Вопрос к Julysha по настройке камеры

[ию65]

Уважаемая Julysha, мне очень нравятся Ваши снимки и я, как начинающий, во многом ориентируюсь на Ваши советы. Вопрос такой: Вы писали, что в камере устанавливаете Picture Control в "нейтраль" и добавляете резкость +3. Почему так, ведь по логике, лучше было бы добавлять резкость в конверторе?

[Zed]

Уважаемая Julysha, мне очень нравятся Ваши снимки и я, как начинающий, во многом ориентируюсь на Ваши советы. Вопрос такой: Вы писали, что в камере устанавливаете Picture Control в "нейтраль" и добавляете резкость +3. Почему так, ведь по логике, лучше было бы добавлять резкость в конверторе?

Уважаемый ию65. Вы невольно подтолкнули меня на неблаговидный поступок. Я прочитал Ваше личное послание Julyshe. Извините меня великодушно. Видно, еще много надо работать над собой. Чтобы и другие не очень стойкие товарищи так не опростоволосились как я, желательно личные послания отправлять в личку.

[ию65]

Уважаемый ию65. Вы невольно подтолкнули меня на неблаговидный поступок. Я прочитал Ваше личное послание Julyshe. Извините меня великодушно. Видно, еще много надо работать над собой. Чтобы и другие не очень стойкие товарищи так не опростоволосились как я, желательно личные послания отправлять в личку.

Уважаемый Zed, когда я создавал данную тему, я думал, что, во-первых, информация будет интересна не только мне (не все же участники форума - продвинутые профи), а во-вторых, надеялся получить комментарии и дркгих компетентных форумчан. Так что Ваши "извинения" излишни.

[sergan.m]

желательно личные послания отправлять в личку.

Это правильно.



Я надеюсь, что уважаемая Юлия не обидится, что в результате не совсем правильного действия, у неё образовалась персональная тема по вопросам обучения.

Тем более, что Юлии есть чем поделиться с новичками.

[Фил777]

Будет очень интересно читать эту тему

[Zed]

.. я думал, что, во-первых, информация будет интересна не только мне...

Однозначно.

.. надеялся получить комментарии и других компетентных форумчан.

А как, если Юля у нас одна, а Вы обращаетесь лично к ней.

Так что Ваши "извинения" излишни.

Спасибо. Теперь осталось выяснить у Юли, не будет ли она против сторонних ответов в ее "персональной теме по вопросам обучения". С вопросами-то понятно.

[axa]

Будет очень интересно читать эту тему

точно так ! ))

[Julysha]

Уважаемая Julysha, мне очень нравятся Ваши снимки и я, как начинающий, во многом ориентируюсь на Ваши советы. Вопрос такой: Вы писали, что в камере устанавливаете Picture Control в "нейтраль" и добавляете резкость +3. Почему так, ведь по логике, лучше было бы добавлять резкость в конверторе?

Вы правы, резкость можно добавлять в конвертере. Резкость в камере позволяет только судить о том, насколько четко получился кадр (при разглядывании изображения на экранчике камеры на 100%, ведь у Д700 очень толстый антимуаровый фильтр, и с нулевой резкостью картинка выглядит мыльноватой. Но конвертер конвертеру - рознь. Если в родном CNX2 мы можем управлять настройкой резкости, как в камере (в Camera Settings), то в сторонних конвертерах (DxO, SilkyPix Pro, ACR и т.д.) резкость выставляется по дефолту, не как в камере, в по дефолту конвертера.

Это правильно.



Я надеюсь, что уважаемая Юлия не обидится, что в результате не совсем правильного действия, у неё образовалась персональная тема по вопросам обучения.

Тем более, что Юлии есть чем поделиться с новичками.

Нет, не обижусь Наверно, так лучше, ведь мне в день приходит порой пара десятков подобных вопросов в личку (и не только на этом форуме), приходится отвечать на похожие вопросы.

Однозначно.

А как, если Юля у нас одна, а Вы обращаетесь лично к ней.



