Подавление шума для высоких ISO

[ursego]

Привет знатокам от новичка!

Вот уже неделю осваиваю новый D7000 (до этого фотографировал мыльницей) - пытаюсь гуглить если что неясно (и читаю форумы), в основном понятно, а вот не в основном - пока мрак... А вопрос мой такой: менюшка, вынесенная в сабж, имеет следующие значения:



Усиленный

Нормальный

Умеренный

Выключено



Будучи ламером, сразу подумал: поставить на "Усиленный" и забыть, ведь шумоподавление - штука вроде как однозначно положительная. Но, с другой стороны, остальные опции ведь не просто так существуют... В общем, когда (для чего, при каких обстоятельствах) необходимо уменьшать и даже совсем выключать шумодав?



Спасибо!

[Julysha]

Будучи ламером, сразу подумал: поставить на "Усиленный" и забыть, ведь шумоподавление - штука вроде как однозначно положительная. Но, с другой стороны, остальные опции ведь не просто так существуют... В общем, когда (для чего, при каких обстоятельствах) необходимо уменьшать и даже совсем выключать шумодав?

В моей камере шумодав для высоких ИСО всегда выключен (иногда включен только тот шумодав, который требуется для длинных выдержек). На Д7000 он автоматически включается на умеренный на ИСО 1600 и дальше. Лучше шумы давить самостоятельно, по обстоятельствам и сюжету и выборочно. При определенном навыке получится не хуже, чем в камере (а даже намного лучше), но зато сохраните много деталей, который внутрикамерный шумодав безжалостно зажевывает.

И еще: без нужды не стоит поднимать ИСО выше 1000, т.к далее начинается всего лишь цифровое усиление сигнала, его Вы и сами можете произвести в конвертере, но локально.



На высоких ИСО (или с сильной недоэкспозицией теней, что часто неизбежно в сценах с большим динамическим диапазоном) нужно снимать только в RAW.



ЗЫ Режим "усиленный" требуется только для очень высоких ИСО, если снимаете в JPG. В остальных случаях будете терять детали.

[ursego]

Спасибо за пояснение!

Запретил аппарату повышать ISO выше 800 (тыщи в списке нет, за 800 сразу идёт 1600).



Имеется ещё один вопрос (очень похожий, так что не буду городить отдельную тему). Меню "Активный D-Lighning" (ADL) имеет следующие опции:



Авто

Сверхусиленный

Усиленный

Нормальный

Умеренный

Выключено



Ну, как человек, раскошелившийся на семитысячник во многом из-за его широкого (или правильней сказать высокого?) динамического диапазона (13.9), я был несказанно рад обнаружить эту опцию и тут-же заценил (сидя вечером и разбираясь с фотиком по инструкции) - ADL работает офигенно, разница чётко видна даже на заднем дисплее камеры! А вопрос мой таков: чем чревата установка опции "Авто"? Вроде звучит прекрасно - камера сама будет определять степень задействования, зачем выключать-то? Важная ремарка: до обработки софтом я ещё не дошёл, пока только "навёл - щёлкнул - загнал jpg на комп - уменьшил размер - загнал на сайт".

[Julysha]

Имеется ещё один вопрос (очень похожий, так что не буду городить отдельную тему). Меню "Активный D-Lighning" (ADL) имеет следующие опции:



Авто

Сверхусиленный

Усиленный

Нормальный

Умеренный

Выключено



Ну, как человек, раскошелившийся на семитысячник во многом из-за его широкого (или правильней сказать высокого?) динамического диапазона (13.9), я был несказанно рад обнаружить эту опцию и тут-же заценил (сидя вечером и разбираясь с фотиком по инструкции) - ADL работает офигенно, разница чётко видна даже на заднем дисплее камеры! А вопрос мой таков: чем чревата установка опции "Авто"? Вроде звучит прекрасно - камера сама будет определять степень задействования, зачем выключать-то? Важная ремарка: до обработки софтом я ещё не дошёл, пока только "навёл - щёлкнул - загнал jpg на комп - уменьшил размер - загнал на сайт".

ADL работает так: Занижает экспозицию кадра, а потом программно вытягивает тени и пишет это дело во внутрикамерный jpg, оставляя NEF без изменения, только недоэкспонированным. При этом в тенях будет присутствовать больше шума (по понятной причине). То же самое можно сделать самому, сняв с недодержкой, а потом в конвертере подтянув тени. Нужно пользоваться этой функцией или нет - Вам решать, я не пользуюсь, т.к. снимаю в raw. Функция сделана для тех, кто снимает только в JPG и не конвертирует фотографии. Однако, если конвертировать в любом стороннем конвертере (например, в лайтруме или в ACR, DxO, C1, RPP и т.д.) фотографии, снятые с ADL, то никакого эффекта не обнаружите, кроме одного: снимки будут в большей или меньшей степени недоэкспонированы.



