Изучаем Д7000 в работе

[dittohead]

Сегодня опробовал камеру в более-менее приличном репортаже

Скажем так, чего то сверх-супер-пупер-нового я не получил. Но дьявол, как говорится в мелочах.

Начну с АФ:Отвертка стала быстре. 39 точек у D7000-и да и нет, иногда просто тупо уходит много времени на их перебор. Можно включить 11 точек-получается тот же D90. Центральная точка более уверенно фокусируется в темноте. А вот самые крайние показалось стали менее чувствительны, чем у D90.

Матрица: 3200 при некоторых условиях-вполне рабочее. У D90-1600 был потолок.

Видоискатель:Если по чесноку:то разницы не почувствовал: 96% против 100%,точнее угадывается кадр, а то в D90 можно было что то выпустить за кадр и в итоге оно оказывалось на снимке. Единственная претензия к D7000-подсветка точек АФ стала темнее чтоли(?)

Эргономика и управление:Никон-есть Никон. тут все чОтко. Две перенастраиваемые кнопки на морде. User режимы-оочень здорово! Единственное что,непривычно кнопка просмотра-сделана как у D300\D700 возле кнопки "Удалить".

Вспышка: Тут единственное, что смутило: если в меню выставить командный режим,и снимать с накамерной пыхой-через время камера сама переключает в TTL, если не ошибаюсь,в D90 такого небыло.

Прочее:две карты-очень удобство,особенно шпарить RAW+JPEG . Нужна батарейная ручка

Разговоры про 16мпикс и микросмазы:ерунда. Единственное что, открытые диафрагмы стали чуть софтить, но то такое, местами даже на пользу.



Вроде все,если вспомню-допишу

В целом камерой доволен,осталось только поснимать с претензией на художественность, прочувствовать ДД



а,да,еще вот что: ковыряю лайтрумом равы-первое впечатление "нет изюминки [в цветах],как у д90". плохо или хорошо-еще не знаю



ну и больше всего напрягает,пунктик по поводу промахов АФ.вечно кажется что не попадаю

[Choo2Aic]

много времени на их перебор

Автовыбор, когда надо совсем быстро, или тридетрекинг и перекадрирование, когда надо не совсем быстро не спасает?

[dittohead]

Автовыбор, когда надо совсем быстро, или тридетрекинг и перекадрирование, когда надо не совсем быстро не спасает?

автовыбор-камера по своим алгоритмам выбирает точки,и это часто не совпадает с моими пожеланиями

3д слежение-точка часто срывается и теряется (если мало света), тут кстати тоже впечатление,что д90 уверенней вел. хотя мне кажется это скорее изза малого количества света

[Shutters]

На самом деле, самая эффектная фишка этой кнопки следующая (цитирую Юлию):



"Рецепт брала из электронной книги Тома Хогана. Я пробовала это применить, всё получается. Последовательность действий следующая:

Чтобы заставить камеру автоматически срабатывать, когда объект окажется в кадре в точке фокуса (птицы у кормушки, бегун у финишной черты):

1. Поставить автофокусировку в режим AF-S.

2. В пользовтельском меню про кнопку AF-ON (для Д200 - а6) установить для кнопки режим AF-ON Only, а рычажок режимов фокусировки переключить в положение Single Area.

3. С помощью кнопки AF-ON сфокусироваться на выбранное расстояние и точку, в которой предполагается появление объекта, и больше ее не трогать (отпустить).

4. Полностью нажать кнопку спуска и уйти

5. Как только объект (любой) попадет в фокус, затвор сработает. Также затвор сработает, если нажать кнопку AF-ON.

6. Фокусировку можно запомнить с помощью кнопки AF-L, тогда фокусироваться каждый раз не придется."

Подскажите, пожалуйста. Делаю, вроде, все как написано, но кнопку спуска приходится держать нажатой, иначе не работает Правильно ли я понимаю, что должно быть достаточно один раз ее нажать до упора и отпустить?