Спасибо. Теперь осталось выяснить у Юли, не будет ли она против сторонних ответов в ее "персональной теме по вопросам обучения". С вопросами-то понятно.

Мне одной не справиться, поэтому я думаю, что автор вопроса будет не против, если мои ответы будут дополняться и уточняться коллегами Тем более, что я не могу знать всё, я тоже постоянно чему-то учусь, и иногда приходится менять сложившиеся привычные представления

[Frank Zappa]

...Если в родном CNX2 мы можем управлять настройкой резкости, как в камере (в Camera Settings)...

Вот, кстати, вопрос: Резкость можно выставить в меню "Камера сеттингз", а можно в меню "Аджастментс" пользоваться вкладкой "Фокус". Это один и тот же инструмент, вызываемый разными пунктами меню, или разные вещи? И если разные, то что лучше использовать?

[Julysha]

Вот, кстати, вопрос: Резкость можно выставить в меню "Камера сеттингз", а можно в меню "Аджастментс" пользоваться вкладкой "Фокус". Это один и тот же инструмент, вызываемый разными пунктами меню, или разные вещи? И если разные, то что лучше использовать?

Они разные, и каким инструментом пользоваться, зависит от задачи. Первый инструмент работает по алгоритму, который заложен в камере, он нужен для того, чтобы получить итоговый снимок-jpg сразу. Даже для печати. Но этот инструмент грубый, как грим артиста на сцене, особенно, если поставить достаточно большое значение. Тогда как второй (в Фокусе) можно подобрать индивидуально, что больше походит на макияж женщины, которая умеет обращаться с косметикой, чтобы подчеркнуть выигрышные стороны своей внешности и скрыть нежлательные. Однако хочу оговориться: я не пользуюсь повышением резкости в CNX2, а повышаю ее уже в Фотошопе, используя достаточно длинную цепочку действий, которые записываю в action, в Кепчере они просто невозможны.



Другая причина, почему лучше не пользоваться инструментом поднятия резкости в Camera Settings - вместе с деталями будет поднята резкость шума. Если снимок с шумом или зерном, то сначала нужно от него избавиться, и уже по чистому поднимать резкость. Обычно резкость поднимают не везде одинаково (боке не шарпят), это можно сделать только с помощью резкости из Фокуса, этот инструмент можно применить локально и с разной степенью прозрачности.



Еще один момент: если картинку после конвертации будете обрабатывать, то резкость нужно повышать только на самом последнем шаге, иначе все артефакты поднятия резкости (ореолы) усилятся до безобразия.

[azambuja]

Я еще месяц назад поднял резкость в настройках камеры и жалею,что не сделал этого раньше.Ведь по моему так можно делать снимок еще лучше если камера снимет на полной резкости потом можно слегка добавить при обработке.Только не нужно забывать что иногда излишняя резкость вредна-например на портретных фото.

[Julysha]

Я еще месяц назад поднял резкость в настройках камеры и жалею,что не сделал этого раньше.Ведь по моему так можно делать снимок еще лучше если камера снимет на полной резкости потом можно слегка добавить при обработке.Только не нужно забывать что иногда излишняя резкость вредна-например на портретных фото.

Федор, если Вы не обрабатывает свои снимки, то такие действия вполне оправданы. Но поднятие резкости в камере применяется сразу ко всему снимку одинково. Даже для пейзажа это не всегда подходит, иначе картинка может потерять объем, ведь объекты вдали тают в дымке, и повышение их резкости исказит зрительное восприятие перспективы.

[Frank Zappa]

[member="Julysha"],

Большое спасибо!

Я правильно понял, что в конвертерном меню "Камера сеттингз" резкость лучше скрутить в ноль, и набирать её уже средствами меню "Фокус"?

[Julysha]

Я правильно понял, что в конвертерном меню "Камера сеттингз" резкость лучше скрутить в ноль, и набирать её уже средствами меню "Фокус"?

Если весь процесс обработки происходит в CNX2, то да.

