Максимальная выжержка без штатива

[AiViNOR]

Сам пользуюсь зеркалкой меньше месяца Nikon d60, интересует один вопрос макс выдержка при сьемке с рук, без смазывания.

Я так понял диафрагму на макс открывать стоит только при недостатке света и при сьемке портрета.

[Vol_P]

Сам пользуюсь зеркалкой меньше месяца Nikon d60, интересует один вопрос макс выдержка при сьемке с рук, без смазывания.

Все зависит от ФР объектива и от Вас.

Я так понял диафрагму на макс открывать стоит только при недостатке света и при съемке портрета.

Почему?На какой хотите на такой и снимаете.

Я видел пейзаж на дырке 1,4

[Andrew_74]

AiViNOR, "золотое" правило выдержки: при съемке с рук неподвижных объектов максимально допустимая выдержка (ее знаменатель) должна быть не больше фокусного расстояния. Ну при объективе 50 мм - выдержка 1\50. Развлечения ради можете учитывать кроп-фактор. Индивидуальные навыки тоже имеют значение - некоторые и 1\2 могут "выдержать" без штатива.

[Sergey Ch]

Зависит от фокусного расстояния. Если очень грубо, то, например, если фокусное 80 мм, то умножаем примерно на 1,5, получаем выдержку 1/125. Я пользуюсь именно так, хотя есть формула, я не помню её, может кто и подскажет. Очень многое зависит от Ваших рук и опыта. Я знаю людей, которые снимают с рук на 50 мм с выдержкой 1/20 без смаза.

[necster]

Чем больше вес тушки и объектива, тем легче снимать на коротких выдержках. При правильном хвате возможно снимать без шевеленки на выдержках 5/фокусное_расстояние. Тяжёлым Гранитом-11Н вполне получается фотать на 1/30 при фокусном 150мм.

[AiViNOR]

Все зависит от ФР объектива и от Вас.



Почему?На какой хотите на такой и снимаете.

Я видел пейзаж на дырке 1,4

Четно скажу сегодня взял свой старый добрый Canon ixus 50 поставил выдержку в 15 секунд, и на никоне тоже самое сделал. Результат на никоне немножко получше отработаны оттенки и покрасоченее картинка.

А в остальном

[Julysha]

Сам пользуюсь зеркалкой меньше месяца Nikon d60, интересует один вопрос макс выдержка при сьемке с рук, без смазывания.

Я так понял диафрагму на макс открывать стоит только при недостатке света и при сьемке портрета.

Величина диафрагмы зависит от художественного замысла.



Если требуется с помощью фокуса выделить какой-то объект, тогда диафрагма - самая открытая (но настолько, чтобы объект вписался в ГРИП). Узнать необъодимую диафрагму можно, введя в калькулятор ГРИП фокусное расстояние и расстояние до объекта: <noindex>http://www.dofmaster.com/dofjs.html</noindex>



Если требуется в пейзаж включить ПП, то тогда нужно зажимать диафрагму до тех пор, пока расстояние до объекта на ПП не сравняется с половиной гиперфокального расстояния для данного фокусного.



Если же весь сюжет расположен на одинаковом расстоянии от фотографа, а нам требуется получить максимальную четкость, тогда диафрагма определяется из характеристик объектива (т.е. на какой при данном фокусном резкость стекла максимальна). Обычно это диафрагма 5.6-8.



С другой стороны, при недостаточном свете диафрагму можно немного увеличить (но лучше добиться разумной выдержки за счет ISO).



Максимальная выдержка зависит от фокусного и от того, есть ли стабилизатор. На 16-85 VR, 18-200VR я снимаю до 1/8 сек без смаза (18-35 мм). А на 105/2.8 VR - до 1/20 сек.

[AiViNOR]

Величина диафрагмы зависит от художественного замысла.



Если требуется с помощью фокуса выделить какой-то объект, тогда диафрагма - самая открытая (но настолько, чтобы объект вписался в ГРИП). Узнать необъодимую диафрагму можно, введя в калькулятор ГРИП фокусное расстояние и расстояние до объекта: <noindex>http://www.dofmaster.com/dofjs.html</noindex>



Если требуется в пейзаж включить ПП, то тогда нужно зажимать диафрагму до тех пор, пока расстояние до объекта на ПП не сравняется с половиной гиперфокального расстояния для данного фокусного.



Если же весь сюжет расположен на одинаковом расстоянии от фотографа, а нам требуется получить максимальную четкость, тогда диафрагма определяется из характеристик объектива (т.е. на какой при данном фокусном резкость стекла максимальна). Обычно это диафрагма 5.6-8.



С другой стороны, при недостаточном свете диафрагму можно немного увеличить (но лучше добиться разумной выдержки за счет ISO).



Максимальная выдержка зависит от фокусного и от того, есть ли стабилизатор. На 16-85 VR, 18-200VR я снимаю до 1/8 сек без смаза (18-35 мм). А на 105/2.8 VR - до 1/20 сек.

Теперь всё стало ясно. Спасибо!

[Voffka]

Не только от веса фотоаппарата зависит, но и от конструкции затвора и зеркала. Сильно зависит, есть ли предподнятие зеркала, ведь оно главный источник вибрации при сьёмке.

На проф. тушках, как правило, можно снимать на более длительных выдержках. Был у меня F4s, так после него FujiFilm S5pro (Nikon D200) показался страшно дёргающимся монстром.

[Shoewreck]

Я так понял диафрагму на макс открывать стоит только при недостатке света и при сьемке портрета.

Открывать диафрагму и использовать светосильную оптику при съёмке портретов начали в давние времена, когда светочувствительность материалов была катастрофически низкой и другого способа поставить разумную выдержку не было. Ныне так делать совсем необязательно - у современных камер достаточно высокая чувствительность, а в случае чего и вспышкой подсветить можно.

