Использование вспышки при ночной портретной сьемке

[Lisi4ka]

Помогите "приручить" вспышку SB-900! Хочется зделать ночную фотосессию с моделью на фоне огней ночного города или "водопада". Основная задача сделать так чтобы и модель была хорошо видна (а не пересвеченна!) и задний план не черный. Я выставляю длинную выдержку,ставлю фотоаппарат на штатив, выставляю режим синхронизации вспышки по задней шторке, но вспышка,почему то срабатывает и в момент нажатия кнопки и когда сьемка заканчивается,а как я понимаю должна срабатывать только в конце,в результате задний план отличный,а модель (хоть и не двигалась) смазывается, либо получается засвеченной. На вспышке выставила авто-режим,пробовала уменьшать мощность вспышки,уменьшать экспозицию,но эффект один и тот же... А хочется чтобы получилось что то похожее на третью фотографию (это уже не моя,я то к чему стремлюсь). Подскажите какие софт-боксы,возможно, помогут сделать цвет лица таким мягким.

[-Freeman-]

попробуйте вспышку направить вверх и использовать "Визитку" (карточка для отражения)

[maybach]

У вас на второй фотографии 3 сек выдержка, конечно смаз будет.. Длинее 1/2 не выставляйте (можно чуть короче еще), даже если со штатива модель фотографируете. Диафрагму открывайте 5.6-7.1. (у вас зажата до 11!!!! ) Вспышку в режим i-TTL BL или на ручнике подберите мощность. Не в лоб - карточкой встроенной отражайте. Экспериментируйте - получится.

[Earl]

Если модель близко, а задний фон далеко имеет смысл использовать две вспышки. Чем дальше объект съемки, тем мощней нужен импульс для его освещения. Так что для модели Вам хорошо посоветовали - ведущая вспышка с отражателем, чтобы получить мягкий свет и избежать излишнего контраста в светах-тенях, для фона - мощный импульс ведомой вспышки.

[Nerd74]

а чем поможет в данной ситуации вспышка в небо и карточка? мне кажется надо пыху направлять в зонт, а уж отраженный свет от зонта на модель. и расположение зонта где-нибудь сбоку и сверху немного.

или в чем-то не прав?

[-Freeman-]

а чем поможет в данной ситуации вспышка в небо и карточка? мне кажется надо пыху направлять в зонт, а уж отраженный свет от зонта на модель. и расположение зонта где-нибудь сбоку и сверху немного.

или в чем-то не прав?

ну конечно! все же с собой на прогулку берут пару вспышек, зонт, стойку, синхронизатор...

[maybach]

ну конечно! все же с собой на прогулку берут пару вспышек, зонт, стойку, синхронизатор...

Я тоже без своего Хенселя на прогулки с фотоаппаратом не хожу..

[herfis]

Тут не во вспышке и режиме дело. Если фон статичный и со штатива - пофиг, по задней или передней шторке.

Главное - выставьте на камере точечный замер экспозиции и наводитесь по лицу.

Вспышка должна отработать адекватно. А дальше просто отрегулируйте длину выдержки, чтобы фон как вам надо проработался.

[herfis]

Но выдержку длиннее чем пол-секунды лучше не ставить. Лучше еще короче.

На 1/4 - 1/8 обычно вполне нормально вечерний фон прорабатывается, а модель за это время еще не успевает критично размазать картинку выхваченную вспышкой. Если не делает резких движений

[Earl]

а чем поможет в данной ситуации вспышка в небо и карточка? мне кажется надо пыху направлять в зонт, а уж отраженный свет от зонта на модель. и расположение зонта где-нибудь сбоку и сверху немного.

или в чем-то не прав?

Проще примерно такой светорассеиватель. а чтобы иметь возможность направить свет не "от камеры", а хоть немного сбоку - удлинительный шнур вспышки или радиосинхронизатор.

[AFH]

Использовать выдержку длинее 1/20 смысда нет, потому что человек размажется от естственных движений, потому что не может быть полностью статичным - дыхания уже хватит.