В Фокусе можно поднимать резкость по разным каналам (цветам), с разным радиусом и значением amount. Например, если исключите поднятие резкости по синему каналу, то сможете избежать выявления дефектов кожи. Кстати, если радиус сделать большим (30-50), а amount задать маленьким, то получите очень интересный эффект, но его нужно применять дозированно - только для глаз, блестящих предметов, отражений, стекла и т.п.

[ию65]

Julysha, спасибо за ответ. Правильно ли я понял действия ?:

1. В камере выставляем резкозть + (для просмотра кадра)

2. Если снимок будет обрабатываться в ФШ, то в конвертере (я пока что пользуюсь ViewNX2) обратно выставляем резкость в 0 (конвертер ведь учитывает камерные настройки).

[Julysha]

Правильно ли я понял действия ?:

1. В камере выставляем резкозть + (для просмотра кадра)

2. Если снимок будет обрабатываться в ФШ, то в конвертере (я пока что пользуюсь ViewNX2) обратно выставляем резкость в 0 (конвертер ведь учитывает камерные настройки).

Да, правильно

[Фил777]

Julysha, скажите пожалуйста, какой конвертер рав-джпег, вы былоьше предпочитаете или какаие в каких случаях.

[Julysha]

Julysha, скажите пожалуйста, какой конвертер рав-джпег, вы былоьше предпочитаете или какаие в каких случаях.

- Если совсем ничего не хочу менять (то есть цвета, тон, ДД, контраст и прочее внутрикамерного джипега нравятся, то тогда могу отконвертировать в CNX2 в 16-битный tiff, чтобы сделать мелкую доводку, ресайз и поднятие резкости в фотошопе.

- Если всё-таки нужно менять цвет, работать с ББ, использовать профиль камеры, вытягивать света, тогда в ACR-6.3, а потом Фотошоп (90% случаев).

- Если цвета оригинала не нравятся, но не хочется в них вмешиваться радикально, то делаю попытку отконвертировать в SilkyPix Pro. Если нужно сильно тянуть света (Силки не очень хорошо с этим справляется), то в качестве основы беру Тифф из ACR, а из Силки результат конвертации использую в виде слоя с наложением в режиме Color. Силки дает по дефолту самые приятные цвета и тон, но с детализацией и шумами хуже.

- Если ДД огромный, если с ББ проблемы, если картинка очень контрастная, если шума ОЧЕНЬ много (верхнее ИСО), если надо сложно править геометрию, то конвертирую в DxO. Хотя ACR сейчас справляется не хуже, но конвертеры разные, алгоритмы разные, цвета - тоже. Если в одном конвертере почему-то не нравится, как получается, то пробую в другом, сравниваю, выбираю лучшее. И еще зависит от моего настроения и количества времени, которое я готова потратить



А бывает так: небо лучше получилось в одном конвертере, а земля - в другом: объединяю два тиффа в фотошопе и с помощью маски беру лучшее, это очень просто и намного быстрее, чем вытягивать всё в одном конвертере. То же самое можно делать, когда в сцене замешаны разные ББ. Тогда конвертер обычно один, но два слоя из двух конвертаций с разными ББ, а затем маска.

[JevGen]

я почти всегда в capturenx2 крутил резкость на 10, обрабатывая равы в жпг, я идиот? ща почитал про шумы и понял что все печально.

[Floyd]

И у меня вопрос...

Юля, вы с каким режимом управления снимками снимаете? Или вы свои Curves загрузили? Если свои, то не могли бы поделиться?

[Julysha]

И у меня вопрос...

Юля, вы с каким режимом управления снимками снимаете? Или вы свои Curves загрузили? Если свои, то не могли бы поделиться?

Обычно я снимаю в режиме Neutral, sRGB, значение резкости слегка завышаю, чтобы по экранчику камеры можно было определить, насколько точно сделана фокусировка, и есть ли смаз. ББ, как правило, ставлю по серой карте во время съемки, т.к. часто снимаю с цветокорректирующими фильтрами, в качестве ориентировочного. И еще снимаю мишень ColorChecker, чтобы по ней построить профиль камеры.