[Voffka]

Открывать диафрагму и использовать светосильную оптику при съёмке портретов начали в давние времена, когда светочувствительность материалов была катастрофически низкой и другого способа поставить разумную выдержку не было. Ныне так делать совсем необязательно - у современных камер достаточно высокая чувствительность, а в случае чего и вспышкой подсветить можно.

Вообще-то в современном портрете значение диафрагмы меняет боке - способ акцентирования внимания именно на модели а не на фоне, для этого и нужна светосильная оптика именно в портрете. Кроме того высокая светосила даёт удобство при кадрировании при сьёмке, лёгкость и быстроту фокусирования в мануальной системе. Полюбому светосильная оптика лучше, разве что весит, как правило больше и дороже, чем их менее светосильные аналоги.

[Peser]

Величина диафрагмы зависит от художественного замысла.



Если требуется с помощью фокуса выделить какой-то объект, тогда диафрагма - самая открытая (но настолько, чтобы объект вписался в ГРИП). Узнать необъодимую диафрагму можно, введя в калькулятор ГРИП фокусное расстояние и расстояние до объекта: <noindex>http://www.dofmaster.com/dofjs.html</noindex>



Если требуется в пейзаж включить ПП, то тогда нужно зажимать диафрагму до тех пор, пока расстояние до объекта на ПП не сравняется с половиной гиперфокального расстояния для данного фокусного.



Если же весь сюжет расположен на одинаковом расстоянии от фотографа, а нам требуется получить максимальную четкость, тогда диафрагма определяется из характеристик объектива (т.е. на какой при данном фокусном резкость стекла максимальна). Обычно это диафрагма 5.6-8.



С другой стороны, при недостаточном свете диафрагму можно немного увеличить (но лучше добиться разумной выдержки за счет ISO).



Максимальная выдержка зависит от фокусного и от того, есть ли стабилизатор. На 16-85 VR, 18-200VR я снимаю до 1/8 сек без смаза (18-35 мм). А на 105/2.8 VR - до 1/20 сек.

Класс! Спасибо за калькулятор!!!

[Shoewreck]

Вообще-то в современном портрете значение диафрагмы меняет боке - способ акцентирования внимания именно на модели а не на фоне, для этого и нужна светосильная оптика именно в портрете.

Это всё понятно, просто забавно получается - начиналось всё с технических сложностей, а потом стало одним из наиболее распространённых приёмов. Вот были бы мы длинными как крокодилы - тогда бы в портрете считалось особым шиком удачно вписать портретируемого в окружение.

[Voffka]

Это всё понятно, просто забавно получается - начиналось всё с технических сложностей, а потом стало одним из наиболее распространённых приёмов. Вот были бы мы длинными как крокодилы - тогда бы в портрете считалось особым шиком удачно вписать портретируемого в окружение.

Так какие проблемы, на крокодилах можно потренироваться в зоопарке. А ещё лучше в среде естесственного обитания, в мутно-зелёных водах реки Лимпопо.

[melvit]

AiViNOR, "золотое" правило выдержки: при съемке с рук неподвижных объектов максимально допустимая выдержка (ее знаменатель) должна быть не больше фокусного расстояния. Ну при объективе 50 мм - выдержка 1\50. Развлечения ради можете учитывать кроп-фактор. Индивидуальные навыки тоже имеют значение - некоторые и 1\2 могут "выдержать" без штатива.

Извините за крохоборство.

Все с точностью до наоборот.

Знаменатель выдержки должен быть не МЕНЬШЕ фокусного расстояния объектива.

Т.е. при фокусе 100мм выдержка должна быть не длиннее 1/100 (при этом ЗНАМЕНАТЕЛЬ ее - не МЕНЬШЕ 100).

Странно,что никто не заметил.

[Shoewreck]

Все с точностью до наоборот.

Знаменатель выдержки должен быть не МЕНЬШЕ фокусного расстояния объектива.

Т.е. при фокусе 100мм выдержка должна быть не длиннее 1/100 (при этом ЗНАМЕНАТЕЛЬ ее - не МЕНЬШЕ 100).

Странно,что никто не заметил.

Да нет, всё правильно было - если приходится использовать большие знаменатели, то надо срочно пересматривать хват.

[Oleg Maddox]

AiViNOR, "золотое" правило выдержки: при съемке с рук неподвижных объектов максимально допустимая выдержка (ее знаменатель) должна быть не больше фокусного расстояния. Ну при объективе 50 мм - выдержка 1\50. Развлечения ради можете учитывать кроп-фактор. Индивидуальные навыки тоже имеют значение - некоторые и 1\2 могут "выдержать" без штатива.

Вообще для кропа это не совсем так... Это перекочевало из старых правил съемки на пленку, когда пленка 50ISO была разрешения 100 линий на мм, а объективы дай бог давали в центре 50 линий. На цифре и современных пленках и объективах разрешения резко выросли по сравнению с теми временами. В принципе практически без микросмаза можно получить изображение, когда выдержка (ее знаменатель) будет в 4 раза больше, чем фокусное расстояние применяемого объектива. То есть для 50 мм это будет 1/250.

Проверить легко На все той же газете.... и при 100% увеличении кадра на мониторе



Ну и еще... еще в зенитовские времена, чтобы получить кадр четче, я делал аля-ручку с куском свинца внутри. Чем тяжелее - тем меньше камера гуляет из-за инерции или из-за хлопанья затвора и зеркала - кадр четче.



Получаем, что чем тяжелей камера и короче выдержка, тем более четкий кадр мы можем получить. А это еще значит и то, что с увеличением разрешения матриц и объективов придеться ставить еще короче выдержку.