Ночью с внешней вспыщкой снимал, из опыта вариантов два:

1. Выдержка 1/30-1/50, снимать можно даже с рук, модель подсвечивается вспышкой, ИСО задирается до 800 минимум, фон нужно искать весьма освещенный. Хотя D700 позволит поднять исо и выше 800.

2. ИСО100, вспышка по первой шторке, дырку зажимать до 5.6 хотя бы, штатив. Выдержка получится несколько секунд. Принцип съемки: вспышка сработала, модель из кадра вышла - смаза не будет. Важно: если за моделью яркий участок фона, то вспышку ставить по второй шторке, а модель должна входить в кадр за полсекунды-секунду до окончания экспозиции - этот вариант сложнее.



Ну и рассеивателем нужно обзавестись, хотя бы зонтом. Синхронизаторы не обязательны, у вас CLS будет работать.

ну конечно! все же с собой на прогулку берут пару вспышек, зонт, стойку, синхронизатор...

В каждой шутке - доля правды. Я без софтбокса и небольшой стойки не выхожу из дома.

[Mike_P]

Помогите "приручить" вспышку SB-900! Хочется зделать ночную фотосессию с моделью на фоне огней ночного города или "водопада". Основная задача сделать так чтобы и модель была хорошо видна (а не пересвеченна!) и задний план не черный. Я выставляю длинную выдержку,ставлю фотоаппарат на штатив, выставляю режим синхронизации вспышки по задней шторке, но вспышка,почему то срабатывает и в момент нажатия кнопки и когда сьемка заканчивается,а как я понимаю должна срабатывать только в конце,в результате задний план отличный,

вы таки не прочитали инструкцию?



1-я вспышка - это предвспышка режима i-TTL для замера экспозиции от вспышки, перед закрытием затвора, а вы поставили режим синхры по 2-й шторке (зачем, кстати, если не снимаете движение?) - идет основной импульс вспышки.



Чтобы модель не была пересвеченной, используйте экспокоррекцию вспышки (компенсацию мощности, поправка мощности вспышки - такие названия) - кнопка с значком молнии + вращаете колесо. Отличается от обычной экспокоррекции действием только на вспышку.



Еще может помочь функция FV-lock, почитайте про нее в инструкции, там бывает именной указатель.

[polusvet]

Попробуйте снять в режиме камеры А (приоритет диафрагмы). Тогда вспышка должна чуть подсветить, если модель не далеко и не в черном, чтоб все же не пересвечивала.. Только чтоб в камере не стоял ограничитель длинных выдержек в этом режиме)Ну и фон чтоб был не черным. Иначе очень длинную выдержку выставит

[Zheka Frolov]

ИМХО с одной пыхой без ассистента/стойки/штатива/или другого крепежа ничего достойного не выйдет, комплект зонт+стойка+крепёж занимает очень мало места, хотите хороший результат придётся и потрудиться, хорошие фотографии на коленке не собирают....

[Vitaly V]

http://forum.photokaravan.com/default.a ... osts&t=204



http://www.planetneil.com/tangents/russ ... %BD%D0%BD/

Почитайте - будет полезно...

[Lisi4ka]

Если модель близко, а задний фон далеко имеет смысл использовать две вспышки. Чем дальше объект съемки, тем мощней нужен импульс для его освещения. Так что для модели Вам хорошо посоветовали - ведущая вспышка с отражателем, чтобы получить мягкий свет и избежать излишнего контраста в светах-тенях, для фона - мощный импульс ведомой вспышки.

Задний план,впринципе освещен фонарями,так что здесь,я думаю,мне одной вспышки хватит для освещения модели. А с каким отражателем лучше вспышку использовать?с таким как в первом сообщении?а то у меня во вспышке есть встроенная карта bounce card (правда не думаю что её хватит...),наверное нужно приобрести что то серьезнее...

[Lisi4ka]

попробуйте вспышку направить вверх и использовать "Визитку" (карточка для отражения)

А не будет ли эта карточка бесполезна,так как обычно свет от вспышки,направленный вверх должен от потолка отражаться или эта карточка перенаправит часть света на модель?И достаточноли встроенной карточки(правда она раза в 2 меньше...