Но я снимаю в raw, самое трудное и долгое - оценить снимок и определить, какую корректировку нужно произвести в конвертере (и какими инструментами). А в нем нужно сделать главное: правильно выставить точки черного и белого, выбрать подходящее цветовое пространство, сделать нужную экспокоррекцию, сжать света (если требуется), поставить правильный ББ, построить нужную тоновую кривую, добавить/убрать лишнюю насыщенность цвета (по отдельным цветам), если снимали на высокой чувствительности, то убрать самые заметные шумы. Контраст проще добавить, чем убавить, поэтому им лучше не увлекаться, оставляя решающее изменение контраста на последний этап. Именно в такой последовательности. Все снимки - разные (если не снимать в студии), и к каждому приходится подходить индивидуально.



Поэтому во время съемки в камере нужно ставить такие параметры, которые бы давали простор для всех этих манипуляций, т.е. все каналы должны быть проэкспонированы максимально хорошо, фокусировка должна быть точной, а композиция - удачной. За экспозицией каналов удобнее всего следить по Neutral Picture Control.

[serega1884]

Как по поводу кривых ? Есть у Вас такие что Вы хотели бы поделиться с нами ?

[Julysha]

Как по поводу кривых ? Есть у Вас такие что Вы хотели бы поделиться с нами ?

У меня нет кривых, к каждой картинке я создаю новую, а в камере использую самые нейтральные настройки (Neutral Picture Controls).

Была бы рада сама использовать что-о универсальное, но это утопия. Каждая картинка, каждая комбинация стекло-камера-фильтр-ISO, каждое новое освещение требуют создания нового профиля. И я их создаю - в день по нескольку штук, используя ColorChecker Passport. Однако правильный профиль - это только полдела, он лишь оптимизирует кривую под освещение и камеру/фильтр/объектив/экспозицию. А дальше многое зависит от сюжета, как автматика может о нем догадываться?

[JevGen]

может быть ответите на мой вопрос? в каптуре при перегоне рав в жпг, резкость ставии на 0,5,10?

[Joshua]

Здравствуйте.. подскажите новичку какие настройки выбрать для d3100? первая цифровая зеркалка, пока еще не разобрался что к чему. до этого лет так с 12 назад снимал на Зенит, но тут техника по сравнению с ним очень далеко вперед шагнула. мыльницы и зумы с их авто параметрами упоминать уже не буду.

объектив 18-105.

спасибо.

[Julysha]

Здравствуйте.. подскажите новичку какие настройки выбрать для d3100? первая цифровая зеркалка, пока еще не разобрался что к чему. до этого лет так с 12 назад снимал на Зенит, но тут техника по сравнению с ним очень далеко вперед шагнула. мыльницы и зумы с их авто параметрами упоминать уже не буду.

объектив 18-105.

Добрый вечер!



К сожалению, мне очень трудно Вам помочь, т.к. я ни разу не держала Д3100 в руках, даже не представляю как он выглядит



Вы не написали, как и что Вы собираетесь снимать? В raw или cразу в jpg без последующей обработки?



Однозначно универсальный совет для съемки любой камерой: режим приоритета диафрагмы (либо режим М), установка ББ по серой карте (если снимаете портреты при сложном/искусственном/пасмурном освещении) либо автоББ (если снимаете пейзажи и горордские виды), матричный экспозамер для пейзажей, центровзвешенный - для портретов, точечный - для сложного освещения. Экспозицию отслеживать по гистограмме, следить за тем, чтобы большие части кадра не переэкспонировались (для этого поставить контроль засветки), но и недоэкспонировать нельзя, иначе повится шум - гистограмма должна плавно начинаться слева и успеть спасть до нуля справа. Отключить D-Lighting и шумодавы. Стараться снимать на минимальном ISO, чтобы не появился шум.

Режим Picture Controls - Standart или Neutral.





