Обсуждаем работу D800E

Julysha

landscape писал(а): Вт июл 17, 2012 19:02
[member="Julysha"]

Мне видится, что применение стаба на фокусных меньше 60-70мм чистой воды пижонство

Как сказать... Наличие стаба позволяет мне делать такие кадры с рук с 1/13 сек (40 мм), в картинке эксиф сохранен. Просто, переходя улицу, на ходу. В большом размере тоже хорошо смотрится:

CityZen

ivan segal писал(а): Вт июл 17, 2012 12:22
Тов. CityZen, вы не совсем правы, разница между камерами 700 и 800 огромна.

Тов. CityZen, нигде обратного не утверждал.

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Ср июл 18, 2012 07:47

никто через ColorChecker на дневном солнце не строил профиль для ACR?

просто то, что выдает ACR с дефолтными настройками - тихий ужос

landscape

)(uMan писал(а): Ср июл 18, 2012 07:47
никто через ColorChecker на дневном солнце не строил профиль для ACR?

просто то, что выдает ACR с дефолтными настройками - тихий ужос

В PM строю иногда, совсем уж при сложном свете. Долго объяснять, но бывают, особенно в контровом освещении, всевозможные "помехи". Профилирование иногда помогает вытянуть "задавленные" огромным контрастом цвета.

MUR · Сообщение **MUR** » Ср июл 18, 2012 08:58

)(uMan писал(а): Ср июл 18, 2012 07:47

просто то, что выдает ACR с дефолтными настройками - тихий ужос

"По умолчанию профилем будет Adobe Standart.Теперь спросите себя:"слово "Стандарт" когда-либо означает что-либо иное,чем "Отфутболить?""

Келби С. - Adobe Photoshop CS5. Книга для фотографов (2 издание перевода) - 2011

Julysha

Кому интересно, я выложила в соседней теме примеры с Д800Е и Nikkor 70-300VR, в основном на 300 мм, все снимала с рук в совершенно жутких условиях моросящего дождя.

http://www.club-nikon.ru/forum/topic/60 ... _p__552413

bigow · Сообщение **bigow** » Ср июл 18, 2012 16:27

Julysha писал(а): Ср июл 18, 2012 13:22
Кому интересно, я выложила в соседней теме примеры с Д800Е и Nikkor 70-300VR, в основном на 300 мм, все снимала с рук в совершенно жутких условиях моросящего дождя.

http://www.club-nikon.ru/forum/topic/60 ... _p__552413

Юля я удивлен резкостью на этих фотках. Спрошу здесь, т. К. Дело в 800ке. Правда у меня без Е. Пару слов какие настройки выставлены, как ... Даже не знаю толком как спросить. У меня с 24-70 на длинном конце снимки редко получаются резкими.. Короче , как у вас это получается?

Julysha

bigow писал(а): Ср июл 18, 2012 16:27
Юля я удивлен резкостью на этих фотках. Спрошу здесь, т.к. Дело в 800ке. Правда у меня без Е. Пару слов какие настройки выставлены, как ... Даже не знаю толком как спросить. У меня с 24-70 на длинном конце снимки редко получаются резкими.. Короче , как у вас это получается?

Мне, наоборот, кажется, что резкости недостаточно, чем могло бы быть. Ведь я снимала без штатива, с рук, кнопку нажимала пальцем, было темно, дождь, выдержка длинная (1/200), пришлось поднять ИСО и сделать отрицательную экспокоррекцию (ради выдержки), что не на пользу детализации. Если тестировать по всем правилам, то результаты должны быть лучше.

Почему же всё-таки даже в таких условиях резкость на приемлемом уровне? Прежде всего, думаю, из-за того, что в Ешке нет АА-фильтра. Я снимала на тот же 70-300 VR c D7000 (пиксель там такой же), и ни разу не достигала того, что получилось в плохих условиях с д800Е. Я как-то читала об этом в обзорах: бюджетные объективы на д800Е начинают свою новую жизнь. Эта мысль глубоко запала в мое сознание и подспудно повлияла на выбор именно этой камеры. Помню, когда я об этом сказала (где-то на первых страницах данного обсуждения: http://www.club-nikon.ru/forum/topic/59 ... _p__533975 ), то со мной не согласились. И вот теперь просто захотелось самой попробовать доказать или опровергнуть эту идею. Интересно было бы сравнить с одинаковой оптикой Д800 и Д800Е. Но уже не получится.

