A,S или P - что автоматнее?

[MadFox]

[member="axa"], [oft]потому-что камере приходится замерять еще и с включенной вспышкой, и замерять различные цвета по отдельности (что-бы не выбить один какой-то канал). и применять ко всему этому типовые схемы, что-бы попытаться понять - снимаете вы пейзаж или человека на фоне пейзажа. от этого экспопара может очень сильно отличаться. может вы просто сильноконтрастных кадров не снимали, раз у вас все всегда попадает ?[/oft]

[axa]

[member="MadFox"], [oft]может быть ))



я не спорю, что камера решает сложные задачи



я удивлен, что она не может решить простые ))[/oft]

[MadFox]

[member="axa"], [oft]это мне напоминает разговоры из серии "заблокированный програмно" замер на безчиповых стеклах, на младших тушках.[/oft]

[axa]

[member="MadFox"], [oft]не смею настаивать на его продолжении ))[/oft]

[cedoi55]

Как сложно получается! Не проще ли установить пару основных вариантов ББ по серой карте - для тени, для солнца. Не забыть подписать название ББ и время, когда устанавливалось, и название стекла (ББ от стекла сильно зависит). Скажем, солнечный ББ поместить в d-0, а теневой d-1 (в d-4 у меня всегда сидит UniWB - для особых случаев, когда ДД огромный и требуется проверка на правильность экспозиции). И еще с этими значениями ББ снять каждый раз Чеккер (для того, чтобы можно было дома подправить ББ, если понадобится, но обычно и без этого получается очень точно). Вся процедура занимает минуты две. Потом можно в течение часа пользоваться, вытаскивая из памяти камеры нужный ББ. Изменился свет - процедуру повторить. К вечеру приходится ББ менять чаще.



Если снимать в режиме М, то не нужно никакого брекетинга и изучения гистограммы. Только взглянуть, чтобы убедиться, что всё получилось замечательно. Кстати, на солнце очень трудно изучать гистограмму и остальную информацию на экранчике, да и времени на это часто не остается (если сюжет меняется быстро).

Что то у Вас легко с ББ, у меня 4 ячейки для 4 комнат ночным и везде разным светом заполнены, а памяти 8 на 2 лишних кадра хватает хуже не будет. Вам Спасибо за науку ученику с 3 мес опытом еще тяжело и часто теряюсь.

[Julysha]

Что то у Вас легко с ББ, у меня 4 ячейки для 4 комнат ночным и везде разным светом заполнены, а памяти 8 на 2 лишних кадра хватает хуже не будет. Вам Спасибо за науку ученику с 3 мес опытом еще тяжело и часто теряюсь.

Все ячейки заполнять не следует, а то можно запутаться, да и переключение между ними требует времени. ББ всегда нужен свежий, на каждую комбинацию освещения, оптики и светофильтра. Двух значений вполне достаточно: солнце/тень, а если снимать в помещении, то и одного хватит (если источник света единственный).



Обычно я полагаюсь на АвтоББ + для страховки и домашней работы снимок Чеккера. Но я очень много снимаю с цветными цветокорректирующими фильтрами. Если с ними устанавливать ББ, то это значительно экономит мне домашнюю работу. Просто устанавливаю ББ по серой карте, когда цветной фильтр на объективе, и с ним потом фотографирую. Цветопередача нормальная. Потом проверяю в конвертере по Чеккеру - никаких поправок, как правило, не требуется. Либо значение оттенка на одно деление может отличаться, но это в допуске разумной ошибки.



Кстати, про установку ББ: ее нужно производить по серому объекту, освещенность которого равна половине максимально допустимой (до засветов), т.е. на один стоп меньше, чем уровень засвета. Тогда ББ получается самым точным (середина значений тональных уровней при единичной гамме, которая приходится на линейный участок характеристики матрицы). По этой причине при установке ББ по серой карте или эксподиску очень важна правильная экспозиция.

