Изучаем Д7000 в работе

[Tt7777]

Поставил на AE-L AF-On, поигрался, в повседневной съемки мало применимо. А по остальным настройкам отчасти так и стояло, поменял на 11 точек и настройку А3 выключил, будем пробовать...

[Zed]

Я недавно искал по форуму. Есть несколько тем. Примеры применения AF_ON:

Спасибо. Что значит, не совсем мои жанры. Я, в основном, использую AF-C и динамичные сюжеты. Там к размеренным действиям не очень привык. Теперь пополню свой багаж.



(Да и желание более полно использование эту кнопку будет стимулировать расширение моего жанрового диапазона ).

[vi_kon]

Спасибо. Что значит, не совсем мои жанры. Я, в основном, использую AF-C и динамичные сюжеты. Там к размеренным действиям не очень привык. Теперь пополню свой багаж.



(Да и желание более полно использование эту кнопку будет стимулировать расширение моего жанрового диапазона ).

На самом деле, самая эффектная фишка этой кнопки следующая (цитирую Юлию):



"Рецепт брала из электронной книги Тома Хогана. Я пробовала это применить, всё получается. Последовательность действий следующая:

Чтобы заставить камеру автоматически срабатывать, когда объект окажется в кадре в точке фокуса (птицы у кормушки, бегун у финишной черты):

1. Поставить автофокусировку в режим AF-S.

2. В пользовтельском меню про кнопку AF-ON (для Д200 - а6) установить для кнопки режим AF-ON Only, а рычажок режимов фокусировки переключить в положение Single Area.

3. С помощью кнопки AF-ON сфокусироваться на выбранное расстояние и точку, в которой предполагается появление объекта, и больше ее не трогать (отпустить).

4. Полностью нажать кнопку спуска и уйти

5. Как только объект (любой) попадет в фокус, затвор сработает. Также затвор сработает, если нажать кнопку AF-ON.

6. Фокусировку можно запомнить с помощью кнопки AF-L, тогда фокусироваться каждый раз не придется."

[Zed]

На самом деле, самая эффектная фишка этой кнопки следующая (цитирую Юлию):

Да, она (фишка ) произвела на меня тогда сильное впечатление. Однако с тех пор так и не подвернулся случай ее применить.

[weber]

Спасибо! Очень хочется больше подобной информации о Д7000

Функцию AF-ON опробовал ещё на Д50. Соглашусь с мнением Tt7777 , для меня тоже в реальной жизни малоприменима.

[Первые шаги]

Хорошая тема, спасибо!

[BasVitaly]

Продолжаю художественный перевод последней ссылки.

Помните - это мнение автора, оно не обязано совпадать с мои а так же не обязано быть истиной в последней инстанции. По каким-то пунктам я бы поспорил.





Ray Soares:



...

3 - И с чего бы мне на объектив 1.4 снимать с диафрагмами ф4-5.6 (помните про софт эффект прим. в ориг. remember: the cream machine...) ? Я лично предпочитаю диафрагмы 2-2.2 для лицевых портретов на ДХ, хотя и на 1.4 у меня достаточно хороших снимков.



4 - Пожалуйста, используйте выдержки от 1/60 и короче (я бы назвал 1/100 хорошим стартом для 85 мм объектива, зависит от обвеса камеры), и дайте работать Auto-ISO!!!



К примеру - снимая на 200 мм с 1/30 я не рассчитываю на резкий портрет даже со стабилизатором - ведь он не стабилизиреут саму модель, только камеру.



5- Будьте готовы к тому, что получиться "не больше" 70% кадров в большинстве случаев...



6- Если Вас не устраивают пункты 1-2 (смотрим пост #2), снимаёте в Р и автовыборе зоны фокусировки AFS39, однако забудьте про фокус "с игольное ушко" с объективами 1.4/2.8, если не используете AFC!



7- Купите Capture NX2 и снимайте в Raw (я настаиваю именно на НХ2!)



8- Auto WB - Auto1



9-Режим управления снимками (Picture Control) - "Нейтральный"

Контраст +1

Внутрикамерный шарп +4 (если снимаете в jpeg, поднимайте шарп до +6, не более)



10 включите постоянную поправку экспозиции в -2/6



11 - переключите режим показа снимков в "Показать пересветы" и контролируйте их во время съёмки, используя экспопоправку.



