Как увеличить глубину резкости?

[BlueBird]

Я фотограф любитель, только приобрела эту камеру. В общем пока довольна, но вот не могу разобраться как делать фотографии, например, когда человек стоит на фоне красивого пейзажа, и чтобы сам фон не был размыт. Я пробовала режим для пейзажей (landscape), но фотоаппарат все равно фокусируется на ближайшем объекте (человеке), и в результате нету четкого фона.



Прямо над Вашим первым постом написаны Правила раздела.

и самый первый пункт гласит:

1. Давайте новым темам осмысленные названия, отражающий в название вопрос. Темы с названиями типа "Памагите" или "Проблема" могут быть удалены без предупреждения или закрыты.

В данном случае я исправил, но впредь постарайтесь сразу правильно называть тему.

[aar]

Я фотограф любитель, только приобрела эту камеру. В общем пока довольна, но вот не могу разобраться как делать фотографии

Выходов два: либо читать инструкцию, либо продавать камеру.

[Константин]

Я фотограф любитель, только приобрела эту камеру. В общем пока довольна, но вот не могу разобраться как делать фотографии, например, когда человек стоит на фоне красивого пейзажа, и чтобы сам фон не был размыт. Я пробовала режим для пейзажей (landscape), но фотоаппарат все равно фокусируется на ближайшем объекте (человеке), и в результате нету четкого фона.

вообще, конечно, хорошо-бы почитать книжки про основу фотографии.

но если вкратце, то попробуйте перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и выставить её среднее значение (11-14). Если результат съёмки не удовлетворит, продолжайте прикрывать диафрагму. но по законам оптики детализация начнёт ухудшаться.

если человек стоит слишком близко к вам, то такие манипуляции вряд ли помогут, т.к. глубина резкоизображаемого пространства будет недостаточной для проработки заднего плана. А вот для ростового портрета на фоне пейзажа вполне можно осуществить задуманное.

если же вы снимаете человека крупным планом, то прелесть фотографии как раз и состоит в размытии фона.

[=BY=SERG]

Я фотограф любитель, только приобрела эту камеру. В общем пока довольна, но вот не могу разобраться как делать фотографии, например, когда человек стоит на фоне красивого пейзажа, и чтобы сам фон не был размыт. Я пробовала режим для пейзажей (landscape), но фотоаппарат все равно фокусируется на ближайшем объекте (человеке), и в результате нету четкого фона.

Есть такое понятие, как гиперфокальное расстояние - поищите в нете, это то, что вам нужно для начала. <noindex>http://kadets.info/showthread.php?t=48971</noindex>

Удачи!

[Кот___]

Я фотограф любитель, только приобрела эту камеру. В общем пока довольна, но вот не могу разобраться как делать фотографии, например, когда человек стоит на фоне красивого пейзажа, и чтобы сам фон не был размыт. Я пробовала режим для пейзажей (landscape), но фотоаппарат все равно фокусируется на ближайшем объекте (человеке), и в результате нету четкого фона.

Синяя Птица, Самый лучший способ для любителя - разместить ближайший объект (человека) чуть поотдаль, хотя бы метрах в 5-6. Вы теряете портретность, но получаете хорошую глубину резкозти - дальние объекты прорисуются куда лучше.



С глубиной резкозти Оптика поступает весело - до целевого (фокального) объекта на некотором расстоянии от него предметы попадают в СУБЪЕКТИВНОЕ восприятие по имени - РЕЗКИЕ и после него, опять, на некотором расстоянии тоже резкие Все ,что до ближней границы и все, что за дальней - размывается. Вот этот отрезок от самого близкого РЕЗКОГО объекта до самого дальнего и называют Глубиной Резкости.



Фишка в том, что фокальный объект (человек, на котором Вы навели Собственно Резкозть) находится не по середине этого отрезка, а смещен ближе к фотографу. Другими словами, за фокальным объектом резкозть созраняется дольше, чем перед ним. Манипуляциями, описанными продуктивной частью поста Кости, Вы даже можете все предметы за человеком превратить в резкие. А вот до него - не можете в принципе.



