Как правильно замерять экспозициию при съемке пейзажей

[tynda]

121F единственный из серых градиентников Cokin, который очень сложно использовать для пейзажей.



к Андрейю, подскажи тогда какой Кокин взять еще для съемки пейзажа

[Andrey]

к Андрейю, подскажи тогда какой Кокин взять еще для съемки пейзажа

Посмотрите на 120 и 121 без буковок, или 121M.

[Борис Анипченко]

...заказал фильтр Cokin 121F Градиент 2 и держатель,

ну тогда еще подскажите какой фикс взять для пейзажа до 650$.

У меня самые употребительные 121M (2 стопа) и 121S (3 стопа), есть еще 121L, но я его редко использую по причине слабости действия (1 стоп). "Родные" коробки от фильтров Кокин неудобны, в них фильтры труться о стенки. Лучше купить Кокиновский бокс на 10 фильтров. Холдер лучше взять широкоугольный на 1 один фильтр, обычного холдера на 3 фильтра "хватает" только до 28 мм фокуса (на пленке).

Андрей, хочу заметить, что пейзажи -- не такие статичные, как кажутся, особенно на выдержках длиннее 1/15 с. А такие вещи, как вода, трава и ветки/листья на переднем плане вообще очень подвижны...

Цветные градиенты -- вещь не слишком нужная ИМХО, ее можно эмулировать в ФШ.

[Борис Анипченко]

Привет Всем !!!

Подскажите пожалуйста как правильно замерять экспозицию при съемке пейзажей

только не теорию а на практике, еще есть такая теория (Зонная теория Ансела Адамса)

(чттп://www.photoline.ru/texp2.htm) не могу понять как её применить на практике на

цифре у меня D70s. (постоянно получаются пересветы неба да вообще не выходит

правильно сфотографировать пейзаж) Если кому нибудь не трудно подскажите как

правильно сделать. Иммено на практике и конечно цифра.

Так, несколько небольших замечаний про экспозицию в пейзаже...

Мы с приятелем часто ездим вдвоем (на его машине, но с моим штативом и фильтрами Кокин ) поснимать пейзажи в окрестностях. Я снимаю на полностью механический Nikon FM2 с набором фиксов, он -- на цифрокомпакт Sony F828.



Я, читавший Гонта, пользуюсь центральновзвешенным замером, промеряю всю сцену, определяю, укладывается ли она в диапазон фотошироты пленки, выбираю экспозицию по сюжетно важному объекту, делаю два кадра (брекетинг) с разницей в 1 стоп. По необходимости применяю градиентные фильтры и/или поляризационный.



Мой приятель (не знаю, читал ли он Гонта) снимает практически всегда в режиме "Р", пользуясь матричным замером экспозиции, в RAW с широкой зоной автофокуса. После съемки он всегда просматривает гистограмму. Надо сказать, что его Сони практически всегда предлагает адекватную диафрагму, только иногда он немного сдвигает экспопару или вводит экспокоррекцию. То, что он снимает в режиме "Р" с матричном замером экспозиции не говорит о том, что он не умеет снимать, просто он хорошо знает, как работает матричный экспозамер на его камере. К тому же, он, видя, что есть "пробой" в светах, часто ставит градиентные фильтры. Кстати, его Сонька обычно слегка вводит поправку в "-", чтобы не было "пробоев" по светам, а тени там можно вытянуть без особых проблем.



Негатив же лучше немного переэкспонировать, примерно на 1/2 стопа, т.к. детали в светАх пропадают не так быстро (как на цифре), а в сильно недоэкспонированных участках вылезает зерно (часто этим грешит Fuji Reala). Эти 1/2 стопа легко убираются в ФШ или при печати, при этом с информацией в светах все в порядке и нет зерна в тенях.

Так на цифре освоить "зонную систему Адамса" гораздо проще, чем на пленке. Делаете расчет и сразу видите результат, который либо подтверждает Ваши выводы или надо искать ошибку в расчетах.



Про зонную систему надо читать в первоисточнике Ansel Adams "The Negative", а то вольное трактование переводчиков может только запутать.



Для точечного замера на кропе 1.5, достаточно использовать точечный замер с объективом 300 мм (подойдет бюджетный вариант 70-300). Когда "баловался" с зонной теорией, то одна камера ставилась на треногу, а второй, с указанным телевиком, делался "точечный" замер в различных частях кадра.



Кстати, "зонная система" это немного сложнее, чем просто выставление среднего результата между "светом" и "тенью", зато и результат более предсказуем.