Снимки с Д7000 всегда можно подтянуть в тенях при постобработке, а вот света "вылетают" без возможности восстановления (речь идёт о Raw, не о jpeg!). Обычная моя поправка - -0.3/-0.7 eV. Это одно из базовых положений в серьёзной фотографии.



12 - используйте инструменты NX2 для достижения правильных (художественных) тональных соотношений в кадре.



13- используйте поляризационные фильтры при съёмке пейзажей для защиты неба от пересветов - крутите его до тех пор, пока не получите в видоискателе самый тёмний и красивый цвет неба.



14 - Auto ISO важно! :



Для двух линз в 24 и 70-300 ВР2 стоит поставить ограничение по выдержке 1/60, а вот по ИСО - 3200. С малыми диафрагмами до больших ИСО наврятли доберётесь, зато у Вас останется запас "на всякий пожарный", если вдруг понадобиться снять на 3200.

Кроме того я использую U1&U2, настроив первый под портрет/пейзаж с автоИСО, а второй - под вспышку, где автоИСО выключено. Почему так - чуть позже.



15 - Купите Topaz denoise 5 для шумоподавления в постобработке - он само совершенство.



16 Active D-Lighting включён в режиме "Нормальный".



17 Подавление шума на высоких ИСО включено в режиме "Нормальный"



18 - И штатив - не панацея от шевелёнки. Избавит камеру от Вашего дыхания, однако в следящем режиме фокуса постоянно двигаются линзы, так что 16 Мп будут часто просить укоротить выдержку.



Поэтому используйте 1/125 и менее, для линз со второй версией стабилизатора можно удлиняться до 1/60. Для 50мм объектива и статичных объектов в портретной съёмке тоже можно начать с 1/60, но помните, что это не для съёмки бегающей детворы

К примеру - для достижения максимальной резкости на пейзажах я использую... 1/500!

Хотя, честно говоря, и 1/250 - не плохо: я часто использую поляризационный фильтр, съедающий пару стопов, приходиться использовать подручные средства для жёсткой фиксации камеры - на картинке в галерее пейзаж снят с перил веранды. Зато получается изумительное небо - тени тянутся в постобработке, что-то вроде HDR, только выглядит гораздо натуральнее.



продолжение следует.....



19 -

[BasVitaly]

Тут позволю себе перерыв в переводе и углублюсь в Auto ISO. Старые пользователи систем Никон прекрасно обо всём этом осведомлены, но так уж случилось, что Д7000 частенько берут первой камерой (садомазахизм, чесслово!), поэтому умудряются заблудиться в трёх соснах. Буквально - в трёх:



1.Чувствительность ИСО

2.Макс. чувствительность

3.Макс. выдержка



Самое противное, что подробного описания в том же русском мануале я не нашёл, может где-то есть нормальный User Reference? А по мануалу понять без долгих пристрелок несколько затруднительно. Облегчим задачу новичкам.



Обычно в фотолитературе речь идёт об экспопаре выдержка/диафрагма, что вполне логично - ИСО определялось заряженой плёнкой. В эпоху цифры ИСО стало таким же регулируемым параметром, поэтому стоит говорить о экспотриаде, соответственно количество возможных вариантов увеличилось на порядок. Обсуждаемая камера имеет очень не детскую систему экспозамера для облегчения решения такого усложнившегося уравнения, однако задействовать её в полной мере можно только с Auto ISO. Поэтому стоит разобраться, как оно работает.

1.Чувствительность ИСО

Это, собственно, само ИСО. Если автомат ИСО выключен, то камера всегда использует это значение. При работе с автоматом - это базовое значение, с которого камера начнёт подбирать экспотройку. То есть при включённом автомате камера будет стараться удержаться именно возле этого значения. Если у нас стоит там 100, то и отсчёт начнётся с самого низа. Если 200, то на 100 камера переключится только по превышении максимально возможной выдержки, для Д7000 это ужасные 1/8000. Почему ужасные - немного позже.

2.Макс. чувствительность - это пороговое значение ИСО, выше которого камере запрещено забираться. Если при подборе экспотройки камера упрётся в этот потолок, то далее она начнёт сама удлинять выдержку или открывать диафрагму в зависимости от выбранного режима съёмки. Помните - диафрагма открывается не бесконечно, поэтому в режиме S камера быстро доберётся и до следующего барьера. А вот выдержку можно удлинять условно бесконечно - в режиме А у камеры гораздо больше возможностей проявить свою интеллектуальность. Про Р ничего не скажу - я его не понимаю и не использую Для сравнения в системах Кэнон нет верхнего ограничения, поэтому камера может залезть туда, куда не следовало бы с точки зрения пользователя.