Второй момент - съемка по возможности без шевеленки. В 70-300 стоит хороший стабилизатор, без него на таком фокусном и с такой выдержкой ничего путного не получилось бы. Ну и я стараюсь снимать очень аккуратно, не нажимаю кнопку, пока изображение в видоискателе не замрет хотя бы на секунду.

Третий момент: доскональное изучение каждой связки камера-объектив на предмет разных поправок для различных фокусных расстояний и расстояний до объекта. На Д7000 я уже к этому привыкла и теперь переношу полезную привычку на Ешку.

Идеальных объективов не бывает. Даже если взять точный автофокусный фикс, то на каком-то расстоянии до объекта он будет точно попадать в фокус, а на МДФ и при фокусировке на бесконечность потребуются различные поправки в тонкой настройке АФ. Ну и в промежуточных областях тоже. А что же говорить про зум! Конечно, снимать на него нужно с применением поправок АФ. Если картинку отресайзить до 12 Мп, то мелких промахов уже не увидим. Они заметны только на 100% на мониторе. Но точная фокусировка всегда была и будет главной предпосылкой для резких кадров с хорошей детализацией.

landscape

[member="Julysha"]

Все же с точки зрения детализации нельзя снимать на пределе, надо с неким запасом. Сохранение деталей-это приемлемая пара для данного света. Если штатив, то тут тоже много условий. Одно дело, когда ничто не шелохнется в лесу. А если ветер? Поэтому и к сожалению штатив-это тоже не панацея. Допустим ветрено и причем не равномерно по всей картине, для получения приемлемых деталей на крупном изображении Вам все равно придется прибегать к жертвам.

Так что на счет ИСО Вы зря так все резко отвергли. В современных камерах до ISO1000 Вы можете безболезненно влиять на происходящее. Даже небольшие последствия конвертер вылечит.

bigow · Сообщение **bigow** » Ср июл 18, 2012 19:09

Julysha писал(а): Ср июл 18, 2012 18:10
Третий момент: доскональное изучение каждой связки камера-объектив на предмет разных поправок для различных фокусных расстояний и расстояний до объекта. На Д7000 я уже к этому привыкла и теперь переношу полезную привычку на Ешку.

Идеальных объективов не бывает. Даже если взять точный автофокусный фикс, то на каком-то расстоянии до объекта он будет точно попадать в фокус, а на МДФ и при фокусировке на бесконечность потребуются различные поправки в тонкой настройке АФ. Ну и в промежуточных областях тоже. А что же говорить про зум! Конечно, снимать на него нужно с применением поправок АФ. Если картинку отресайзить до 12 Мп, то мелких промахов уже не увидим. Они заметны только на 100% на мониторе. Но точная фокусировка всегда была и будет главной предпосылкой для резких кадров с хорошей детализацией.

Спасибо за ответ! Попутно пара вопросов, если позволите...

1.Связка камера-объектив и поправки фокусных для них вы как делаете, снимаете тесты на разных расстояниях и смотрите на 100% увеличении на компе? И далее вводите поправку и опять по кругу или как?

2. Отресайзить картинку, что имеется ввиду? Выставить на фотоаппарате меньшее разрешение, или в фотошопе сделать уменьшение разрешения?

Julysha

bigow писал(а): Ср июл 18, 2012 19:09
Спасибо за ответ! Попутно пара вопросов, если позволите...

1.Связка камера-объектив и поправки фокусных для них вы как делаете, снимаете тесты на разных расстояниях и смотрите на 100% увеличении на компе? И далее вводите поправку и опять по кругу или как?

О, это очень больная тема

Ужасно не люблю искать эти поправки, т.к. процедура неоднозначная. Никон (и не только) рекомендует тестировать объективы на расстоянии 20-30 фокусных расстояний. Именно с такого расстояния настраивают объективы в сервисе. Но это очень короткое расстояние. Возможно, настроив портретник один раз таким образом, мы будем счастливы всю жизнь. А если снимать на какой-то объектив и с МДФ, и пейзажи, в которых важна бесконечность, и какие-то объекты или людей на открытой диафрагме, тогда начинается самое сложное и интересное.