[Рыбболов]

А вот вопрос. В фотике есть поправка экспозиции +/- 5 очков. Я ни разу не использовал. Снимаю jpeg плюс NEF. Ну поставишь минус пару очков. Но это-же на NEF не влияет? Не понимаю, зачем эта поправка нужна. Если темно, то ISO повыше? Без стакана не разобраться.

[Yurydan]

Ради интереса тоже повторил опыт по рецепту из книги Тома Хогана. Не сработало.

В фотике есть поправка экспозиции +/- 5 очков. Я ни разу не использовал. Снимаю jpeg плюс NEF

-ну, значит, по условиям съёмки всё было почти идеально. Я думаюю, что не часто создадутся такие условия, что придётся ставить коррекцию, например, +5.Но всё же надеяться, что NEF всё стерпит, не стоит. Можно кое-чего в NEF без проблем поправить, но если сильный перебабах, например, будет, то уже и NEF не спасёт.

[Рыбболов]

Вообще-то я этим моим фотиком только на улице снимаю. В помещении почти никогда. И особо со всякими настройками не парюсь. И так хорощо выходит(камерный жпег). Но всё равно обрабатываю из NEF чуток. Вот сегодня солнечная погода и так всё зашибись получилось. Жду лета. Ибо ещё зелёные листочки и травку не фотографировал.

[Shutters]

А вот вопрос. В фотике есть поправка экспозиции +/- 5 очков. Я ни разу не использовал. Снимаю jpeg плюс NEF. Ну поставишь минус пару очков. Но это-же на NEF не влияет?

Как же не влияет? Еще как влияет. Если RAW позволяет многое вытянуть, это не значит, что это нужно делать, потому что все равно качество от этого страдает. Бывает, что камера не ошибается, а бывает и ошибается, и тогда нужно вносить поправки.

Вот интересный ролик на этму тему: http://www.youtube.com/watch?v=lZ0mWlEJYmI, правда на английском.

[Prioadmin]

Как же не влияет? Еще как влияет. Если RAW позволяет многое вытянуть, это не значит, что это нужно делать, потому что все равно качество от этого страдает. Бывает, что камера не ошибается, а бывает и ошибается, и тогда нужно вносить поправки.

Вот интересный ролик на этму тему: http://www.youtube.com/watch?v=lZ0mWlEJYmI, правда на английском.

И я того же мнения ,как же не влияет, еще как! и на RAW и на JPEG.

Просто на RAW действительно можно 1-2 стопа вытянуть в редакторе,но не факт!

Лучше сразу с правильной экспозицией снимать.

[Mike_P]

Не могу понять зачем снимать ро+джепег? В чем смысл? Если случится что по каким-то причинам нет времени на обработку ро, то джепеговская превьюшка просто извлекается из ро файла.

где и как извлекать jpg из RAW, если сразу после съемки надо отдать jpg? Можно, конечно, таскать с собой ноут, но зачем лишний вес и хлопоты. ...

Вот на днях была такая съемка, слил jpg и ушел домой править RAW.

[Dmtr]

где и как извлекать jpg из RAW, если сразу после съемки надо отдать jpg? Можно, конечно, таскать с собой ноут, но зачем лишний вес и хлопоты. ...

Вот на днях была такая съемка, слил jpg и ушел домой править RAW.

можно внутрикамерным конвертером пользоваться, но он очень неудобно реализован, так что при большом количестве кадров это страшный геморой..

[Mike_P]

можно внутрикамерным конвертером пользоваться, но он очень неудобно реализован, так что при большом количестве кадров это страшный геморой..

внутрикамерным я по-быстрому сконвертировал-поправил с десяток кадров, жаль только он не может кропить, кропить приходится потом уже jpg.

На второй день подшаманил настройки, камерный jpg стал выглядеть получше.

[Рыбболов]

А, кстати. Почему в зеркалке нету режима съёмки 16:9. Для широкоформатных мониторов. Просто 4:3 как-то убого смотрится на широком мониторе. У меня в мыльнице LEICA D-LUX4 и то такой режим есть.