3.Макс. выдержка Самая, пожалуй, интересная штука во всей системе, именно она обеспечивает ту самую гибкость. Это выдержка, которую пытается удержать камера, регулируя ИСО. Другими словами - камера будет задирать ИСО до тех пор, пока может снимать на этой выдержке. В режиме S смысла мало НМВ, зато как оно шикарно работает в режиме А!



Рассмотрим на примере: режим А, базовое 100, максимальное 400, выдержка 1/125 - прогулка с моделью по парку вечером до заката.



- Начинаем снимать ещё при ярком солнце, на освещённой дорожке, для получения нужной ГРИП диафрагму ставим.. пусть будет 4! Камера примеряется - пересвет при ИСО 100. Диафрагма фиксирована пользователем в режиме А. Система укорачивает выдержку. А нам хорошо - короче не длинее, будет только лучше по деталям и шевелёнке



- Идём дальше по парку и сажаем модель под глубокую тень векового дуба. ИСО 100 при 1/125 определяет, как недосвет в 2/6. Диафрагма блокирована пользователем И тут выплывает на свет первая "фишка" - камера ставит недостижимое в ручном режиме ИСО 130! В автомате камера может ставить дробные значения для более точного экспонирования. А нам хорошо - чем точнее экспонирование, тем меньше шумов, ничего не выбито по светам, лишнего ИСО не задралось.



- прошатавшись час по парку, дожили-таки до низкого закатного солнца. И теперь при ИСО400 и выдержке 1/125 камера определяет недосвет, а диафрагма-то блокирована пользователем! Вот тут всплывает следующая "фишка" - камера сама начинает удлинять выдержку. Мы-то знаем, что если выдохнем, возьмём камеру плотнее в руки, достанем монопод из рюкзачка, то сможет портреты и на 1/30 снимать, но хотелось гулять налегке. Увы, халява закончилась - собираем волю в кулак и начинаем внимательнее работать, следя за выдержкой - она теперь подсказывает нам, надо ли снимать упираясь в столбы/стволы деревьев, доставать штатив, в конце концов. И продолжаем снимать портреты на ИСО 400 с выдержкой "какая получится", по прежнему имея нормальную детализацию и приемлемый уровень шума.



-доснимались до 1/30... Солнце ушло за горизонт, камера предлагает снимать на 1/20-1/25, а мы не можем удержаться от шевелёнки. Но жизнь на этом не заканчивается - вносим отрицательную поправку экспозиции -0.7eV одним движением пальца, экспонометрия камеры незамедлительно укорачивается до 1/30 и мы делаем последний кадр вечерней прогулки. Всё - дальше ночная съёмка Если уж очень хочется продолжить, несмотря на возможные шумы, то просто увеличиваем порог максимального ИСО до 1600 и снимаем ещё чуть-чуть.



Обратите внимание, что за 2 теоретических часа съёмки нам не пришлось ни разу лезть куда-то в меню и судорожно перенастраивать. Нам не нужно думать о ИСО, диафрагма у нас всегда по художественому замыслу, выдержка большую часть времени "та, что надо". Следим только за пересветами/гистограммой и в случае чего просто крутим экспопоправку не отрываясь от видоискателя. (Вот бы реализовали как в видеокамерах старших линеек показ пересветов в видоискателе в виде зебры! ) Руки развязаны - занимаемся моделью, фокусом, ГРИПом, думаем о прекрасном.

[Julysha]

Я вчера прочитала всю эту ветку в первоисточнике (на английском), автор текста сам признается. что английский - не его родной язык, поэтому местами может писать непонятно для понимания.



Нашла в его собственном тексте несколько противоречий, в том числе, очень странным показалась рекомендация



16 Active D-Lighting включён в режиме "Нормальный". при том, что автор рекомендует (и сам этому следует) снимать только в raw.



Фактически, Active D-Lighting делает необъявленную отрицательную экспокоррекцию, так не проще ли вводить ее осознанно?

[vi_kon]

Фактически, Active D-Lighting делает необъявленную отрицательную экспокоррекцию, так не проще ли вводить ее осознанно?

Видимо, ему проще делать это неосознанно, переложив задачу на фотоаппарат.