[Lisi4ka]

У вас на второй фотографии 3 сек выдержка, конечно смаз будет.. Длинее 1/2 не выставляйте (можно чуть короче еще), даже если со штатива модель фотографируете. Диафрагму открывайте 5.6-7.1. (у вас зажата до 11!!!! ) Вспышку в режим i-TTL BL или на ручнике подберите мощность. Не в лоб - карточкой встроенной отражайте. Экспериментируйте - получится.

спасибо за подсказки!выдержку длинную поставила,чтобы создать эффект "молочной" воды,но не знала что модель смажется.диафрагма 11,так как фотографировать по задней шторке можно только в режиме приоретета выдержки или на авто,ну вот я и выставила длинную,но оказалалось не подходящую выдержку.сегодня поеду еще раз,воспользуюсь вашими советами!

[Lisi4ka]

а чем поможет в данной ситуации вспышка в небо и карточка? мне кажется надо пыху направлять в зонт, а уж отраженный свет от зонта на модель. и расположение зонта где-нибудь сбоку и сверху немного.

или в чем-то не прав?

вот и я думаю что в небо пыха безполезна... И о зонтике тоже задумывалась(надо приобрести),я с вами согласна!

[Lisi4ka]

Я тоже без своего Хенселя на прогулки с фотоаппаратом не хожу..

Ну ведь можно же внешнюю вспышку,да хотя бы и NIKON SB-900 поставить на штатив,так что ненадо никаких Хенселей

[Lisi4ka]

Но выдержку длиннее чем пол-секунды лучше не ставить. Лучше еще короче.

На 1/4 - 1/8 обычно вполне нормально вечерний фон прорабатывается, а модель за это время еще не успевает критично размазать картинку выхваченную вспышкой. Если не делает резких движений

хорошо,попоробую,но хотелось бы чтобы вода на заднем плане было "молочной",возможно ли это при такой короткой выдержке?

[Lisi4ka]

Проще примерно такой светорассеиватель. а чтобы иметь возможность направить свет не "от камеры", а хоть немного сбоку - удлинительный шнур вспышки или радиосинхронизатор.

Спасибо за ссылку на рассеиватель,буду искать такой.а вспышка у меня беспроводная,правда мне пока не удалось настроить её как следует на работу в беспроводном режиме:срабатывает сначяло встроенная,а потом уже внешняя,хотя должна тока вторая...

[Альфред]

А не будет ли эта карточка бесполезна,так как обычно свет от вспышки,направленный вверх должен от потолка отражаться или эта карточка перенаправит часть света на модель?И достаточноли встроенной карточки(правда она раза в 2 меньше...

Она никак не будет бесполезна, потому как подсвечивает тени, образуемые пыхой в потолок.

[Lisi4ka]

вы таки не прочитали инструкцию?



1-я вспышка - это предвспышка режима i-TTL для замера экспозиции от вспышки, перед закрытием затвора, а вы поставили режим синхры по 2-й шторке (зачем, кстати, если не снимаете движение?) - идет основной импульс вспышки.



Чтобы модель не была пересвеченной, используйте экспокоррекцию вспышки (компенсацию мощности, поправка мощности вспышки - такие названия) - кнопка с значком молнии + вращаете колесо. Отличается от обычной экспокоррекции действием только на вспышку.



Еще может помочь функция FV-lock, почитайте про нее в инструкции, там бывает именной указатель.

инструкция для этой вспышки просто убийстрво для моих блондинистых рыжых мозгов ,уж извините,поэтому и спрашиваю совета на форуме. Я собиралась поставить медленную синхранизацию со вспышкой,чтобы и объект съемки вышел достаточно четким, и камера улавила достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана. Но почему то в моей камере удалось выставить только по задней шторке... Экспокоррекцию я использовала,но в итоге модель получилась размазанной (так как вспышка 2 раза сработала...) Тоесть как я поняла в режиме синхронизации по задней шторке нормально что пыха 2 раза срабатывает?!

[Lisi4ka]

Она никак не будет бесполезна, потому как подсвечивает тени, образуемые пыхой в потолок.