Для комнатного расстояния я тестирую объективы с помощью специальной профессиональной мишени Spyder LensCal, ее можно купить в фотомагазине, стоит около 60 евро (жуть, за что деньги дерут). Но она маленькая, поэтому для 24 мм и шире уже не годится. Приходится изобретать что-то аналогичное большего размера. Но телевик дома тоже не потестируешь, ему нужны десятки и сотни метров. Только с балкона по дальним домам.

Процедура (по мишени) сводится к тому, что делается кадр в Лайв-вью (он считается эталоном), а затем с фазовым АФ. Сравниваются. Поправка добавляется до тех пор, пока кадры, сделанные с разным видом фокусировки, не станут одинаковыми. Окончательное решение о нужной поправке нужно выносить после просмотра на 100% на мониторе компьютера (RAW в ViewNX, в нем есть все параметры - вид фокусировки, диафрагма, фокусное расстояние, объектив, величина поправки, сама точка фокусировки). Пока снимаете, ничего не удаляйте. Снимать нужно со штатива, с ДУ и с преподъемом зеркала (M_up), на минимальном ИСО (100 для Д800).

Для бесконечности поправка ищется просто: ставите штатив на балконе и снимаете дальний объект на открытой диафрагме, он должен быть заметным и контрастным, с мелкими деталями (дом, например). Начать нужно с кадра, сделанного на Лайв-вью. Затем начать снимать на АФ, каждый раз сбивая кольцо фокусировки на бесконечность. Если дом получился нерезким, то вводите поправку по 1-2 единице. Пока дальний объект не станет резким. Эту величину записываете в блокнот (с указанием фокусного расстояния и расстояния до объекта). Так поступаете для всех фокусных (если это зум). Затем переводите фокусировку на средне-удаленный объект (20-30 метров) и повторяете процедуру. Затем - метрах в пяти-семи от себя, желательно при том же освещении. В конце получите таблицу. Нужно ее изучить и прикинуть, к каким зонам какие поправки относятся. Обычно зон только три, иногда можно сделать среднее арифметическое для поправки. Запомнить сочетания, на которых происходят резкие выбросы в фокусировке, и при съемке на данных расстояниях и фокусных полученную поправку вводить обязательно.

2. Отресайзить картинку, что имеется ввиду? Выставить на фотоаппарате меньшее разрешение, или в фотошопе сделать уменьшение разрешения?

Снимаете только в НЕФ, после конвертации в 16-битный tiff (с минимальным значением резкости в настройках камеры) в Фотошопе делаете ресайз нужного размера и повышаете резкость, если это необходимо. Но обычно при ресайзе в два раза резкость получается даже избыточной. После этого конвертируете в нужный цветовой профиль, затем - в 8 бит, затем - в jpg.

Julysha

Никоновские сплетники сообщают, что наконец-то решена проблема ассиметричного АФ (боковых точек) на Д800(Е): http://nikonrumors.com/2012/07/17/confi ... ssue.aspx/

К сожалению, эту проблему фиксируют только в Никон-сервисе специальной перепрошивкой. Но тот факт, что Никон наконец-то разработал эту методику и спустил ее в свои СЦ, весьма отраден.

praesto

Julysha писал(а): Ср июл 18, 2012 18:10
... Я как-то читала об этом в обзорах: бюджетные объективы на д800Е начинают свою новую жизнь. Эта мысль глубоко запала в мое сознание и подспудно повлияла на выбор именно этой камеры...

Только что закончил тестировать два советских и два немецких объектива с макрокольцами. Впечатление вот такое

Мечты сбываются)))

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Чт июл 19, 2012 07:25

MUR

я и спрашиваю: про профиль, созданный не Эдобовцами, а конкретными владельцами этой камеры...

как отрабатывает стандартный эдобовский меня не устраивает...

landscape

Julysha писал(а): Ср июл 18, 2012 20:09
что наконец-то решена проблема ассиметричного АФ (боковых точек) на Д800(Е)

А Вы реально испытываете такие проблемы?

Julysha

landscape писал(а): Чт июл 19, 2012 11:28
А Вы реально испытываете такие проблемы?