[Julysha]

А, кстати. Почему в зеркалке нету режима съёмки 16:9. Для широкоформатных мониторов. Просто 4:3 как-то убого смотрится на широком мониторе. У меня в мыльнице LEICA D-LUX4 и то такой режим есть.

А разве у Д7000 есть 4:3? На моем - 3:2, как и на остальных никоновских зеркалках. Для монитора 16:10 (1920х1200) вполне хватает.

[Yurydan]

Просто 4:3 как-то убого смотрится на широком мониторе. У меня в мыльнице LEICA D-LUX4 и то такой режим есть.

-в самом деле, формат 3:2. Вполне широкоформатный, в отличие от 4:3. Если же кому-то хочется подогнать пропорции под монитор, то есть набор разных пропорций, в том числе 9х16 в том же ViewNX 2, Capture NX 2 и др.

[Рыбболов]

Ну возможно я с цифрами ошибся (на счёт 4:3 или 3:2), но на счёт того, что-бы в проге какой переделать формат под широкий монитор, я не подумал(и не знаю). Просто захотелось фотку с зеркалки на рабочий стол поставить. На ноутбуке экран широкий и по краям пустота получилась. Пришлось вручную верх/низ от картинки отрезать, что-бы на весь экран красиво смотрелась.

[MadFox]

Попытался вариант 16:9 пристроить на какой-либо формат - 20*30 к примеру. Такая какашка получилась - поля белые по полкилометра с каждой стороны. Кому нужен такой дурацкий формат ? Ничего распечатать по человечески невозможно, все равно что-то кастрировать приходится. Ну не таскать-же с собой монитор в гараж ?

[kiragreen]

Доброй всем ночи! Недавно стала обладателем данной камеры, в связи с этим возникли следующие вопросы. Удалось добится резкости и качественной картинки при съемке одиночных портретов в статике и динамике. Чего не скажешь про групповые портреты ( в основном 2-3 чел.). Пробовала разные варианты настроек, и реккомендованые здесь AF-C +9 (и 11) точек, режим приоритета диафрагмы, А-5,6 - все равно в фокусе получаются не все товарищи. Если учесть, что снимаю в основном деток, и это далеко не статика - целая проблема. Помогите, пожалуйста разобраться с настройками автофокура, какой режим лучше выбрать и куда фокусироваться. Спасибо!

[maybach]

..А-5,6 - все равно в фокусе получаются не все товарищи..

Зажимать сильнее надо на групповые.. хотя бы 7,1. А фокусное какое у вас на F5,6?

[Dmtr]

Доброй всем ночи! Недавно стала обладателем данной камеры, в связи с этим возникли следующие вопросы. Удалось добится резкости и качественной картинки при съемке одиночных портретов в статике и динамике. Чего не скажешь про групповые портреты ( в основном 2-3 чел.). Пробовала разные варианты настроек, и реккомендованые здесь AF-C +9 (и 11) точек, режим приоритета диафрагмы, А-5,6 - все равно в фокусе получаются не все товарищи. Если учесть, что снимаю в основном деток, и это далеко не статика - целая проблема. Помогите, пожалуйста разобраться с настройками автофокура, какой режим лучше выбрать и куда фокусироваться. Спасибо!

фокусировка тут не при делах.. учитесь работать с глубиной резкости

можно тут, например, почитать http://www.photoscape.ru/photoschool/depthoffield/ ..или любую другую литературу на тему управления ГРИП

[kiragreen]

Зажимать сильнее надо на групповые.. хотя бы 7,1. А фокусное какое у вас на F5,6?