Однако для каждого сюжета настройки выбираются индивидуально, очень многое зависит от сюжета и освещения, динамического диапазона сцены, контраста, скорости перемещения объекта и других факторов. Универсальных установок на все случаи жизни не бывает. Я бы посоветовала снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над ситуацией и камерой, только он позволит снимать с минимальным количеством ошибок в любой ситуации, но боюсь, что для него сначала потребуется некоторая практика работы в режиме А с активным использованием экспокоррекции.

[vi_kon]

Здравствуйте.. подскажите новичку какие настройки выбрать для d3100? первая цифровая зеркалка, пока еще не разобрался что к чему. до этого лет так с 12 назад снимал на Зенит, но тут техника по сравнению с ним очень далеко вперед шагнула. мыльницы и зумы с их авто параметрами упоминать уже не буду.

объектив 18-105.

спасибо.

Посмотрите у Кена

Здесь тоже есть советы по настройке.

Это все конечно для начала...

[vi_kon]

Посмотрите у Кена

Здесь тоже есть советы по настройке.

Это все конечно для начала...

Ой, простите, что встрял. Не обратил внимание на название темы.

Можно удалить оба мои сообщения из этой темы?

[Nikolaichsan]

Братцы, просить делиться личными настройками, по моему, немножечко некорректно. Можно поклянчить у Фильки Киркорова малость деньжат от его авторских, нажимая на тот факт, что вы его часто слушаете. Я за Юленькой тихонечко присматриваю, точнее, за её ответами, этого, в основном, более, чем достаточно, т.к. ответы всегда охватывают и сопутствующие теме вопросы. Нам всем сильно повезло. По ходу не удержусь от вопроса, - Юленька, почему sRGB, а не Adobe RGB в камере? А шарплю я в LABe, отключив цвета, кстати, в нём тени хорошо тянутся. Спасибо!

[Julysha]

По ходу не удержусь от вопроса, - Юленька, почему sRGB, а не Adobe RGB в камере? А шарплю я в LABe, отключив цвета, кстати, в нём тени хорошо тянутся. Спасибо!

Я ленива конвертировать всё то огромное количество, что снимаю. 99% оседает в архиве необработанным, просто не хватает времени. Поэтому внутрикамерные джипеги лучше иметь в демократичном sRGB. А у RAW нет цветового профиля - он его получает только во время конвертации. Обычно я конвертирую в ProPhoto, в нем ни один цвет ни подвергается клиппингу, поэтому при желании (при дальнейшей обработке в фотошопе) можно цвета поджать, не потеряв в них детали.



Если желать приятных естественных цветов, то в камере лучше поставить Picture Controls - от D2 (Профиль №2, не помню точно его названия). Тогда прямо во внутрикамерном джипеге будет красиво (на Д700).



Например, картинки за минувшие выходные (внутрикамерные джипеги), такой тревел вполне можно использовать без обработки:



[attachment=14106:DSC_6387.JPG]



[attachment=14107:DSC_6894.JPG]



[attachment=14105:DSC_6725.JPG]



[attachment=14108:DSC_6448.JPG]

[Nikolaichsan]

Я намеренно снимаю только в RAWe, набиваю руку в АСR, просматриваю EXIF и 90% пока в мусор. Спасибо большое ещё раз, с наступающим летом Вас, сударыня!

[Julysha]

Я намеренно снимаю только в RAWe, набиваю руку в АСR, просматриваю EXIF и 90% пока в мусор. Спасибо большое ещё раз, с наступающим летом Вас, сударыня!

Спасибо! А что, уже лето наступило? У нас в апреле было до +30С.



Если бы я снимала только в RAW, то и вспомнить было бы нечего Я снимаю всегда в raw+Jpg.



ACR не всегда хорош по цветам, лучше использовать комбинацию: Acr+ SilkyPix Pro + RawTherapee + CNX2 + DxO.

[axa]

хм... а что такого ужасного в РАВ ? или наоборот - привлекательного во внутрикамерном JPG ?

[Julysha]

хм... а что такого ужасного в РАВ ? или наоборот - привлекательного во внутрикамерном JPG ?