Я фотографирую на улице, ночью,так что подсвечивать тени,образуемые пыхой в ПОТОЛОК мне не получится из за отсутствия потолка

[herfis]

хорошо,попоробую,но хотелось бы чтобы вода на заднем плане было "молочной",возможно ли это при такой короткой выдержке?

Не готов ответить. Зависит от силы сумерек и внешней подсветки.

Глубокой ночью не снимайте. Красивые "ночные" фотки обычно делаются вечером, в сумерках. Когда атрибутика ночи уже есть, а ДД еще не слишком большой. Ну или тогда попробовать как уже подсказали - длинная выдержка с синхронизацией по передней шторке, где модель быстро сваливает из кадра после вспышки. Но шумов будет больше. Лучше в легких сумерках все-таки снимать.

Главная ваша ошибка, которую я заметил по приведенным кадрам - матричный экспозамер вместо точечного. Вспышка отрабатывала неадекватно.

При адекватной силе пыха даже при пыхе "в лоб" можно весьма хороший результат получить, хотя и не очень интересный по светотеневому рисунку.

Вспышка "в небо" с козырьком-отражателем вполне сработает для смягчения света, но мощности вспышки на портретной дистанции может не хватить. Тогда придется или подходить ближе или вытягивать на компе недоэкспонированный снимок (вполне нормальный прием, дающий хорошие результаты, если не больше полустопа недотяг). Всякие супер-пупер насадки на вспышку - это от лукавого. Результат существенно лучше стандартного "козырькового" они не дают (как у SB-900 не знаю, а у SB-800 козырек встроенный). Только деньги на ветер. Для неспешных постановочных съемок имеет смысл потратиться на стойку с зонтом/софтбоксом, как уже советовали. Вот тогда в самом деле ощутимо лучше результат получится.

[herfis]

Хотя, длинная выдержка со сваливанием модели из кадра тоже проблемный вариант.

Придется так компоновать снимок и подбирать экспозицию, чтобы не получить "привидение" (когда на модель наложится существенно проработанный фон).

[Earl]

Можно еще сделать так: первый снимок - модель (и передний план), что там с фоном - без разницы. Второй снимок - фон на длинной выдержке уже без модели в кадре и без вспышки. Разумеется всё со штатива. А потом в Фотошопе склеить два снимка в один. И даже хорошо, если на снимке с моделью фон будет темным, проще обрабатывать.

[Mike_P]

Экспокоррекцию я использовала,но в итоге модель получилась размазанной (так как вспышка 2 раза сработала...) Тоесть как я поняла в режиме синхронизации по задней шторке нормально что пыха 2 раза срабатывает?!

вы не ту экспокоррекцию использовали, выше я писал какую надо использовать.

Если хотите нормальных снимков - все же придется немного разобраться в технике.



Вспышка в режиме iTTL ВСЕГДА пыхает 2 раза, 1-й раз слабо, но в темноте кажется что сильно. Это если только вы защиту от красных глах еще не включили.



А вообще, всё быстро определяется экспериментально. Сделайте несколько снимков с разной выдержкой типа 1/8-1/15/1/30-1/60 в ручном режиме камеры М, например при ИСО 400 и диафрагме 4 и вы сами все быстро поймете.

[Earl]

Кстати пых по задней шторке надо ставить для съемки движения. Для съемки портрета лучше по передней - модель скривиться от первого пыха не успеет.

[Lisi4ka]

Кстати пых по задней шторке надо ставить для съемки движения. Для съемки портрета лучше по передней - модель скривиться от первого пыха не успеет.

Не знала что моделей тока по первой,в инструкции для вспышки написанно что нужно использовать режим медленной синхронизации....

[Lisi4ka]

Не готов ответить. Зависит от силы сумерек и внешней подсветки.

Глубокой ночью не снимайте. Красивые "ночные" фотки обычно делаются вечером, в сумерках. Когда атрибутика ночи уже есть, а ДД еще не слишком большой. Ну или тогда попробовать как уже подсказали - длинная выдержка с синхронизацией по передней шторке, где модель быстро сваливает из кадра после вспышки. Но шумов будет больше. Лучше в легких сумерках все-таки снимать.