ADL не расширяет ДД кадра: ДД, который содержится в raw, не может быть расширен таким образом, расширение ДД производится другими, более хитрыми способами, например, при съемке с цветокомпенсирующими фильтрами, задерживающими экспонирование самого сильного канала. Скорее, наоборот, ADL может его сократить, т.к. снимая с недодержкой, вы лишаетесь деталей в тенях.



Я никогда не пользуюсь ADL, т.к. сцены, имеющие большой ДД, обычно пейзажные, а пейзаж не грех отконвертировать и обработать самостоятельно, не доверяя этот творческий процесс камерной автоматике. Хотя для репортажа вполне можно использовать (особенно, если снимков очень много, и они сразу идут в печать).

[Серж42]

При правильной экспозиции, дд, вы и не увидите работу ADL.

Страшного нет особо, но бывают моменты-кадры, что ADL вмешивается и портит все.

Я думаю, все эти прибамбасы в камере для джпега и сразу на принтер с фотика, кому в лом проявить фото в капчуре-шопе-лайтруме итд.

Ну и однажды сказали, забуть ты все эти помогалки в камере, все на офф и как то больше не заморачивался

[Серж42]

Вот Юля все описала

[tipchik]

Спасибо за пояснение!

Запретил аппарату повышать ISO выше 800 (тыщи в списке нет, за 800 сразу идёт 1600).



Имеется ещё один вопрос (очень похожий, так что не буду городить отдельную тему). Меню "Активный D-Lighning" (ADL) имеет следующие опции:

".

после сказанного Julysha.. )) чуть чуть от себя, из опыта, про шумы... если иcпользуете AUTOISO то невыключайте совсем, установите умеренный,но если случиться снимать на высоких ИСО типа 1600(а 7000-ый делает это хорошо) скажем в музее,(запрещают использовать вспышку),сумерки вы и не вспомниете про шумодав, поэтому я бы оставил Умерееное, вернул 1600 и забыл про эту опцию. софта по удалению шума много на мой вгляд самая лучшая Noiseware Professional Edition,да и родная Capture NX2 делает это хорошо,когда надо обратотать NEF.

"Активный D-Lighning" -этот режим на прямую связан с очень полезным режимом как "Режим управления снимками"(меню),тут можно очень много в плане конечного результата,попробуйте.

чисто из практики, ADL хорошо использовать при съёмке против солнца.., а так и не нужен.., софтина Capture NX2 хорошо прорабатывает этот режим уже в компе.

[Mike_P]

вроде уже была тема про настройки Д7000, поищите.



шумодав можно ставить на normal или low. Но он только для камерного jpg.



D-Lighting можно на авто, ИМХО.

[goshavpl]

Извините, но Юля в этот раз несколько не права, я сам находился в таком же заблуждении, но после дискусии на фотору решил сам проверить работу активного дилайтинга. Так вот, он влияет на RAW данные, кто хочет может сам убедиться. Автоматически внося поправку экспозиции в минус при условии, что ДД сцены не влазит в ДД камеры, это то что касается защиты светов, но после этого выполняет "вытягивание" (+экспозиции) теней и среднего тона (тут у меня остался вопрос, происходит это аналогово, до АЦП,или программно), результаты этого будут записаны в NEF файл (т.е. вы в любом конвертере даже знать не будете насколько он отработал, вроде бы нормальный снимок по экспозиции). Естественно это никак не влияет на ДД камеры, оно определяется чувствительностью сенсора, это влияет в первую очередь на камерный JPEG, но и облегчает работу в конвертере (для начинающих), так как приводит картинку к более привычной с нормальным ДД сцены. Плата за это не так уж и мала, кроме описанного выше увеличения шумов за счет возможной недодержки, не только в тенях, но и в среднем тоне, а и неконтролируемое Вами падение контраста снимка (толку то, что все будет видно, если Вы получите мутное, блеклое фото). Вывод, я не использую эту функцию, так как пытаюсь при съемке правильно определить требуемую экспозицию в зависимости от условий и главных объектов, снимаю все в RAW, так что при выполнении первого условия (иногда и исправляя промахи) сам могу управлять получением конечного изображения. Для новичков, снимающих в JPEG, особенно на улице при ярком солнце, наверное лучше включить Авто активный дилайтинг. Но весь потенциал таких камер как наша можно раскрыть только перейдя к самостоятельной обработки RAW данных, при этом (по крайней мере у меня) прийдет понимание управления экспозицией, подбору или созданию тонально-цветовых профилей (ну и вообще освоение светоцветокоррекции), а тогда потом можно уже и возвращаться к съемке в JPEG сразу, для меня этот период еще не настал.