Ничего ужасного: вопрос лишь в наличии времени на конвертацию и обработку. И еще зависит от целей - если просто для себя, на память, то и внутрикамерного джипега достаточно, а если хочется, чтобы зритель сказал :"Ах!", тогда надо потрудиться в конвертере.



И еще зависит от условий съемки и широты ДД: при большом ДД не остается альтернативы - только конвертация с вытаскиванием всех теней и светов. Ибо у Д700 внутрикамерный джипег имеет всего 7.8 стопов ДД против 12 стопов в NEF.



Но это всегда компромисс из-за достоверности передачи атмосферы. Внутрикамерный джипег делает это лучше.



Сравните:



Внутрикамерный джипег:



[attachment=14112:DSC_6383.JPG]



и отконвертированный (второпях) НЕФ (правда, конвертер сторонний):



[attachment=14118:DSC_6383_a.jpg]

[axa]

[oft]хм... а я уж думал - нечто эзотерическое, от простых смертных сокрытое )))[/oft]

[Joshua]

Спасибо за подсказку. снимать скорее всего буду пейзажи + семейство на природе. ну а для души прикупил колечко на м42 и с ним попробую для начала со стареньким гелиос 44-3 + макро кольца по кустам пошариться жучков повылавливать. удивила меня цветопередача. при настройках на автомате, в солнечный день, снимая по свету и с одетой блендой зелень почему-то чуть желтизной отдает.поэтому и спросил за параметры ручной настройки.

[Mendorfin]

А можно узнать какие и для какой съёмки и условий фильтры пользуете? Снимаю часто пейзажи. Можно с брендами.

[Julysha]

А можно узнать какие и для какой съёмки и условий фильтры пользуете? Снимаю часто пейзажи. Можно с брендами.

Для Фуджика никаких фильтров не использую, у него ДД и так хорош, чтобы любую сцену вытянуть.



Для Никонов - градиентный B+W ND 502 (чтобы затемнить небо, когда оно слишком яркое), именно с ним снимались кадры, приведенные на этой странице, часто при большом контрасте использую розовые цветокорректрующие фильтры FL-D и CC30M от Tiffen, чтобы снизить ДД по всей сцене (они задерживают экспозицию зеленого канала), но при этом надо снимать в RAW и потом дольше возиться в конвертере, даже, если снимать с установкой ББ по серой карте.



Поляриками (B+W MСR, Nikon, Kaesmann Slim) пользуюсь, когда снимаю через стекло (из машины, в зоопарке), чтобы сделать воду прозрачной, когда нужно убрать отражение неба с зелени. В декоративных целях использую его очень редко, т.к. не при каждом освещении он работает. Градиентник B+W ND 502 в этом отношении более удобный и универсальный.



Ну и конечно, UF-фильтр (B+W MRC HAZE 010, Hoya HD, Nikon) в качестве защитного, когда это требуется.

[Mikhail72]

Для Фуджика никаких фильтров не использую, у него ДД и так хорош, чтобы любую сцену вытянуть.



Для Никонов - градиентный B+W ND 502 (чтобы затемнить небо, когда оно слишком яркое), именно с ним снимались кадры, приведенные на этой странице, часто при большом контрасте использую розовые цветокорректрующие фильтры FL-D и CC30M от Tiffen, чтобы снизить ДД по всей сцене (они задерживают экспозицию зеленого канала), но при этом надо снимать в RAW и потом дольше возиться в конвертере, даже, если снимать с установкой ББ по серой карте.



Поляриками (B+W MСR, Nikon, Kaesmann Slim) пользуюсь, когда снимаю через стекло (из машины, в зоопарке), чтобы сделать воду прозрачной, когда нужно убрать отражение неба с зелени. В декоративных целях использую его очень редко, т.к. не при каждом освещении он работает. Градиентник B+W ND 502 в этом отношении более удобный и универсальный.



Ну и конечно, UF-фильтр (B+W MRC HAZE 010, Hoya HD, Nikon) в качестве защитного, когда это требуется.