Главная ваша ошибка, которую я заметил по приведенным кадрам - матричный экспозамер вместо точечного. Вспышка отрабатывала неадекватно.

При адекватной силе пыха даже при пыхе "в лоб" можно весьма хороший результат получить, хотя и не очень интересный по светотеневому рисунку.

Вспышка "в небо" с козырьком-отражателем вполне сработает для смягчения света, но мощности вспышки на портретной дистанции может не хватить. Тогда придется или подходить ближе или вытягивать на компе недоэкспонированный снимок (вполне нормальный прием, дающий хорошие результаты, если не больше полустопа недотяг). Всякие супер-пупер насадки на вспышку - это от лукавого. Результат существенно лучше стандартного "козырькового" они не дают (как у SB-900 не знаю, а у SB-800 козырек встроенный). Только деньги на ветер. Для неспешных постановочных съемок имеет смысл потратиться на стойку с зонтом/софтбоксом, как уже советовали. Вот тогда в самом деле ощутимо лучше результат получится.

Да,я знаю что красивее сразу после заката снимать,когда небо еще темно синее,но у нас в Финляндии сейчас уже в 6 темнеет,вернее сереет (ввиду климата паганово),вот летом да,в сумерках хорошо бы получилось.

Фотоаппарат у меня NIKON D700 на нем даже при высоких ISO шумы не особо заметны или вы имели ввиду что их будет больше из.за того что модель после вспышки из кадра уйдет?! И чисто теоретически думала что если она уйдет,то останется лишь её полупрозрачный облик...

я только начинающий фотограф,так что про то что бывают разные экспозамеры не слышала,но спасибо за инфу,буду искать что это и как работает.

О покупке стойки,зонта и софт-бокса думаю уже давно.

[Lisi4ka]

Не готов ответить. Зависит от силы сумерек и внешней подсветки.

Глубокой ночью не снимайте. Красивые "ночные" фотки обычно делаются вечером, в сумерках. Когда атрибутика ночи уже есть, а ДД еще не слишком большой. Ну или тогда попробовать как уже подсказали - длинная выдержка с синхронизацией по передней шторке, где модель быстро сваливает из кадра после вспышки. Но шумов будет больше. Лучше в легких сумерках все-таки снимать.

Главная ваша ошибка, которую я заметил по приведенным кадрам - матричный экспозамер вместо точечного. Вспышка отрабатывала неадекватно.

При адекватной силе пыха даже при пыхе "в лоб" можно весьма хороший результат получить, хотя и не очень интересный по светотеневому рисунку.

Вспышка "в небо" с козырьком-отражателем вполне сработает для смягчения света, но мощности вспышки на портретной дистанции может не хватить. Тогда придется или подходить ближе или вытягивать на компе недоэкспонированный снимок (вполне нормальный прием, дающий хорошие результаты, если не больше полустопа недотяг). Всякие супер-пупер насадки на вспышку - это от лукавого. Результат существенно лучше стандартного "козырькового" они не дают (как у SB-900 не знаю, а у SB-800 козырек встроенный). Только деньги на ветер. Для неспешных постановочных съемок имеет смысл потратиться на стойку с зонтом/софтбоксом, как уже советовали. Вот тогда в самом деле ощутимо лучше результат получится.

Так,уже нашла кнопку,который можно замер экспозиции переключать! Благодаря вам осваиваю свой фотоаппарат глубже,а то знала лишь о диафрфгме,выдержке,исо,балансе белого...

[Lisi4ka]

ИМХО с одной пыхой без ассистента/стойки/штатива/или другого крепежа ничего достойного не выйдет, комплект зонт+стойка+крепёж занимает очень мало места, хотите хороший результат придётся и потрудиться, хорошие фотографии на коленке не собирают....

да,я знаю,уже присматриваю зонт,стойку

[Lisi4ka]

Можно еще сделать так: первый снимок - модель (и передний план), что там с фоном - без разницы. Второй снимок - фон на длинной выдержке уже без модели в кадре и без вспышки. Разумеется всё со штатива. А потом в Фотошопе склеить два снимка в один. И даже хорошо, если на снимке с моделью фон будет темным, проще обрабатывать.