Я не думаю, что одним постом можно пояснить, что такое Диафрагма и ее Приоритет. Но для первого шага достаточно понять, что Диафрагма - это меяющаяся круговая площадь за линзой, ограничивающая рабочую поверхность линзы. Это как театральный занавес, только не прямоугольный, а круговой. Такой занавес можно приоткрыть чуть-чуть, а можно открыть всю сцену... Оптика позволяет даже через малое отверстие в центре линзы увидеть все. Фокус в том, что при малом открывании диафрагмы, резкозть перед и после человека сильно возрастает. Т.е. отрезок Глубины Резкозти сильно удлиняется.



Понятно, что света пройдет меньше, значит нужно больше времени фото-ГРАФИРОВАТЬ каждый снимок, а это... чревато дрожанием руки, что нужно компенсироват либо штативом, либо увеличением чувствительности.... что приводит при недостаточном освещении к цвтовым искажениям, называемым шумами....



Цепочка, как видите, довольномарудная, но если Вы влюбленный любитель, то, поэкперементировав, найдете решение с минимальными потерями для своей задумки... Диафрагма для резкозти должна призакрываться, а это и есть Константиново значение 11 - 16. Чем меньше Число Диафрагмы, тем больше она открыает сцену, там ближе к фокальному предмету смещаем границу резкозти.



Но проще всего, повторюсь - отойти от снимаемого человека чуть дальше - и тогда голову морочить цифрами и приоритетами не прийдется.



Есть еще один обманный способ, но он требует сноровки. Если все же надо запечатлеть человека в деталях, и фон дорог, и фон далек... попробуйте такой компромисс - наведите резкозть не на человека, а на ЧУТЬ удаленный предмет за его спиной. (Это "ЧУТЬ" найдите экспериментом тоже, оно зависит от расстояния от фотоаппарата до человека-объекта-съемки), НЕ ОТПУСКАЯ ПОЛУНАЖАТОЙ КНОПКИ, удерживая резкозть на за-человечным объекте, поместите своего человека в нужную область кадра и снимайте. Так вы манипулируете глубиной резкозти, как бы отодвигая ее нахально, руками, а не знанием оптики. Я так поступаю, когда нет времени на смену настроек - дико-бегущая в лесу природа, например...



Вот Вам пример сопособа "отойди к чертовой матери"

[Nao]

Как разберетесь с теорией, воспользуйтесь этим

[Кот___]

Синяя Птица, два часа назад вспомнил о Вашем вопросе на прогулке. Решил продемонстрировать, как меняется резкость отстоящих далече предметов без изменения дифрагмы, только с разного расстояния. С двух метров, с четырех и шести. Дело было вечером, уже сумерки опустились, и я делал только по одному кадру, потому не обращайте внимания на закрытые глаза - не в этом суть, а в расплывчатости отстоящего на пару километров центра города. Итак, поочередно:

[Leopard]

Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы( буква A на диске режимов), затем выставите диафрагму 11. Только учтите, выдержка значительно увеличится и может потребоваться штатив или упор.

[Nao]

Зря ссылочку удалили (

Вот, к примеру, что там можно было найти:

График гиперфокальных расстояний для кропа 1.5 (D40, D80 и т.п.) при фокусных расстояниях от 18 до 55 мм (пригодится автору темы).

<noindex></noindex>

[nikus]

Nikon FM3a, Инструкция по эксплуатации, стр. 41:

"Глубина резкости

Когда Вы сфокусируетесь на вашем объекте съемки, то увидите, что резким является не только сам объект, но и некоторое пространство перед и за объектом. Эта зона называется "глубиной резкости"

Управление глубиной резкости позволяет выбирать степень размытия фоновых объектов на фотографии, или выделить главный объект. Нажимая рычаг репитира диафрагмы, Вы можете проверить как выглядит фон по изображению в видоискателе.