Нет, я не испытываю, по крайней мере, пока такую проблему не заметила. Но на голландском Никон-форуме много жалоб на Д800 (фокусировку по боковым точкам).

landscape

Julysha писал(а): Чт июл 19, 2012 17:41
Нет, я не испытываю, по крайней мере, пока такую проблему не заметила. Но на голландском Никон-форуме много жалоб на Д800 (фокусировку по боковым точкам).

Ой, ну на что только жалоб не бывает. Больше всего на погоду и пенсии

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Пт июл 20, 2012 02:44

кто ищет - тот всегда найдет! (с)

Julysha

FXpanda писал(а): Пт июл 20, 2012 16:57
Ну при кратном уменьшении детализация растет

Если в оригинале не было попиксельной детализации, а ее, к счастью нет - картинка и детали полны полутонов. Чем и хороша восьмисотка: в оригинале детали такие крупные, что им ресайз не страшен. Нужно очень постараться, чтобы получить кашу.

Если в идеале, на границе двух областей шахматной доски имеем два пикселя: черный и белый. При ресайзе получим серый (это грубое приближение, конечно, тем более, что алгоритмы ресайза могут быть очень разными).

Например, здесь ресайз (Ешка) всего в два раза (ровно в два раза по длине), но в оригинале детализация гораздо выше: http://img-fotki.yandex.ru/get/6401/365 ... 4368f_orig

ЗЫ Я стараюсь отключать повышение резкости, где только можно, и все равно она вылезает при ресайзе. Пробовала даже блюрить картинку перед ресайзом, чтобы не был так силен эффект "вырви-глаз".

Вообще, на Д800 и, особенно, на Ешке, проблема грамотного ресайза сейчас для меня самая главная. Очень трудно подобрать правильные параметры, чтобы при ресайзе не возникало ощущение першарпленности (и это при нулевом шарпе во время конвертации).

Julysha

Может быть, кому-нибудь пригодится.

Недавно я заказала ДУ для съемки на Ешку со штатива, самое простейшее устройство с одной кнопкой (позволяет сфокусироваться, поднять зеркало, следующим нажатием сделать кадр): Aputure AP-R1N For Nikon DSLR D1X Wired Remote Switch Cable Cord Shutter Release. Всё удовольствие стоит 4 доллара (пересылка из Китая бесплатна):

http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0650714452

Заказывала именно с этого сайта. Всё надежно работает, т.к. там просто нечему ломаться

И не требуются дорогие редкие батарейки, которые нужны для моих других беспроводных ДУ. Просто удивительно, за что Никон просит так дорого.

Autarchy

я точно так же за 2 доллара приобрел инфракрасный пульт для своего кропа, очень удобно. А никон к сожалению дурью мается.

landscape

Julysha писал(а): Сб июл 21, 2012 12:52
Просто удивительно, за что Никон просит так дорого.

Да ничего удивительного. Никон создает пульт, который имеет высоконадежное многофункциональное таймерное устройство. Сам пульт имеет определенный запас на отказ. Но большинству фотографов все это и не надо, надо просто "спуск". Отсюда вывод, что платить $200 за мифическую надежность и непонятные возможности для астрофотографии, съемке на большом промежутке времени, смысл есть только для тех кто понимает о чем идет речь. Всем остальным нужна просто кнопка.

bigow · Сообщение **bigow** » Сб июл 21, 2012 17:25

Что то удалили несколько постов, касающихся "правильного" увеличении резкости девайса. Я понимаю,, что было немного не по теме, хотя мне хотелось узнать, как с помощью ресайза вытянуть резкость у Д800-го. Видимо модератор решил, что этим сообщениям здесь не место... Но, во всяком случае, я пользуюсь многими форумами, и если модер убирает посты, которые не в тему и переносит их в соответствующую ветку, то дает ссылку на это. А тут как то..., ну не по демократически..., Ну да ладно...

landscape

bigow писал(а): Сб июл 21, 2012 17:25
Что то удалили несколько постов.