да,тоже вариант,если самой не удастся хорошо сфотографировать,буду фотошопить

[Lisi4ka]

вы не ту экспокоррекцию использовали, выше я писал какую надо использовать.

Если хотите нормальных снимков - все же придется немного разобраться в технике.



Вспышка в режиме iTTL ВСЕГДА пыхает 2 раза, 1-й раз слабо, но в темноте кажется что сильно. Это если только вы защиту от красных глах еще не включили.



А вообще, всё быстро определяется экспериментально. Сделайте несколько снимков с разной выдержкой типа 1/8-1/15/1/30-1/60 в ручном режиме камеры М, например при ИСО 400 и диафрагме 4 и вы сами все быстро поймете.

Делала поправку мощности вспышки (справа кнопка с молнией и колесиком крутила влева-вправа),ну еще на самой вспышке подкручивала экспозицию.Режим вспышки у меня был: авто (так как,признаюсь честно,её я еще толком не изучила-чисто по инструкции изучать можно застрелится,буду искать более доступную для меня литературу)

[herfis]

Так,уже нашла кнопку,который можно замер экспозиции переключать! Благодаря вам осваиваю свой фотоаппарат глубже,а то знала лишь о диафрфгме,выдержке,исо,балансе белого...

Тогда пару советов на будущее.

При съемке людей в сложных световых условиях (с большим ДД у сюжета, когда матричный экспозамер лажать может) всегда имеет смысл переключаться в режим точечного экспозамера и замерять экспозицию по лицу/коже. Это гарантирует адекватность экспозамера. У вас хорошая тушка, она позволяет делать это кнопкой. В бюджетных моделях надо переключать через меню.

Со вспышкой удобнее всего снимать в режиме M (ручном). Ставите подходящую выдержку в пределах частоты синхронизации (1/200, например) и диафрагму для требуемой глубины резкости. А вспышка уже сама нальет столько света, сколько не хватает до нужной экспозиции. Ну а дальше уже смотрите. Если все же есть небольшой промах по экспозиции (легкий недосвет или пересвет) - вводите экспокоррекцию вспышки.

Если мощности вспышки не хватает (она в таких случаях обычно характерно пикает и сигнализирует на своем экранчике об этом прискорбном факте - такое нередко бывает при съемке в отраженном свете) или хотите лучшей проработки фона - тогда удлиняете выдержку или повышаете ИСО.

[herfis]

Фотоаппарат у меня NIKON D700 на нем даже при высоких ISO шумы не особо заметны или вы имели ввиду что их будет больше из.за того что модель после вспышки из кадра уйдет?! И чисто теоретически думала что если она уйдет,то останется лишь её полупрозрачный облик...

Нет. Имелось в виду всего навсего то, что снимок того же сюжета при лучших световых условиях будет менее шумным. Но разница скорее всего будет не критична. Просто еще один повод снимать именно в легких сумерках.

[Zheka Frolov]

Тогда пару советов на будущее.При съемке людей в сложных световых условиях (с большим ДД у сюжета, когда матричный экспозамер лажать может) всегда имеет смысл переключаться в режим точечного экспозамера и замерять экспозицию по лицу/коже. Это гарантирует адекватность экспозамера. У вас хорошая тушка, она позволяет делать это кнопкой. В бюджетных моделях надо переключать через меню.Со вспышкой удобнее всего снимать в режиме M (ручном). Ставите подходящую выдержку в пределах частоты синхронизации (1/200, например) и диафрагму для требуемой глубины резкости. А вспышка уже сама нальет столько света, сколько не хватает до нужной экспозиции. Ну а дальше уже смотрите. Если все же есть небольшой промах по экспозиции (легкий недосвет или пересвет) - вводите экспокоррекцию вспышки.Если мощности вспышки не хватает (она в таких случаях обычно характерно пикает и сигнализирует на своем экранчике об этом прискорбном факте - такое нередко бывает при съемке в отраженном свете) или хотите лучшей проработки фона - тогда удлиняете выдержку или повышаете ИСО.