Не буду утверждать однозначно, но есть ощущение и где-то читал об этом, что зонная теория Адамса создавалась в расчете на ч/б фотоматериалы и именно для них она и наиболее актуальна.



Точечный замер в пейзаже вещь не очень нужная ИМХО, лично у меня не более 5% сюжетов реально требовали именно точечного замера, в остальных достаточно центральновзвешенного. Точечный замер хорошо использовать для случая, описанного Андреем, для определения интервала яркостей сцены в ступенях экспозиции. Потом, с опытом, человеческий мозг вполне справляется с задачей определения интервала яркостей сцены "на глазок". Хорошо тренироваться с камерой, у которой вообще нет замера. Есть в инете таблицы экспозиционных чисел, выпишите себе значения выдержек при ISO 200 и f/8 для разных условий освещенности и тренируйтесь, имея как отправную точку для собственных рассуждений табличное значение экспопары.



Есть древний совет, если имеются проблемы с определением экспозиции, делайте брекетинг: -1, 0, +1 и записывайте праметры съемки. После проявления пленки анализируйте и делайте выводы. А если сюжет "выдающийся", то лучше пленку не экономить

Небольшое отступление... Вообще, сколько раз замечал, хочешь снять сюжет, но что-то не нравится, нет времени сейчас, свет не тот, что-то мешает... Думаешь, ладно, приду завтра (через неделю), подожду хорошую погоду, дождусь света... А обычно что получается: цветы отцвели, поле вспахали, дерево пожелтело и т.д. Вывод простой: если видите хороший сюжет -- снимайте сразу, лучше потом переснять при возможности!



Успехов!

[Борис Анипченко]

Да, забыл добавить к предыдущему сообщению, у меня с приятелем результаты по экспозиции примерно одинаковые.

[Arvay]

Александр, со всем вышесказаным согласен... сам иногда так поступаю (т.к. дизайнер я все-таки)

хотя ката и кумите я бы отнес именно к самому процессу фотосъемки, нежели к пост-обработке в Шопе. хотя надо поразмыслить....



для Andrey

Почитал про HDR - круто конечно! молодцы Адобовцы!

Но вот бывают моменты, когда наврядли получится сделать несколько кадров подряд... не всегда пейзаж бывает статичен.

Попробуйте сфоткать такую стихию как ВЕТЕР, особенно перед грозой, когда солнце пробивается сквозь тучи и деревья гнутся под ветром красота!

И тут без фильтра на обойтись. ибо получится только один кадр сделать если не сдует штатив

А не надо делать несколько. Сделайте один в NEF и сохраните после конвертера три файла. С недодержкой. передержкой и NEF как он есть. Вот тут ХДР и пригодится. И получите и небо в облаках и траву не черную.



Что касается добавок в экспокоррекцию, то есть такая книга "Understanding Exposure" Петерсена, которую очень чту.

Так вот он там дает совет такой.

Съемка на слайд - +2/3

Цифра и негатив - -2/3

Съемка заката - точкой промеривается небо недалеко от самого яркого пятна, т.е. солнца или того, что от него осталось. Потом установка параметров замера в мануальный режим и фокусировка.

[Andrey]

А не надо делать несколько. Сделайте один в NEF и сохраните после конвертера три файла. С недодержкой. передержкой и NEF как он есть. Вот тут ХДР и пригодится. И получите и небо в облаках и траву не черную.

HDR не работает с серией кадров полученных из одного кадра с разными параметрами конвертации.

[Arvay]

HDR не работает с серией кадров полученных из одного кадра с разными параметрами конвертации.

Работает он, работает. Может в ФШ не работает, не знаю, а в Фотоматриксе работает.

[PhotoGubitel]

А не надо делать несколько. Сделайте один в NEF и сохраните после конвертера три файла. С недодержкой. передержкой и NEF как он есть. Вот тут ХДР и пригодится. И получите и небо в облаках и траву не черную.

В ФШ не работает. Пробовал разобраться, похоже он берет информацию из EXIF данных. Вот если подправить не только экспозицию но и их?

К сожалению не встречал программы которая могла бы это сделать и есть-ли такие?

Может подскажите?

[Iosaaris]

Подскажите пожалуйста как правильно замерять экспозицию при съемке пейзажей

У меня давал неплохой результат центральновзвешенный замер, когда в круг попадали одновременно самый яркий объект (небо) и самый тёмный (деревья), но так, чтобы каждый объект занимал половину круга. Я открыл для себя этот метод относительно недавно. На пробном снимке деревья вышли темноватыми, но облака проработались достаточно хорошо. На остальных кадрах, сделанных в то же время, небо вышло никаким. Снималось, правда, не на цифре,а на F-401x.