Советы

• Глубина резкости зависит от трех факторов; диафрагмы, фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта съемки.

1) Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости и наоборот, чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.

2) Чем больше фокусное расстояние объектива (например, у телеобъективов), тем меньше глубина резкости и наоборот, чем короче фокусное расстояние (например, у широкоугольных объективов), тем больше глубина резкости.

3) Чем ближе объект съемки к объективу, тем меньше глубина резкости и чем дальше объект съемки от объектива, тем больше глубина резкости.

• Управление глубиной резкости придает Вашим фотографиям собственный характер."

[Nao]

Для тех, кто пока не знает, приведу несколько простых "правил" для работы с ГРИП-ом, которые можно легко подсчитать в уме зная гиперфокальное растояние (см. график в моем предыдущем сообщении, скачать программу для его рисования под другие форматы и объективы можно с www.dofmaster.com).

В данном случае речь пойдет не о размытии, а наоборот, о четкости, т.е "как добиться резкого фона?".

Чтобы было проще понять, рассмотрим пример на, всё том же, кропе 1.5.

Допустим: ФР - 35мм, f/11

Гиперфокальное расстояние (далее ГПФ) будет ~ 5.5 м

Что из этого можно извлечь?

1. Если мы настроим резкость на 5.5м, то всё, что дальше этого до "бесконечности" будет четким.

2. Ближняя граница ГРИП будет начинаться с ГПФ/2. Таким образом, если мы настроили резкость на 5.5 м, то можно смело ставить объект съемки в диапазоне от 2.75 до бесконечности (лучше всегда делать запас, т.е. настроится, к примеру, на 6м и использовать пространство от 3,5 м).

3. Теперь наоборот. Если настраиваем фокус на бесконечность, то в фокусе будет всё начиная с ГПФ и "до конца". Именно поэтому, при съемке даже пейзажей (когда, в принципе, всё "далеко"), не рекомендуют этого делать, т.к. ГРИП будет уже, чем в предыдущем варианте. Но, правда, есть и плюс такого подхода - при неправильном подсчете ГПФ или неточной фокусироке, вы никогда не "промахнетесь" с резкостью у дальних объектов.

4. Ещё один легкий подсчет: Если сфокусироваться на ГПФ/2, то ГРИП будет от ГПФ/3 до самого ГПФ. У нас в примере: фокус на 2.75м - ГРИП от 1.83м до 5.5м.

Другие вычисления намного сложнее и рассчитывать их в уме (а, главное, запомнить) довольно затруднительно даже с математическим складом ума.



ЗЫ. Естественно, на этой основе можно делать и обратные расчеты. К примеру:

Все параметры те же, но мы теперь знаем расстояния, какие нужны и надо найти нужное значение диафрагмы.

Допустим, надо снять человека, стоящего от нас в 4-х метрах на каком -нибудь дальнем фоне.

1. Простой вариант в плане фокусировки. Если фокус будет на 4-х метрах (конкретно на объекте съемки), ищем по графику диафрагму для ГПФ 4м при 35мм. Итого ~f/15. Ставим с запасом f/16 (можно побольше, если остальное позволяет) и снимаем.

2. Сложнее, но можно снимать с более открытой диафрагмой. Зная, что ГРИП начинается с ГПФ/2, находим всё то же самое, как и в первом примере, но уже для ГПФ 8м. Могу сразу сказать, что f будет ровно в два раза меньше. Ставим f/8, но теперь уже придется как-то "целится" не на сам объект съемки (4 м), а на 8 метров. Вот в этом вся и сложность



ЗЫ. Вот после всего этого, начинаешь немного завидовать тем, у кого все эти расчеты "нарисованы" на объективе

[IgorMN]

Nao, то что Вы написали, все очень здорово и полезно в качестве самобразования. НО...

Взяв в руки Nikon D60 с китовым 18-55 Вы будете расстроены тем, что не увидите нигде шкалы расстояний. Ни на объективе, ни в видоискателе, ни на экранчике.