Julysha,

при съемке макро заметил, что красный канал часто переекспонирован, в связи с этим едет оттенок цвета. Посоветуйта, пожалуйста, фильтр которым можно было бы отбалансировать красный канал. И если не сложно приведите методу как потом в Capture NX работать с фильтрованными изображениями.

п.с. камера д700.

п.п.с. и если можно приведите примеры ссылок на ваши карточки, где использовались фильтры на д700.

[AL_341]

Замечено давно, что среди нас, начинающих, часто бытует устойчивое заблуждение про резкость в том, что ШАРП тоже принимается за неё, как бы за ее пострегулировку. Нормальная оптическая резкость и шарп не имеют практически ничего общего и выражаются в разных проявлениях и механизмах. Шарп - это только отдалённая имитация, иллюзия оптической резкости, получаемая чисто математически в ущерб реальности картинки, к которому прибегают "не от хорошей жизни".

[Julysha]

при съемке макро заметил, что красный канал часто переекспонирован, в связи с этим едет оттенок цвета. Посоветуйта, пожалуйста, фильтр которым можно было бы отбалансировать красный канал. И если не сложно приведите методу как потом в Capture NX работать с фильтрованными изображениями.

п.с. камера д700.

п.п.с. и если можно приведите примеры ссылок на ваши карточки, где использовались фильтры на д700.

Красный канал оказывается переэкспонированным в основном тогда, когда снимаем желтые или красные цветы на солнце. Что тут делать? Прежде всего, постараться ответить на вопрос, что для нас в кадре важнее - сами цветы с их деталями или другие части фотографии, на которой цветы - лишь интерьер для главной сцены. ДД камеры - параметр ограниченный, и ДД сцены не всегда в него может впихнуться. Поэтому экспозицию можно подбирать таким образом, чтобы в итоговый кадр вошла детализация объектов той или иной яркости, а то, что за пределами - то...как получится. ДД обычного jpg раза в полтора меньше, чем ДД, заложенный в RAW. Однако не получится расширить ДД итогового снимка беспредельно за счет ухищрений при конвертации (иначе кадр окажется похожим на HDR), снимок должен восприниматься естественно - с тенями и светами, так, как это воспринимает наш глаз.



Теоретически красный канал можно затормозить синим фильтром (типа 80А), он у меня есть, но я им пользовалась только для коррекции домашнего освещения (лампочка накаливания), когда красный канал падающего света доминирует. На природе этот фильтр, возможно, поможет вытянуть красный канал в тех местах, где присутствует красный цветок, но проблем с цветокоррекцией остальных частей кадра будет значительно больше.





На практике красные цветы нужно снимать в UniWB, чтобы сразу было видно, как экспонируется красный канал в raw. Стараться не снимать на солнце, когда ДД сцены огромный, а пылающий алый явно не вписывается в sRGB. Если правильно экспонировать по красным деталям, то остальное (зелень) может оказаться недоэкспонированной. А потом в конвертере уже восстановить ББ и нужные яркости. Готовых рецептов на этот счет нет, каждый кадр требует индивидуального подхода. Конвертировать нужно в ProPhoto, ориентируясь на гистограмму и координаты цвета, чтобы не было завалов в тенях и срезания светов ни по одному каналу. А потом уже в Фотошопе работать с тем, что получили (усиливать слабые каналы, выявляя детализацию).



Я конвертирую трудные по ДД снимки в ACR, у него для этого больше возможностей, чем в CNX2.



Примеры с B+W ND 502 фильтром?



Да хотя бы позавчерашние:



http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/365 ... faa26_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/365 ... 908e5_orig

[Mikhail72]

Примеры с B+W ND 502 фильтром?

Да хотя бы позавчерашние:



http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/365 ... faa26_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/365 ... 908e5_orig





Julysha,

Благодарю за такой подробный ответ. Примеры я имел ввиду с конверсионными фильтрами (и если есть статья как и в каких случаях их использовать - напишите ссылку, пожалуйста).