[dittohead]

И еще: без нужды не стоит поднимать ИСО выше 1000, т.к далее начинается всего лишь цифровое усиление сигнала, его Вы и сами можете произвести в конвертере, но локально.

а разве не HI0.3, 0.7, 1.0 это программные исо?

[MadFox]

И еще: без нужды не стоит поднимать ИСО выше 1000, т.к далее начинается всего лишь цифровое усиление сигнала, его Вы и сами можете произвести в конвертере, но локально.

При этом надо не забывать, что выдержку в конвертере вы не укоротите, и данная рекомендация - только для сьемки пейзажей без движения.



ЗЫ: попутно вопрос: а можно чуть подробнее про ЛОКАЛЬНОЕ усиление сигнала в конвертере ? Я первый раз об этом слышу.

[goshavpl]

а разве не HI0.3, 0.7, 1.0 это программные исо?

Насчет точной цифры ИСО до которого происходит только аналоговое усиление сигнала (до АЦП), между 800 и 1600, я не знаю, почему то производители стесняються дань нам эту цифру. Логика их мне несколько понятно, они находят для себя эту цифру исходя из возможности применения программных алгоритмов подавления шумов и "шумности" аналоговой части матрицы, при этом как бы будет усиливаться только полезная информация, проще отсепарировать шумы для начала по уровню. Так что я не знаю права ли Юля по поводу неотключаемого программного шумодава с ИСО 1600, я бы сделал его неотключаемым с начала применения программного ИСО. А свервысокое ИСО (HI), насколько я понимаю, это вообще особые алгоритмы восстановления изображения.

[Julysha]

Извините, но Юля в этот раз несколько не права, я сам находился в таком же заблуждении, но после дискусии на фотору решил сам проверить работу активного дилайтинга. Так вот, он влияет на RAW данные, кто хочет может сам убедиться. Автоматически внося поправку экспозиции в минус при условии, что ДД сцены не влазит в ДД камеры, это то что касается защиты светов, но после этого выполняет "вытягивание" (+экспозиции) теней и среднего тона (тут у меня остался вопрос, происходит это аналогово, до АЦП,или программно), результаты этого будут записаны в NEF файл (т.е. вы в любом конвертере даже знать не будете насколько он отработал, вроде бы нормальный снимок по экспозиции). Естественно это никак не влияет на ДД камеры, оно определяется чувствительностью сенсора, это влияет в первую очередь на камерный JPEG, но и облегчает работу в конвертере (для начинающих), так как приводит картинку к более привычной с нормальным ДД сцены. Плата за это не так уж и мала, кроме описанного выше увеличения шумов за счет возможной недодержки, не только в тенях, но и в среднем тоне, а и неконтролируемое Вами падение контраста снимка (толку то, что все будет видно, если Вы получите мутное, блеклое фото). Вывод, я не использую эту функцию, так как пытаюсь при съемке правильно определить требуемую экспозицию в зависимости от условий и главных объектов, снимаю все в RAW, так что при выполнении первого условия (иногда и исправляя промахи) сам могу управлять получением конечного изображения. Для новичков, снимающих в JPEG, особенно на улице при ярком солнце, наверное лучше включить Авто активный дилайтинг. Но весь потенциал таких камер как наша можно раскрыть только перейдя к самостоятельной обработки RAW данных, при этом (по крайней мере у меня) прийдет понимание управления экспозицией, подбору или созданию тонально-цветовых профилей (ну и вообще освоение светоцветокоррекции), а тогда потом можно уже и возвращаться к съемке в JPEG сразу, для меня этот период еще не настал.

Так в чем же я не права? Вы переписали мое сообщение своими словами: В НЕФ вносится отрицательная поправка экпокоррекции, тени вытягиваются программно, в стороннем конвертере действие ADL не заметите, лучше самому уменьшать экспозицию при съемке.

а разве не HI0.3, 0.7, 1.0 это программные исо?

Нет, программные ИСО начинаются значительно раньше, с ИСО 950 : http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=37590422

При этом надо не забывать, что выдержку в конвертере вы не укоротите, и данная рекомендация - только для сьемки пейзажей без движения.ЗЫ: попутно вопрос: а можно чуть подробнее про ЛОКАЛЬНОЕ усиление сигнала в конвертере ? Я первый раз об этом слышу.

Речь не про укорочение выдержки, а про производимый эффект. Экспозицию можно уменьшить разными путями, не только выдержкой, но и открыванием диафрагмы.



В конвертере усиление сигнала (т.е. увеличение экспозиции) равносильно смещению уровня белого, при этом все уровни равномерно увеличиваются, а в гистограмме образуются прорехи.

В ACR-7 и LR-4 есть инструменты, которые позволяют делать экспокоррекцию по градиенту или с корректирующей кистью.