Есть только индикатор фокусировки в видоискателе в виде точки. Единственный реальный способ воспроизвести то, что Вы объясняли, мимоходом описал Кот:



"Есть еще один обманный способ, но он требует сноровки. Если все же надо запечатлеть человека в деталях, и фон дорог, и фон далек... попробуйте такой компромисс - наведите резкозть не на человека, а на ЧУТЬ удаленный предмет за его спиной. (Это "ЧУТЬ" найдите экспериментом тоже, оно зависит от расстояния от фотоаппарата до человека-объекта-съемки), НЕ ОТПУСКАЯ ПОЛУНАЖАТОЙ КНОПКИ, удерживая резкозть на за-человечным объекте, поместите своего человека в нужную область кадра и снимайте. Так вы манипулируете глубиной резкозти, как бы отодвигая ее нахально, руками, а не знанием оптики. Я так поступаю, когда нет времени на смену настроек - дико-бегущая в лесу природа, например... "

[Nao]

Взяв в руки Nikon D60 с китовым 18-55 Вы будете расстроены тем, что не увидите нигде шкалы расстояний

Согласен, но я ведь ещё и описал способ, когда можно "целиться" конкретно на объект съемки. Просто придется диафрагму потуже "затягивать" )

[Кот___]

Нао,

[BlueBird]

Большое спасибо за отзывы! Будем пробовать

[Кот___]

С наступившим всех Новым Годом!

[Julysha]

Есть еще один обманный способ, но он требует сноровки. Если все же надо запечатлеть человека в деталях, и фон дорог, и фон далек... попробуйте такой компромисс - наведите резкозть не на человека, а на ЧУТЬ удаленный предмет за его спиной. (Это "ЧУТЬ" найдите экспериментом тоже, оно зависит от расстояния от фотоаппарата до человека-объекта-съемки), НЕ ОТПУСКАЯ ПОЛУНАЖАТОЙ КНОПКИ, удерживая резкозть на за-человечным объекте, поместите своего человека в нужную область кадра и снимайте. Так вы манипулируете глубиной резкозти, как бы отодвигая ее нахально, руками, а не знанием оптики. Я так поступаю, когда нет времени на смену настроек - дико-бегущая в лесу природа, например...

Я тоже очень часто использую этот способ, т.к. прогрессирующий склероз не позволяет помнить ГРИП и величину гиперфокала для всех фокусных расстояний Всяко получается неплохо: и главный объект в фокусе, и фон за ним имеет большую четкость. А если горизонт оказывается немного размыт, то это только на руку - появляется объем картинки. Если же снимать на широкоугольник (до 20 мм), то там вообще всё просто: переходишь в режим ручной фокусировки и выставляешь в качестве расстояния 2 метра - и вперед практически на всех рабочих диафрагмах. Почти полное попадание в гиперфокал

[zaragon]

................................................................................

........

то, что вы написали, конечно правильно и хорошо подойдёт к цифромыльницам, которые имеют ручной режим,

а к вполне самодостаточной камере D60 это всё зачем?

Если можно просто ручным фокусом, по видоискателю установить фокус на любом объекте

и для этого даже зелёная точка не нужна, потому-что в видоискателе видно, куда фокус прицелился.

[zaragon]

Я фотограф любитель, только приобрела эту камеру. В общем пока довольна, но вот не могу разобраться как делать фотографии, например, когда человек стоит на фоне красивого пейзажа, и чтобы сам фон не был размыт.

если вы до зеркалки снимали цифрокомпактом и привыклю к его результату,

то для того, чтобы хоть как-то приблизиться к такому результату на зеркале,

вам нужно ВСЁ снимать на широком угле, к примеру ростовые портреты максимум на 35мм,

а пейзажи от 18мм до 24мм.

Если у вас появится желание снимать на ОТКРЫТОЙ диафрагме, или немного прикрытой,

то вам просто необходимо научиться фокусироваться вручную, чтобы полностью контролировать результат.