Мне показалось, что Ваш вопрос выделили в отдельную ветку. Вероятно, что бы было всем проще и интересней. Может что то случайно потерялось. Не думаю, что речь о цензуре в нашей милой беседе

FXpanda

landscape писал(а): Сб июл 21, 2012 17:36
Мне показалось, что Ваш вопрос выделили в отдельную ветку. Вероятно, что бы было всем проще и интересней. Может что то случайно потерялось. Не думаю, что речь о цензуре в нашей милой беседе

http://www.club-nikon.ru/forum/topic/60 ... ntry553437

bigow · Сообщение **bigow** » Сб июл 21, 2012 18:26

Во-о-о-о Спасибо... Прошу прощения у публики

)) Думал просто взяли и стерли, спасибо модеру, теперь там буду следить за развитием темы, просто всегда, когда переносят часть топика, дают на нее ссылку.

Julysha

landscape писал(а): Сб июл 21, 2012 14:44
Да ничего удивительного. Никон создает пульт, который имеет высоконадежное многофункциональное таймерное устройство. Сам пульт имеет определенный запас на отказ. Но большинству фотографов все это и не надо, надо просто "спуск". Отсюда вывод, что платить $200 за мифическую надежность и непонятные возможности для астрофотографии, съемке на большом промежутке времени, смысл есть только для тех кто понимает о чем идет речь. Всем остальным нужна просто кнопка.

Да это понятно, что родной никоновский пультик более сложный и надежный. Но почему бы Никону не сделать такую же примитивную кнопку за шнурком и продавать ее за 10 евро. Многие бы купили.

У Никона такая политика: продавать аксессуары по нереальной цене. Посмотрите, сколько стоит всякая пластиковая штамповка (затычки для башмака вспышки на камере, крышки для 10-пинового разъема, крышки для оптики и т.п.). Как-то я купила (сама до сих пор удивляюсь, зачем

) затычку для башмака на Д200 аж за 4 евро (в Никон-сервисе), а когда потеряла крышку от 24-70, то пришлось выкладывать все 17 евро. Потом разыскала, где такую ерунду можно покупать на e-bay за копейки, причем с бесплатной пересылкой. Наверняка источник один и тот же, я отличий не обнаружила, весь пластик для камер и оптики штампуется в Китае.

bigow писал(а): Сб июл 21, 2012 18:26
Думал просто взяли и стерли, спасибо модеру, теперь там буду следить за развитием темы, просто всегда, когда переносят часть топика, дают на нее ссылку.

Модератор тоже человек и фотограф, он не может сидеть за компом дни и ночи, неся круглосуточное дежурство, особенно по выходным. Это я выделила Ваши вопросы в отдельную тему. Извините, что не дала ссылку: муж уже стоял в дверях и ждал меня - я убегала на фотосессию.

На других форумах разговоры не по теме часто просто удаляются без предупреждения. А найти свои сообщения просто - где-то в профиле есть такая кнопка.

landscape

Julysha писал(а): Сб июл 21, 2012 19:04
У Никона такая политика: продавать аксессуары по нереальной цене.

Да, особенно в России и Европе. Причем китайцы очень быстро осваивают всякие наглазники, экранчики и прочие раходники.

Что касается пульта, то я согласен. Не вижу большого смысла платить Никону $180 за MC-25, MC-30 и почти $300 за MC-36

Вот первое, что я не напрягаясь нашел в инете MATIN M-8521 REMOTE CONTROL MR-10 ( NIKON MC-30)-цена 690 рублей и то наверное в фото-ру

Yuliy710

landscape писал(а): Сб июл 21, 2012 19:46
Да, особенно в России и Европе. Причем китайцы очень быстро осваивают всякие наглазники, экранчики и прочие раходники.

Что касается пульта, то я согласен. Не вижу большого смысла платить Никону $180 за MC-25, MC-30 и почти $300 за MC-36

Вот первое, что я не напрягаясь нашел в инете MATIN M-8521 REMOTE CONTROL MR-10 ( NIKON MC-30)-цена 690 рублей и то наверное в фото-ру

Обидно, МС-36 где-то посеял в связи с переездом.

Немогу найти. Вот уже думаю о покупке нового.

landscape

Yuliy710 писал(а): Сб июл 21, 2012 20:14
Обидно, МС-36 где-то посеял в связи с переездом.

Немогу найти. Вот уже думаю о покупке нового.

