо - в центре кадра).

А вспышку для подсветки лиц лучше использовать не на прямой пых, а с люмиквестовским отражателем-лопухом, чтобы лица плоскими не получились.

[Yogi]

Пользуюсь D200 всего неделю, но могу сказать точно, - плохой результат, полученный с этой камеры, свидетельствует о том, что вы что-то сделали неправильно. Несмотря на замечательную работу автоматики в Д200, понимать как работают те или иные настройки необходимо, особенно снимая в джипег. Разнообразные виды автофокусировки призваны облегчить работу фотографа в очень сложных ситуациях, типа хаотично перемещающихся объектов съемки. Для съемки же неподвижных объектов лучше всего использовать центральный крестообразный датчик, он наиболее чувствителен, а потом просто произведя перекадровку. Мне очень понравилась фича с возможностью фиксации мощности импульса вспышки. Например, снимая портрет, вы делаете замер точкой по наиболее освещенной части лица, фиксируете мощность импульса нажатием кнопки FUNC, а потом перекадрируете куда угодно, не беспокоясь, что импульс отработает по-другому. Это дает возможность независимо и очень точно одновремено пользоваться как экспокоррекцией, так и коррекцие мощности вспышки, достигая нужной проработки переднего и заднего плана.