Вопрос по настройкам D90 для яркого солнца

[ntc]

Всем доброго времени суток!



Вопрос такой:



Имеется D90 + 18-200 VR II. Скоро придется много снимать, но времени просматривать и анализировать не будет, а с камерой ещё не разобрался - только вчера куплена, и всю инструкцию до того точно не осилю..



Условия съемки - солнце, море, чистое небо (Африка), снимать буду пейзажи, архитектуру, людей.



Дайте, пожалуйста, ценные советы по настройкам аппарата, чтобы не напортить?



Заранее благодарен.

[Vol_P]

Дайте, пожалуйста, ценные советы по настройкам аппарата, чтобы не напортить?

Поздравляю с покупкой.

Универсальных настроек нету,под каждый сюжет нужно подстраиваться.

Другими словами:нужно читать мануал,форум,снимать и учиться.

Удачи.

[Mike_P]

1. Установите съемку в RAW + jpg.

2. D-lighting на Auto. Резкость на 5. - это можно сделать по 2-му нажатию кнопки info, там можно подправить резкость в режиме Standard и выбрать режим D-lighting.

[ntc]

Mike_P

Спасибо! Нашел, поставил. Резкость стояла 3. Про D-lighting прочитал - полезная штука вроде.

[ORION555]

Скажу так ........аппарат покупал в подарок человеку соответсвенно тестировал с китом 18-105. По факту могу сказать. Съемка только в рав (жипег впустую потраченное место на флэшке) в настройках профиля съемки выбрать нейтраль, поставить резкость на ноль обязательно ! (сразу будет видна шевеленка), насыщенность плюс один, оттенок минус один (на мой взгляд никон плохо отображает красный). Всякая ересь от лукавого типа д-лайтов и прочее отключить (если уж очень захочется можно применить потом в VIEWNX или Nikon Capture)поправка экспозиции при таком виде съемки от - 0,7 ев до -1,0 ев. Матричный замер. Режим съемки приоритет диафрагмы. Плюс контроль по гистограмме обязательно. лучьше завал в лево .....если что можно потом будет подтянуть...........ну и исо выше 800 не рекомендую.

[Julysha]

По факту могу сказать. Съемка только в рав (жипег впустую потраченное место на флэшке) в настройках профиля съемки выбрать нейтраль, поставить резкость на ноль обязательно ! (сразу будет видна шевеленка), насыщенность плюс один, оттенок минус один (на мой взгляд никон плохо отображает красный). Всякая ересь от лукавого типа д-лайтов и прочее отключить (если уж очень захочется можно применить потом в VIEWNX или Nikon Capture)поправка экспозиции при таком виде съемки от - 0,7 ев до -1,0 ев. Матричный замер. Режим съемки приоритет диафрагмы. Плюс контроль по гистограмме обязательно. лучьше завал в лево .....если что можно потом будет подтянуть...........ну и исо выше 800 не рекомендую.

Хороший совет, я бы посоветовала аналогичное. Если снимать в RAW (а нужно только так, чтобы потом не было мучительно больно за невосстанавливаемые снимки), то задним числом можно резкость подкорректировать, а обрабатывать всё равно придется с нулевой.



Активный D-lighting особой пользы не даст, поскольку он не ДД расширяет, а вытягивает тени из уже сделанной картинки. На Д90 лучше тени не тянуть. Эта камера больше всего боится глубоких теней и недоэкспонирования (сразу шумы появятся, даже в солнечную погоду). Главная задача при съемке - проэкспонрировать так, чтобы не было пересветов ни по одному каналу, для этого после каждого снимка смотреть на гистограмму и при ошибке делать экспокоррекцию и повторять. Испорченный снимок лучше тоже оставить (иногда могут потребоваться детали в светах или тенях), поэтому повтор желательно делать с той же точки, не меняя положение камеры и компановку кадра.



Поскольку подозреваю, что снимков будет очень много, то все их немыслимо отконвертировать (конертировать будете только самые удачные). Поэтому старайтесь снимать так, чтобы и jpg оказались неплохими и сразу годились для коллекции. Поэтому в камере установите цветовое пространство sRGB. Если редактировать jpg, то проще это делать с картинками, не сильно пошарпленными, не сильно контрастными и зашкаливающими по цветам. Излишняя цветовая насыщенность может привести к пересветам по отдельным каналам (либо провалу в тенях для дополнительного цвета).



Про объектив. Я таким полтора года снимала в разных путешествиях. Хорошая вещь, но только старайтесь аккуратно снимать на широком конце - у него заметная дисторсия, к тому же при неправильном положении объектива (задранный вверх или вниз) получите трудно исправляемые ошибки геометрии. Желательно снимать так, чтобы центральная точка в объективе была направлена на объект, находящийся на одинаковой высоте с Вашими глазами (лишнее потом можно отрезать). Лучше будет получаться, если ту же сцену снимать не вблизи на широкий угол, а издали на более длинное фокусное расстояние. Рабочая диафрагма -8, на ней будут получаться наиболее резкие по всему кадру снимки, причем на разных фокусных. VR тоже почти постоянно нужно иметь включенным (кроме ситуаций, когда в репортаже нужно ловить быстро и неожиданно перемещающийся объект, иначе стабилизатор не будет давать возможность быстро фокусироваться).