почти правильно)))) ТС в любом случае нужно снимать в ручном режиме, как и камеру в ручном режиме так и вспышку, поверьте работа со вспышкой в ручном режиме даст вам очень хороший опыт, весь комплект вам обойдётся очень дёшего, где то стойка 500-700р, голова с подвижной подставкой под пыху и зонт - 400р, зонт 500р, радио синхры максимум 3000р, получается около 4500, вам этого комплекта хватит на ближайший год 100%, плюсы данного набора:

1) всё очень просто и понятно для новичка

2) вам не нужен асистент

3) все схемы с одним источником света очень простые, когда вырастите купите себе вторую пыху, туже сигму 530GT, второй приёмник и зонт например на отражение серебристый, так как советую первый брать обычный белый на просвет



А схема съёмки очень проста, собираете стойку, ставите её сбоку от модели, проверяете синхры, всё вы готовы для работы, осталось настроить, выдержка будет в пределах от 60 - 250, в принципе можно и короче, допустим делают выдержу секунд 8, на прикрытой дырке с мимальным исо, и сзади рисуют световой фон, например фонарями, или листами бумаги на которых светят, смысл в том что импульс вспышки очень короткий, он заморозит модель, и она будет резкая, а фон будет разыт, если же вы просто хотите проработать задний фон, то просто задираете исо где то 800-1600, выдержку например 1/60 и подбираете силу пыха, просто запомните простые правила, чем дальше источник, тем слабее свет, чем короче фр выставленно на пыхе, тем свет более мягкий, например на 24мм на пыхе свет от неё будет заметно мягче чем на 85мм. Вообщем только практика даст ответы на все вопросы

[Аврелий]

имхо не стоит сразу советовать тратиться на боекомплект стробиста. Дополнительные прибамбасы сами по себе не помогут понять, как подсвечивать вспышкой, а приличные результаты можно получить и пыхой в лоб. Хорошо если есть ассистент - и вспышку в стороне подержит и безопаснее в темное время После понимания техники , когда снимки начнут нравиться, можно будет подумать и о зонтах со стойками, для художества.

[Woozrael]

Лично я на выдержке в секундну снимал с помощью синхрокабеля. Просто подобрал мощность, и пыхал через рассеивающий колпачек. Ничего сложного. Получалось например такое

[RedpaX]

Вспышка не должна быть рядом с объективом. Используйте или радио синхронизатор или поджигайте встроенной вспышкой внешнюю или через TTL удлинитель. Синхронизацию вспышки по задней шторке, ИСО 3200-6400, внешняя вспышка на 1\128 , если поджигаем встроенной вспышкой то выставляем её на -5 EV + заклеиваем строительной белой бумажной лентой, что бы лобового света было минимум. Вот и всё. Выдержку уже от ситуации ставим, у всех крепость рук разная да и фокусные разные. Я на 35-50мм ставлю не менее 1\60. Знаю фотографов со стальными руками снимающих на 1\15 на 105мм и не мажущих.

[Vitaly V]

Вспышка не должна быть рядом с объективом. Используйте или радио синхронизатор или поджигайте встроенной вспышкой внешнюю или через TTL удлинитель. Синхронизацию вспышки по задней шторке, ИСО 3200-6400, внешняя вспышка на 1\128 , если поджигаем встроенной вспышкой то выставляем её на -5 EV + заклеиваем строительной белой бумажной лентой, что бы лобового света было минимум. Вот и всё. Выдержку уже от ситуации ставим, у всех крепость рук разная да и фокусные разные. Я на 35-50мм ставлю не менее 1\60. Знаю фотографов со стальными руками снимающих на 1\15 на 105мм и не мажущих.

И кому это надо через ДВА месяца ??? )))

[Валентин П]

использую вспышку при ночной съемке, отражая ее от ближайших зданий.

Пример

отражающая поверхность метрах в десяти слева от оси объектива. Условия съемки - кромешная тьма (не считая свет от огонька фонарика)

Без вспышки - ничего не видно, со вспышкой "в лоб" - сами понимаете что получается.

[RedpaX]

И кому это надо через ДВА месяца ??? )))

А я чёт не заметил даже, что последнее сообщение было в 2011 году