Спасибо, будем пробовать. Снимаю деток фиксами 35/1,8 и 85 /1,8, в основном в режиме A. Здесь вопрос еще в чем . В моем прежднем фотоаппарате D3100, можно было выбрать зону фокусировки в виде цельного прямоугольника, задавать нужную диафрагму и снимать групповые портреты без фокусировки на конкретном объекте. В этой камере я такую функцию найти не могу, можно отлично сфокусироваться при помощи точки (но это все равно подразумевает фокусировку на конкретном объекте), 3 D слежение - тоже за конкретным объектом, режим авто - выбирает то, что ближе.

А на что фокусироваться, например,в такой ситуации: в кадре 3 человека ( тройняшки ), все равноценны по значению для снимка, находятся примерно на одном расстоянии от объектива. Либо фокусироваться на среднем, увеличивая глубину резкости, либо выбирать авто, в надежде, что камера сама определит 3 лица, либо снимать в ручном, что с неугомонными детьми просто невожножно, пока сфокусируешься - все разбегуться?

Спасибо

[kiragreen]

фокусировка тут не при делах.. учитесь работать с глубиной резкости

можно тут, например, почитать http://www.photoscape.ru/photoschool/depthoffield/ ..или любую другую литературу на тему управления ГРИП

Спасибо!

[LcL]

Спасибо, будем пробовать. Снимаю деток фиксами 35/1,8 и 85 /1,8, в основном в режиме A. Здесь вопрос еще в чем . В моем прежднем фотоаппарате D3100, можно было выбрать зону фокусировки в виде цельного прямоугольника, задавать нужную диафрагму и снимать групповые портреты без фокусировки на конкретном объекте. В этой камере я такую функцию найти не могу, можно отлично сфокусироваться при помощи точки (но это все равно подразумевает фокусировку на конкретном объекте), 3 D слежение - тоже за конкретным объектом, режим авто - выбирает то, что ближе.

А на что фокусироваться, например,в такой ситуации: в кадре 3 человека ( тройняшки ), все равноценны по значению для снимка, находятся примерно на одном расстоянии от объектива. Либо фокусироваться на среднем, увеличивая глубину резкости, либо выбирать авто, в надежде, что камера сама определит 3 лица, либо снимать в ручном, что с неугомонными детьми просто невожножно, пока сфокусируешься - все разбегуться?

Спасибо

Если постановочный портрет, я бы попробовал включить Live-view и фокусировку по лицам

[Yurydan]

в кадре 3 человека ( тройняшки ), все равноценны по значению для снимка, находятся примерно на одном расстоянии от объектива.

- если они находятся на примерно одинаковом расстоянии, то используя диафрагму, добиваетесь нужно глубины резкости (ГРИП), чтобы все были гарантированно резкими. В данном случае, можно фокусироваться на среднем.

[kiragreen]

- если они находятся на примерно одинаковом расстоянии, то используя диафрагму, добиваетесь нужно глубины резкости (ГРИП), чтобы все были гарантированно резкими. В данном случае, можно фокусироваться на среднем.

Спасибо! Вроде бы все получается!

[Den-Po]

с — выберите 9-ти точечный зонный, но активные\видимые в видоискателе только 11 (а не все 39!)

Не понимаю, как могут повлиять на снимок видимые в ВИ точки фокуса? Почему автор настаивает на этом? Для быстроты выбора? Если так, то это дело вкуса...

10 включите постоянную поправку экспозиции в -2/6

Тоже не ясно... Сделал попробовать- темень на снимке. Понимаю и согласен с -0.7.

Н у а так, да. Со следящим интересно снимать. Авто ИСО имеет право жить, очень даже понравилось. А раньше ручками- ручками...

[Рыбболов]

Вспомнил о чём спросить хотел. Вот у меня зрение минус 1.25. В видоискателе подкрутил ползунок под себя. Зашибись! А вот дать другому человеку фотоаппарат с хорошим зрением или с плюсом, то ведь он в видоискателе(при нажатии на пол тычка) резкости не увидит!? Может быть поэтому жена моя, фотографируя меня, промахиватся с фокусом?