Возьмите с собой набор для чистки оптики (кисточку, ленспен, салфетку для оптики, чистящую жидкость и обязательно грушу для сдувания пыли и мелкого песка), хорошо бы иметь защитный фильтр на всякий случай.

[Mike_P]

ставить резкость на ноль, значит заработать себе "инфаркт".

D-lighting в камере это не чисто софтовая вещь как в конверторе, т.к. при съемке вносится физическая поправка, причем на пейзажах в Авто работает нормально, проверено по съемкам на Алтае этим летом. А экспокоррекцию никто не отменял, если кадр темный или светлый.

При съемке на низких ИСО вытягивание теней не смертельно.

Jpg в камере нормальный, для фоток из путешествий сойдет. А если страдать перфекционизмом, то это не для новичка, купившего камеру.

Впрочем, при съемке в RAW + jpg, как я писал выше, потом можно вытащить из RAW еще больше качества.

[-=NONAME=-]

ntc, вам как уже правильно сказали, нужно:

- переключить формат съемки в RAW, резких снимков вы сразу не увидите, так что не пугайтесь

- освоить режим съемки с приоритетом диафрагмы - портреты максимально открытая, пейзажи - желательно 8, в крайнем случае 11 или 16

- освоить экспокоррекцию

- отключить шумодав, длайт, выставить исо200 или автоисо с ограничением до 800

- купить поляризационный фильтр и научиться пользоваться

- обращайте внимание на горизонты и вертикальные элементы съемки - особенно на горизонт

[ntc]

Всем спасибо! Усиленно конспектирую



С резкостью действительно уже переживал - на пробных снимках не увидел такую, какую хотел бы получить, но грешил на условия съмки - шевеление, плохая освещённость. Оказывается, это так и задумано и её можно получить только при обработке raw? Тогда вопрос - регулировка резкости в камере влияет только на jpg или на raw тоже? И другие настройки - D-lighting, шумодав?

[tiger]

Тогда вопрос - регулировка резкости в камере влияет только на jpg или на raw тоже? И другие настройки - D-lighting, шумодав?

Камерные настройки формируют Вам jpeg, и не влияют на RAW, к которому Вы потом (при обработке) можете применить эти настройки, а можете не применять - сделать другие.

В поездках частенько некогда крутить настройки под каждый кадр, максимум - это параметры съемки - диафрагма, выдержка. А остальное как выставили в камере, так и снимаете. И это "как выставили" камера применяет к каждому джипегу. Итог - некий усредненный результат. RAW же позволит потом, спокойно и не торопясь, вдумчиво выставить каждому кадру свои, подходящие именно ему параметры. Если все кадры получатся "близнецами" - нет проблем, обработаете один, потом его настройки примените пакетно ко всем остальным и быстро получите результат.

[sergejv]

Парочку советов и от меня:

1. Цветовое пространтсво: sRGB

2. RAW (если есть возможность установит uncompressed или lossles compressed). Зачем забивать карточку лишними Jpg.

3. Профиль съемки: Neutral. Резкость 4-5. Ноль не вкоем случае не ставте, будет сложно контролировать точность фокусировки при съемке.

По возвращению, в родном редакторе вы сможите поменять профиль на любой по вкусу и резкость по желанию обнулить и применить более качественные алгоритмы по ее повышению.

4. Замер: В большинстве случаев Матричный. Для портретов лучше работает Центрально взвешеный или Точечный по лицу.

5. Контролировать экспозицию лучше по снимку и не вкоем случае по диаграммам. Oни очень врут. Светлый снимок-корекция в минус. Темный - корекция в плюс. Этого достаточно. Для точного контроля по диаграммам нужно использовать UniWB, но это сложно и освоите по желанию в будующем.

6. Баланс белого: Aвто.

7. Активный D-lighting в камере можно влючить в режим Авто. Mожно и не влючать и самостоятельно использовать экспокорекцию. При большом динамическом диапазоне сцены, автоматически подправляет экспозицию. Правильно работает только при Матричном замере и при низких ИСО.

При обработке в редакторе Сapture NX2, будет возможность его отключить или поменять установки. Включить к сожалению не будет возможности. Только програмный уже c другим принцыпом работы, о чем и пишет Julysha.

8. Шумодавы отключить.

9. Исо по желанию: или ручками ставить или включить Автоисо с ограничением до исо 800. Ограничение по выдержке я чаще ставлю 1/250 или 1/320.

10. Режим съемки: Приоритет диафрагмы.

Для пейзажей, чтобы резкость была по всему кадру: f8-f11

Для портретов: < f5.6



Вроде ничего не упустил.

Удачных снимков!!!

[ntc]

Уфф..