[AL_341]

http://photo-element.ru/articles.php#fi

[Julysha]

Julysha,

Благодарю за такой подробный ответ. Примеры я имел ввиду с конверсионными фильтрами (и если есть статья как и в каких случаях их использовать - напишите ссылку, пожалуйста).

С конверсионными? С СС30М, FL-D и т.п.?



Боюсь, что примеры мало прояснят ситуацию, поскольку это уже готовый результат, который было бы труднее получить без фильтров. Но вот пожалуйста несколько:



Здесь FL-D помог сократить очень большой ДД, ведь кадр делался в яркий португальский полдень, тем не менее, детализация в пене сохранилась: http://img-fotki.yandex.ru/get/4411/365 ... 0473a_orig

Или - вот: http://img-fotki.yandex.ru/get/5104/jul ... 451b9_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5201/jul ... bb6b3_orig



Вот еще: http://img-fotki.yandex.ru/get/5601/jul ... 8d824_orig

Здесь - тоже против контрового света (FL-D), наверно, можно было потемнее сделать: http://img-fotki.yandex.ru/get/4707/365 ... 2e8e2_orig



Здесь фильтр помог сделать глубокие тени более прозрачными: http://img-fotki.yandex.ru/get/4509/jul ... da4eb_orig



Здесь особой нужды в таком фильтре не было, но почти всё прошлое лето я снимала с ним (для тренировки ) :

http://img-fotki.yandex.ru/get/5402/jul ... 5d34b_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5205/jul ... 04285_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/jul ... 0edd3_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5903/jul ... 09ff1_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5503/jul ... b2552_orig



А это - с СС30М: http://img-fotki.yandex.ru/get/4203/jul ... 6d9fe_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4012/jul ... 86841_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4013/jul ... e46ca_orig

Это - с FL-D: http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/jul ... 655e1_orig



Статей на эту тему нет (по крайней мере, я пока не встречала), приходится всё постигать методом проб и ошибок на своем опыте. Могу предупредить, что метод достаточно затратный в смысле времени на обработку, поэтому его стоит применять тогда, когда другим способом ДД не расширить. Но проще для большого ДД купить Фуджик-пропятку.

[Mikhail72]

Т. Е. С фуджи снимать будет проще (по дд) в яркий день? Правильно понял? Просто меня терзают сомнения покупать его или нет: ведь камера древняя.

[Ardein]

фуджик - это не чудо камера, но некоторые сюжеты снять ей проще но и у нее есть ограничения в воспроизводимом матрицей ДД. Физика.



с другой стороны, какие-то вопросы в какой-то степени можно решить и подручными средствами контроля - теми же мишенями и построением профилей.

[Julysha]

Т. Е. С фуджи снимать будет проще (по дд) в яркий день? Правильно понял? Просто меня терзают сомнения покупать его или нет: ведь камера древняя.

Да, проще. Но не в яркий день (в яркий день любая камера справится), а в день, когда небо с яркой облачностью, а на темной земле лежит тень. Такое у Фуджика получается просто, на уровне внутрикамерного Jpg.



http://img-fotki.yandex.ru/get/5706/jul ... 2cb3e_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4608/jul ... a9949_orig



Или, когда солнце в кадре:



http://img-fotki.yandex.ru/get/4010/jul ... 32003_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4804/jul ... 3bb1b_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/3902/jul ... 13e74_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4006/jul ... 658d0_orig



Или когда очень большой ДД (снимки из темного помещения, их узких улочек, с небольшим осколком неба):



http://img-fotki.yandex.ru/get/5/julysh ... ba633_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/jul ... 06ab1_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4902/jul ... df98d_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/4003/jul ... 2d917_orig



Но нужно отдавать себе отчет, что Фуджик, действительно, уже старая камера, с небольшим разрешением, медлительная, с неудобным меню, требует очень хорошей резкой светосильной оптики и т.д.



На Д700 (или на Д90 на ИСО 200) можно получить практически то же самое, но придется повозиться с конвертацией RAW.