[Den-Po]

[member="Рыбболов"],

Вспомнил о чём спросить хотел. Вот у меня зрение минус 1.25. В видоискателе подкрутил ползунок под себя. Зашибись! А вот дать другому человеку фотоаппарат с хорошим зрением или с плюсом, то ведь он в видоискателе(при нажатии на пол тычка) резкости не увидит!? Может быть поэтому жена моя, фотографируя меня, промахиватся с фокусом?

Супруга ведь наверняка автофокусом пользуется а не в ручном режиме? Конкретно это причиной промахов быть не может, так как камере все равно как видит Ваша жена в ВИ.

[reilalex]

Очень буду благодарен, если осветите такой простой вопрос. Важен момент блокировки экспозиции. До этого снимал, не обращая на это внимание, т.е. экспозамер матричный, навел, полунажатие - фиксация фокуса, снял, готово. Но теперь для меня важно правильно освоить блокировку. Как это делают практики? Что в д7к нужно в меню настроить, чтобы было все как надо и удобно? К примеру, вечерняя съемка (режим), как в этих условиях нужно поступать?

[Julysha]

Важен момент блокировки экспозиции. До этого снимал, не обращая на это внимание, т.е. экспозамер матричный, навел, полунажатие - фиксация фокуса, снял, готово. Но теперь для меня важно правильно освоить блокировку. Как это делают практики? Что в д7к нужно в меню настроить, чтобы было все как надо и удобно? К примеру, вечерняя съемка (режим), как в этих условиях нужно поступать?

Пейзажи, а тем более вечерние, лучше всего снимать в режиме М, устанавливая подходящую экспозицию с помощью точечного экспозамера по наиболее сложно освещенному участку, например, но сумеречному небу. Тогда никакой блокировки не требуется.



А стандартная блокировка экспозиции - это просто: настраиваете в меню f5 и пользуетесь кнопкой AF-L/AE-L.

[reilalex]

Julysha, так как с замером экспозиции я еще не очень, хочу спросить, как это сделать? как именно определить подходящую экспозицию по сумеречному небу? какие мои действия?

[Julysha]

Julysha, так как с замером экспозиции я еще не очень, хочу спросить, как это сделать? как именно определить подходящую экспозицию по сумеречному небу? какие мои действия?

Это всё гораздо проще, чем может показаться, мой муж совершенно не умеет фотографировать, но я научила его снимать в режиме М, и он только им пользуется, а другими не умеет, и у него все неплохо получается с экспонированием.



Для начала нужно поставить режим съемки в М, а экспозамер - в точечный. Если посмотреть в видоискатель, то по центру будет располагаться шкала, в зависимости от освещения стрелка будет отклоняться вправо или влево. Если ничего не меняли в меню, то отклонение вправо соответствует недоэкспонированию, а влево - излишку освещенности. Если крутить колесики изменения выдержки, диафрагмы и ИСО, то стрелка будет смещаться. Когда она находится в нуле (по центру), это означает, что участок кадра, на который нацелена активная точка фокусировки, будет проэкспонирован оптимальным образом, т.е. со средней яркостью (не буду залезать в дебри, средняя яркость соответствует пятой зоне Адамса или 18%-му серому, хотя камеры откалиброваны на 12,5%, пусть эта информация останется для Вас на потом, чтобы знать, к чему относится). Иными словами, чтобы экспонировать правильно, нужно отыскать в сцене участок, который должен отражаться на фотографии как средне-серый (уровень 50 в канале яркости Lab), нацелить активную точку фокусировки (любую из 39) на него и крутить колесико выдержки до тех пор, пока стрелка не придет в ноль.