Подробнее о работе инструментов адобовских конвертеров - здесь:



http://momentextractor.livejournal.com/32109.html

http://momentextractor.livejournal.com/32766.html

Так что я не знаю права ли Юля по поводу неотключаемого программного шумодава с ИСО 1600, я бы сделал его неотключаемым с начала применения программного ИСО. А свервысокое ИСО (HI), насколько я понимаю, это вообще особые алгоритмы восстановления изображения.

А Вы сами попробуйте, Отключите все шумодавы, сделайте кадр на ИСО 1600, откройте его в ViewNX и посмотрите, какой шумодав активен. Если бы я не проверила, то не утверждала бы то, что написала.

[WingfirE]

[member="Julysha"], не зря MadFox обращает ваше внимание на работу с высокими ИСО. Ибо для каждого жанра съемки свои тонкости. К примеру - для съемки динамики и животных с рук короткая выдержка много важнее программного усиления сигнала, ибо если не будет короткой выдержки, объект съемки будет смазан, и тут никакое вытягивание экспозиции в конвертере снимок не спасет. Пусть будет немного больше шумов, зато резкий снимок.



Так что давая совет, имеет смысл указывать область применения.

[maybach]

Юля, а есть информация по D700? В плане программного ISO.

[Julysha]

[member="Julysha"], не зря MadFox обращает ваше внимание на работу с высокими ИСО. Ибо для каждого жанра съемки свои тонкости. К примеру - для съемки динамики и животных с рук короткая выдержка много важнее программного усиления сигнала, ибо если не будет короткой выдержки, объект съемки будет смазан, и тут никакое вытягивание экспозиции в конвертере снимок не спасет. Пусть будет немного больше шумов, зато резкий снимок.



Так что давая совет, имеет смысл указывать область применения.

Так это же очевидно И же написала: "Без нужды не поднимать ИСО"

С другой стороны, многие новички, прослышав про возможность высоких ИСО, снимают всё подряд на ИСО 3200-4000. Я как-то видела целый альбом путешествия по Мадейре (дневные пейзажи), снятый на ИСО 3200 с выдержкой 1/8000. И шумодав был включен по максимуму!

[WingfirE]

[member="Julysha"], я тоже видел тот альбом, и камера там была, если память не изменяет Д700 . Но все же именно для новичков лучше всего давать частный совет, а не общий, для общего надо еще дойти пониманием.

[гелО]

Не совсем по теме, хоть и про ИСО.

Пардон, если глупый вопрос задаю, подскажите тёмному, как мне сделать экспозамер камерой д90 для ИСО 100? Т.е. в д90 ИСО начинается с 200, а мне нужно вычислить экспопару для ИСО 100.

[MadFox]

как мне сделать экспозамер камерой д90 для ИСО 100? Т.е. в д90 ИСО начинается с 200, а мне нужно вычислить экспопару для ИСО 100.

меряете на ИСО 200, а потом либо ввыдержку делаете в два раза длиннее - вместо 1/250 делаете 1/125 либо диафрагму на одно число шире - вместо F8 делаете F5.6

[Mikka]

Не совсем по теме, хоть и про ИСО.

Пардон, если глупый вопрос задаю, подскажите тёмному, как мне сделать экспозамер камерой д90 для ИСО 100? Т.е. в д90 ИСО начинается с 200, а мне нужно вычислить экспопару для ИСО 100.

Меряйте для 200, а потом соответсвенно увеличивайте на ступень либо выдержку, либо диафрагму. Я когда снимаю с вспышками на пленку так меряю. Увы флэшметра нет. Ставлю такое же фокусное, делаю пару снимков на цифру - оцениваю экспозицию, делаю пересчет для пленки и потом уже снимаю. Промахов не было.

[гелО]

MadFox, Mikka спасибо! Т.е. если д90 дает пару, например, 1/200 и 14, то на пленке, на ИСО 100 мне нужно поставить 1/100 и 14?

Ещё раз прошу прощения...

[Mikka]

MadFox, Mikka спасибо! Т.е. если д90 дает пару, например, 1/200 и 14, то на пленке, на ИСО 100 мне нужно поставить 1/100 и 14?

Ещё раз прошу прощения...

Верно. Я еще часто делаю экспокоррекцию в плюс от 1\3 до единицы. Но это зависит от сюжета. Пленка лучше держит передержку, чем недодержку.

[гелО]

Спасибо, друзья!

[Julysha]

Юля, а есть информация по D700? В плане программного ISO.

Виктор, я до сих пор нигде не встречала. Производитель молчит и молчать будет, ему не выгодно разглашать такие вещи. По идее, нужно произвести исследования, аналогичные, описанным здесь для Д7000: http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=37590422