Как правильно замерять экспозициию при съемке пейзажей

[awo]

HDR не работает с серией кадров полученных из одного кадра с разными параметрами конвертации.

Доброго времени, Андрей!

Вполне работает и в этом случае. Просто в кадрах нужно убить EXIF, а потом при использовании в шопе Merge to HDR вручную задать смешение экспозиции для каждого, т.е. те значения поправок, с которыми конвертировали каждый из них. Но, ИМХО, смысла в этом особого нет, т.к. информации не больше, чем в одном исходном.

[Борис Анипченко]

У меня давал неплохой результат центральновзвешенный замер, когда в круг попадали одновременно самый яркий объект (небо) и самый тёмный (деревья), но так, чтобы каждый объект занимал половину круга. Я открыл для себя этот метод относительно недавно. На пробном снимке деревья вышли темноватыми, но облака проработались достаточно хорошо. На остальных кадрах, сделанных в то же время, небо вышло никаким. Снималось, правда, не на цифре,а на F-401x.

Честно говоря, неудачный прием, на мой взгляд. Гораздо логичнее померить самый темный и самы светлый участок сцены, посчитать суммарный интервал яркостей сцены, прикинуть, влезает ли он в фотошироту используемой пленки. Если не влезает, нужно по возможности ставить градиентные фильтры, может вообще отказатся от съемки сюжета.

После того, как решена задача заталкивания имеющегося интервала яркостей кадра (с учетом используемых град. фильтров) в фотошироту применяемой пленки (с некоторым запасом), необходимо выставить экспозицию по сюжетно-важному участку кадра с учетом поправок в +/- относительно среднесерого. При выборе диафрагмы не стоит забывать о ГРИП, разумеется. Необходимо также помнить, что сильное недоэкспонирование некоторых пленок (например Fuji Superia Reala) ведет к появлению сильного зерна в тенях.

Вот так примерно, я поступаю, снимая пейзажи. Бывает, конечно, и навскидку снимаю, но в тех случаях уже работает собственная "автоматика" головы



Успехов!

[Antonych]

Привет Всем !!!

Подскажите пожалуйста как правильно замерять экспозицию при съемке пейзажей

только не теорию а на практике, еще есть такая теория (Зонная теория Ансела Адамса)

(чттп://www.photoline.ru/texp2.htm) не могу понять как её применить на практике на

цифре у меня D70s. (постоянно получаются пересветы неба да вообще не выходит

правильно сфотографировать пейзаж) Если кому нибудь не трудно подскажите как

правильно сделать. Иммено на практике и конечно цифра.

Есть очень простой вариант, работающий в том случае, когда и пейзаж и сам фотограф (sic!) освещены одинаковым светом. Одной рукой держите фотоаппарат, другую протягиваете и поворачиваете ладонью к источнику света (обычно Солнцу). Замеряете экспозицию по ладошке. Снимаете пейзаж. Все. Практически всегда дает правильный замер (если только ладошка сравнительно чистая, а Вы сами, извините, не негр ).

[kondak]

Есть очень простой вариант, работающий в том случае, когда и пейзаж и сам фотограф (sic!) освещены одинаковым светом. Одной рукой держите фотоаппарат, другую протягиваете и поворачиваете ладонью к источнику света (обычно Солнцу). Замеряете экспозицию по ладошке. Снимаете пейзаж. Все. Практически всегда дает правильный замер (если только ладошка сравнительно чистая, а Вы сами, извините, не негр ).

Я всегда так поступал при сьемке и портретов и пейзажа.

Хороший метод.

Честно говоря, неудачный прием, на мой взгляд. Гораздо логичнее померить самый темный и самы светлый участок сцены, посчитать суммарный интервал яркостей сцены, прикинуть, влезает ли он в фотошироту используемой пленки. Если не влезает, нужно по возможности ставить градиентные фильтры, может вообще отказатся от съемки сюжета.

Борис, это оч хороший метод, но он требует времени.

У моей Минольты700si был такой ЧИП, он вствлялся отдельно в камеру, (системные ЧИПы, НоуХау Минольты)

и он запоминал 9 точек замера, анализировал их, и рекомендавал фотографу.

Оч помогало в сложных случаях.

Но и тогда делал дубли.



После, в Минольте 900, и 9 (если не ошибаюсь) эту функцию встроили в камеру.

[Voffka]

Есть очень простой вариант, работающий в том случае, когда и пейзаж и сам фотограф (sic!) освещены одинаковым светом. Одной рукой держите фотоаппарат, другую протягиваете и поворачиваете ладонью к источнику света (обычно Солнцу). Замеряете экспозицию по ладошке. Снимаете пейзаж. Все. Практически всегда дает правильный замер (если только ладошка сравнительно чистая, а Вы сами, извините, не негр ).

А можно ли в таком случае использовать замер яркости источника света с помощью молочного светофильтра карманного экспонометра?

В одном варианте солнечная погода, в другом - облачная.

[Antonych]

А можно ли в таком случае использовать замер яркости источника света с помощью молочного светофильтра карманного экспонометра?

В одном варианте солнечная погода, в другом - облачная.

Да, можно, причем независимо от погоды (при соблюдении вышеуказанного условия). Собственно, такой вариант (с молочным фильтром) и предназначен для того, чтобы замерять освещенность (падающий свет), а не яркостно-цветовые характеристики какого-то непонятного объекта. Именно так в большинстве случаев делают при киносъемке. Для пейзажа это также годится в подавляющем большинстве случаев. Отклонения возможны в тех редких случаях, когда есть необходимость проработать очень темные или, наоборот, очень светлые объекты за счет возможного "зарезания" противоположных тонов - светлых в первом, и темных во втором случаях. Тут уже потребуется коррекция, или же замер экспозиции по этим объектам. Но для пейзажа это не типично. Разве что случай с глубокими тенями, но в этом случае диапазон яркостей, как правило, оказывается слишком большим даже для пленки, не говоря уж о цифре. Вынесем этот случай за рамки вопроса.

[TapeH]

Я стараюсь замерять экспозицию по самым светлым участкам снимка (облака, снег и т.п.), и далее корректирую экспозицию приблизительно на +2.5 EV (величина может различаться, нужно следить за гистограммой). Такой способ позволяет сохранить светлые объекты без пересветов. Если снимок выходит переэкспонированным, подправить это очень легко при пост-обработке. По-моему, очень удобный способ. Я вот даже подумал, неплохо было бы сделать отдельный режим 3Д замера экспозиции, по самому яркому объекту, чтобы не допустить его пересвета. Надо наверное идею запатентовать



Вообще, для цифры рекомендуется немного переэкспонировать снимок и далее вручную доводить до ума - это позволяет повысить качество теней (не знаю насколько это верно, но читал такое не раз). Мой способ вполне укладывается в эту концепцию.