Теперь самое главное: что должно получиться средне-серым? Это обычно сухой асфальт, трава на солнце, ярко синее небо в солнечную погоду или сумеречное небо вечером. Если интересующий объект явно темнее, то крутим колесо диафрагмы дальше, чтобы стрелка отклонилась вправо на полстопа-стоп или больше (в зависимости от темноты объекта и того, насколько темным мы желаем получить его на фотографии). С яркими объектами - то же самое, но только смещаем стрелку влево. Например, для самого яркого облака или снега отклонение стрелки влево должно быть на полтора стопа (или даже два). Самый простейший инструмент для экспозамера всегда под рукой - это наша ладонь с внутренней стороны. Определяйте экспозицию по ней (стрелку в ноль)+ прибавьте полстопа влево (чистая ладонь всегда чуть светлее средне-серого).



Со времен пленки фотографы имеют несколько опорных объектов, по которым выставляют экспозицию. Это ярко-синее небо над головой в безоблачный день, сумеречное небо вечером или в ненастье. Если поставить экспозицию (стрелку - в ноль) по ним, то с большой вероятностью кадр получится правильно экспонированным, с естественными тенями. Можно, конечно, делать матричный экспозамер, но он часто врет, если в кадре оказались случайные источники света или блики, если снимаем против солнца и если точка фокусировки совпала с темным объектом.

[reilalex]

Огормное спасибо, Julysha! На самом деле, очень помогли) Теперь ясно... блин, имея камеру и по сути азов и не знал, стыдно. .. Сейчас еще раз буду пост перечитывать, так как завтра буду практиковаться . С матричным замером - да, так и было, фокус зацепится за темный объект - снимок переэкспонирован, за светлый - недоэкспонирован. Но ведь цифра, не пленка - щелкаю, пока результат не устроит. Хотя и понимал, что это неправильно, но все время откладывал этот вопрос на потом.

[Yurydan]

и по сути азов и не знал, стыдно.

- вот на этом сайте можно найти и почитать по части азов: http://photo-element.ru/articles.php

и в частности, по экспозиции более развёрнуто: http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html

[reilalex]

Спасибо, Yurydan, сейчас тоже буду читать

[Choo2Aic]

http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html

Там данные о матричном устарели, плюс не сказано о приоритете точки фокусировки и прочем. [member="reilalex"], найдите инструкцию Тома Хогана на д7к, если её уже запиратили утянули.

[reilalex]

погуглил, но, видимо, ее еще не запиратили

[Yurydan]

Там данные о матричном устарели, плюс не сказано...

- для познания азов разве не пойдёт?

[Choo2Aic]

Для азов статья хороша, но рассуждения о матричном замере устарели.

[Julysha]

погуглил, но, видимо, ее еще не запиратили

У Тома Хогана еще есть обзор Д7000, его не запиратили, он в свободном доступе: http://www.bythom.com/nikond7000review.htm

Там много полезной информации об особенностях экспозамера и фокусировки камеры.

[reilalex]

Спасибо еще раз, Yurydan, Choo2Aic, Julysha!

[Den-Po]

У Тома Хогана еще есть обзор Д7000, его не запиратили, он в свободном доступе: http://www.bythom.co...d7000review.htm

Там много полезной информации об особенностях экспозамера и фокусировки камеры.

какой добрый человек еще перевел бы по человечески...

[Julysha]

какой добрый человек еще перевел бы по человечески...

Я в какой-то теме (осенью) большой кусок из этого обзора если не переводила, то рассказывала своими словами.



Самое важное в этом обзоре следующее: при матричном экспозамере в режиме покадровой съемки и фокусировки и AF-S в Д7000 используется новый алгоритм экспозамера, который предполагает больший приоритет экспозиции в активной точке фокусировки (больший по сравнению с предыдущими камерами), т.е. в этом режиме матричный экспозамер больше напоминает точечный. Если объект, на который попала точка фокусировки, темный, то ЗП может переэкспонироваться.

[Yurydan]

т.е. в этом режиме матричный экспозамер больше напоминает точечный.

-вот это сложно понять. Зачем? Когда есть для этого точечный...

[Julysha]

-вот это сложно понять. Зачем? Когда есть для этого точечный...