[cedoi55]

http://www.libraw.su/articles/digicam-w ... blems.html

[searcher]

Очень автоматный режим - режим М с автоИСО и экспозамером по обстоятельствам (матричным, центровзвешенным или точеченым). Когда нужно репортажить, я им пользуюсь, обычно при дневной съемке ставлю верхнее ИСО на 2500, а выдержку - 1/250 (у меня в зуме есть 300 мм, так что короткая выдержка с очень больших дистанций не повредит). Как показывает опыт, при таком режиме в RAW все света и тени сохраняются наиоптимальнейшим образом, хотя во внутрикамерном jpg возможны засветы, но они фиктивные. Чем светлее кадр, тем меньше в нем шумов.



Главное - правильно поставить верхний предел ИСО, чтобы не получилось слишком шумно (для этого нужно изучить возможности своей камеры).



ЗЫ В обычной ситуации снимаю в основном с фиксированным ИСО и в режиме М, он позволяет сделать даже очень сложный в плане света правильно экспонированный кадр с первого захода, не глядя на гистограмму, ведь указатель экспозиции присутствует в видоискателе, поэтому всегда можно выбрать нужную выдержку под желаемую диафрагму (чтобы получилось либо по экспозамеру, либо светлее или темнее, т.е. по авторскому выбору).



Режим А с экспокоррекцией тоже хорош, но чреват случайностями, когда в объектив попадают случайные блики, либо присутствует много светлого или темного. Экспокоррекция - лишнее действие, лучше сразу подбирать экспозицию так, как хочется по сюжету.

А какая разница чем выставлять экспозицию. В режиме А мы фиксируем апертуру, иногда ставят AutoISO. В режиме M мы фиксируем как выдержку так и апертуру, при этом обычно выставляют AutoISO в сочетании с пыхой, так что в обоих случаях при одинаковом замере автомат ставит одну экспозицию. Далее вводят поправки в экспозицию, которую автомат намерил в отраженном свете. В первом случае это экспокоррекция, во втором случае можно также выдержку менять или апертуру. В обоих случаях добиваются одной экспозиции для данного кадра.

Так что не следует уповать на супершедевральный M режим. В одном случае важна короткая выдержка и тогда прибавляется ISO со всеми вытекающими шумами, в другом случае это делается мощностью пыхи, чудес тут не бывает, наличие светлого темного никакая автоматика не состоянии компенсировать.

[Julysha]

Разница между режимами А и М в том, что, снимая в М и выставив нужную экспозицию по интересующему объекту, мы можем перекомпоновать кадр и снимать с этой экспозицией несколько кадров подряд, при этом интересующий объект будет проэкспонирован одинаково. А в режиме А при перекомпоновке кадра экспозиция всякий раз будет изменяться в зависимости от того, попадут ли в кадр яркие или темные объекты, и самое досадное - случайные блики (при матричном замере). Если же установим точечный экспозамер и определим экспозицию по интересующему объекту, то при перекомпоновке кадра и подавно получим ошибку. Можно, конечно, пользоваться AE-L, но это не очень удобно.

Обычно фотограф уже точно знает, какую выдержку нужно иметь при заданной диафрагме для данных световых условий, чтобы получить тот или иной эффект, и ставит ее, не зависимо от того, что рекомендует камера. Получается хорошо с первого раза (без пробного кадра). В режиме М камера только рекомендует эту выдержку, а в режиме А она ее постоянно изменяет сама (пусть с поправкой на экспокоррекцию, но изменяет).

[multiformat amateur]

Разница между режимами А и М в том, что, снимая в М и выставив нужную экспозицию по интересующему объекту, мы можем перекомпоновать кадр и снимать с этой экспозицией несколько кадров подряд, при этом интересующий объект будет проэкспонирован одинаково.

Julysha, правильно ли я понимаю, что под "автоматным режимом M" вы выше подразумеваете включение AutoISO?

В таком случае, при перекомпоновке кадра в режиме 'М', будет изменяться усиление сигнала с матрицы (настраиваемое камерой автоматически) в зависимости от того, попадут ли в кадр яркие или темные объекты. Так что интересующий объект будет проэкспонирован по-разному в итоге.



Все же не зря на камерах приделали кнопку AE-L...

Или, придется отключать автоматику вообще (в том числе, режим АвтоИСО в комбинации с 'М'). Но, это уже выход за рамки этой темы.







.