Всем спасибо огромное!



Вроде всё понял, полетел пробовать

[Сильвестр]

Ну насоветовали!

Человек только камеру приобрёл, а ему сразу на птичьем языке пояснения дают.

Например про матричный замер. Вещь хорошая, но для чего? Для пейзажей безусловно, для архитектуры ограниченно, а уж для съёмки людей, да ещё на ярком солнце вообще малоприменимо. Следует учитывать, что это Африка. Наверняка будет крупноплановая съёмка животных на сафари. Здесь однозначно только центральновзвешенный.

Про отказ от жипега тоже не согласен. Обработать полтыщи равов это не просто так. Так что жипег необходим. Большая часть жипегов всё равно будет вполне удобоваримой, требующей минимума коррекции в ФШ.

Если опыта нет, то может в автомате? Хуже точно не будет.

Режим "стандарт" даёт сочные и яркие цвета, часто не требующие коррекции.

Если уж есть проблемы с карточками, то можно поставить размер жипега не 12 Мп, а 6 Мп, на 15х21 хватит выше крыши, да и на 20х30, если сильно не кадрировать. Хотя найти четыреста рублей на ещё одну 4 Гб карточку, думаю можно, если уж хватило на Д90 с 18-200 и поездку в Африку.

Объектив с VR, значит основной упор в советах надо делать на том, что бы научиться снимать с этим VR. Главное давать объективу время на стабилизацию, а то смаз гарантирован.

[sergejv]

Здесь однозначно только центральновзвешенный.

Ага ... Особенно, если объект съемки не в центре кадра.

[Сильвестр]

Боковые датчики автофокуса никто не отменял.

[sergejv]

Боковые датчики автофокуса никто не отменял.

Ага.... Aга...

При центральновзвешенном замере

[Сильвестр]

А разве в качестве центральной зоны при ЦВ замере выбирается не точка фокусировки?

[Сильвестр]

Почитал инструкцию. Мда, оказался неправ. Привязка идёт к центру кадра. Но в любом случае животных часто помещают в центр кадра или делают банальное перекадрирование в редакторе.

В противном случае, при использовании матричного замера, само животное может получиться с плохо проработанными деталями, тёмное.

[sergejv]

Почитал инструкцию. Мда, оказался неправ. Привязка идёт к центру кадра.

Вот это уже близко к теме. Cоглашусь также с вами, что часто матричный замер ошибается и ошибки случаются даже в самых простых сюжетах и особенно при большом динамическом диапазоне, когда объект съемки в темном участке снимка. Система SRS видимо не содержит все случаи в базе.

На помощь приходит точечный замер по точке фокусировки и с необходимой поправкой.

[Сильвестр]

Вот поэтому, в большинстве случаев я и использую центрально-взвешенный. К тому же у Никона есть прекрасная функция выбора размера центральной зоны экспозамера.

[Сильвестр]

Ага ... Особенно, если объект съемки не в центре кадра.

Совсем забыли про АЕ-L.

[sergejv]

Совсем забыли про АЕ-L.

Можно и так, если эта кнопка не занята под другую функцию.

[Antixrist]

Большое спасибо всем за советы! Пробую! Действительно практичные советы!!! Ещё раз всем большое спасибо!

[AzaUfa]

Камерные настройки формируют Вам jpeg, и не влияют на RAW, к которому Вы потом (при обработке) можете применить эти настройки, а можете не применять - сделать другие.

В поездках частенько некогда крутить настройки под каждый кадр, максимум - это параметры съемки - диафрагма, выдержка. А остальное как выставили в камере, так и снимаете. И это "как выставили" камера применяет к каждому джипегу. Итог - некий усредненный результат. RAW же позволит потом, спокойно и не торопясь, вдумчиво выставить каждому кадру свои, подходящие именно ему параметры. Если все кадры получатся "близнецами" - нет проблем, обработаете один, потом его настройки примените пакетно ко всем остальным и быстро получите результат.

Всем привет! Я новенький. Только купил камеру Nikon D90 18-105 Kit.



Но проблема в резкости кадра. Снимаю всегда в Raw.

Не понял, конечно, камерные настройки формируют джипег. Наверное уже в контейнере NEF есть и джипег файл типа образ.

Причем тут джипег когда я снимаю всегда на Raw?

Когда я просматриваю NEF на компе резкости нет. Когда появится эта резкость?

И в каком редакторе применить настройки камерные, чтобы была резкость?

В каком формате записывать на DVD диск для многолетнего хранения фоток разных семейных торжеств? Мне хочется записывать в NEF. Или так глупо делать.

Диск с фотками можно просматривать на TV. Что-то я совсем запутался. Помогите пожалуйста!

[MUR]

Всем привет! Я новенький. Только купил камеру Nikon D90 18-105 Kit.





Когда я просматриваю NEF на компе резкости нет. Когда появится эта резкость?

Когда в программе ViewNX 2 при полноэкранном просмотре нажмёте на кнопку в левом верхнем углу RAW