Говорят, что это полезно для фотографирования людей на природе. Чтобы лица получались правильно экспонированными. Или не лица, а другие объекты, на которые фокусируемся (для более темных/светлых понятнее, как сделать экспокоррекцию). Правда, при этом не дается никакой гарантии по поводу экспозиции для ЗП.



Но меня это новшество не обрадовало, т.к. я привыкла к другим алгоритмам на предыдущих камерах, а когда одновременно фотографируешь на Д700 и Д7000, то вообще голова кругом идет от разных подходов.



Так или иначе, но этот алгоритм объясняет, почему при матричном экспозамере часто снимки получаются передержанными (это происходит, когда активная точка фокусировки совпала с темным объектом, а поправка экспозиции на его темность не сделана). С другой стороны, если сфокусироваться на выбранный объект и сделать экспокоррекцию, как нужно, а потом слегка перекадрировать, то использованная точка фокусировки сместится на объект с другой яркостью, и настройка экспозиции будет производится по нему уже без нашего участия. То есть для перекадрирования нужно фиксировать не только фокусировку, но и экспозицию. Но в этом случае проще пользоваться полностью ручным режимом М, мороки будет меньше.





Кстати, если выбрали режим фокусировки AF-C, то матричный экспозамер производится уже по другому алгоритму, с гораздо меньшим приоритетом для активной точки фокусировки. Поэтому, если использовать динамический режим фокусировки по девяти точкам (или даже по одной), то матричный экспозамер будет работать, как в старых камерах.

[Choo2Aic]

-вот это сложно понять.

Это как раз просто - проверяют для того, чтобы протестировав применить в старших моделях.

[Корбин Даллас]

Самый простейший инструмент для экспозамера всегда под рукой - это наша ладонь с внутренней стороны. Определяйте экспозицию по ней (стрелку в ноль)+ прибавьте полстопа влево (чистая ладонь всегда чуть светлее средне-серого).

Добрый день!



Юлия, извините, не совсем понял этот момент- если ладонь чуть светлее средне-серого, а нам нужно получить экспозицию "в ноль" по этому самому средне-серому, то тогда, наверное, наоборот- на полстопа надо затемнить, то есть уйти на полстопа вправо (в недодержку)?



Извините за, возможно, ламерский вопрос, я не волшебник, пытаюсь учиться...

[Julysha]

Добрый день!



Юлия, извините, не совсем понял этот момент- если ладонь чуть светлее средне-серого, а нам нужно получить экспозицию "в ноль" по этому самому средне-серому, то тогда, наверное, наоборот- на полстопа надо затемнить, то есть уйти на полстопа вправо (в недодержку)?

Добрый день!



Если бы у Вас была серая карта, и Вы выставляли бы экспозицию по ней (чтобы на снимке серая карта получилась точно такого же тона - ни темнее и ни светлее), то тогда стрелку в ноль. Ладонь светлее серой карты. И если мы хотим, чтобы она получилась такой же светлой. как в реальности, то экспозицию нужно прибавить, иначе ладонь выйдет темной. Если угадаете с прибавкой (обычно около полстопа) и сделаете с ней кадр, то на нем все яркости получатся такими же, как их видел глаз: ладонь чуть посветлее, а серая карта, стоящая рядом - среднесерой.

[Корбин Даллас]

Если бы у Вас была серая карта, и Вы выставляли бы экспозицию по ней (чтобы на снимке серая карта получилась точно такого же тона - ни темнее и ни светлее), то тогда стрелку в ноль. Ладонь светлее серой карты. И если мы хотим, чтобы она получилась такой же светлой. как в реальности, то экспозицию нужно прибавить, иначе ладонь выйдет темной.

Спасибо, Юлия! Теперь всё понятно!!

[kuz]

Ладонь (тыльная сторона), иногда асфальт, помню еще в пленочную эпоху применял. Но надо понимать принципы получения правильной экспозиции для того снимка, который хочется получить. Пленка имела ограничения по кол-ву снимков. Цифра позволяет делать их значительно больше. И эксповилку никто не отменял.