Да по моему сейчас можно купить за $20 что угодно.

FXpanda

Кроме д800

Tobby · Сообщение **Tobby** » Вс июл 22, 2012 11:05

Julysha писал(а): Ср июл 18, 2012 19:34
Для комнатного расстояния я тестирую объективы с помощью специальной профессиональной мишени Spyder LensCal, ее можно купить в фотомагазине, стоит около 60 евро (жуть, за что деньги дерут). Но она маленькая, поэтому для 24 мм и шире уже не годится. Приходится изобретать что-то аналогичное большего размера. Но телевик дома тоже не потестируешь, ему нужны десятки и сотни метров. Только с балкона по дальним домам.

Процедура (по мишени) сводится к тому, что делается кадр в Лайв-вью (он считается эталоном), а затем с фазовым АФ. Сравниваются. Поправка добавляется до тех пор, пока кадры, сделанные с разным видом фокусировки, не станут одинаковыми. Окончательное решение о нужной поправке нужно выносить после просмотра на 100% на мониторе компьютера (RAW в ViewNX, в нем есть все параметры - вид фокусировки, диафрагма, фокусное расстояние, объектив, величина поправки, сама точка фокусировки). Пока снимаете, ничего не удаляйте. Снимать нужно со штатива, с ДУ и с преподъемом зеркала (M_up), на минимальном ИСО (100 для Д800).

Для бесконечности поправка ищется просто: ставите штатив на балконе и снимаете дальний объект на открытой диафрагме, он должен быть заметным и контрастным, с мелкими деталями (дом, например). Начать нужно с кадра, сделанного на Лайв-вью. Затем начать снимать на АФ, каждый раз сбивая кольцо фокусировки на бесконечность. Если дом получился нерезким, то вводите поправку по 1-2 единице. Пока дальний объект не станет резким. Эту величину записываете в блокнот (с указанием фокусного расстояния и расстояния до объекта). Так поступаете для всех фокусных (если это зум). Затем переводите фокусировку на средне-удаленный объект (20-30 метров) и повторяете процедуру. Затем - метрах в пяти-семи от себя, желательно при том же освещении. В конце получите таблицу. Нужно ее изучить и прикинуть, к каким зонам какие поправки относятся. Обычно зон только три, иногда можно сделать среднее арифметическое для поправки. Запомнить сочетания, на которых происходят резкие выбросы в фокусировке, и при съемке на данных расстояниях и фокусных полученную поправку вводить обязательно.

Я пользуюсь своим способом определения фронт-бэк фокуса: сам придумал, хотя не исключаю, что чем-то подобным пользуются и другие.

Условия:

1.штатив

2.предподъем зеркала

3.дистанционный спуск (у меня миниатюрный радиопульт для D300, 700, 800)

4.открытая диафрагма

5.стаб, если есть, выключен.

6.естественное освещение (люминисц. лампы исключаются)

7.фокусировка по центральной точке (хотя, в принципе, можно и по той, к-рая интересует).

8.AF-S.

Мишень: со штриховой контрастностью, обычно, небликующая обложка книги с крупным объектом и мелким печатным текстом, ставится в параллель матрице камеры.

Расстояние до мишени - то, которое тебя интересует. Если интересует съемка на длинных дистанциях - штатив на подоконник, открываешь окно и ищешь неподвижную контрастную мишень на улице.

Сама процедура состоит из трех пристрелочных кадров на каждое ФР (если зум). Если выявляется проблема, то делаешь дополнительные снимки.

1. Выбираешь ФР (допустим, у 24-70 начинаешь с 24, затем 50, затем 70)

2. Поправку АФ выставляю на -5, сбиваю вручную фокусировку в бесконечность, нажимаю кнопку фокусировки на пульте и делаю снимок.

3. Затем то же самое с поправками 0 и +5

4. На дисплее камеры со 100% зумом сравниваю все три снимка, переходя от одного к другому задним командным колесом.

Если лучший результат получается с поправкой 0, то считаю, что БФ/ФФ нет. Если резкость лучше, допустим, при +5, то делаю дополнительные снимки: +2, +7, +10 и т.д.,и нащупываю ту поправку, которая дает самую высокую резкость. Желательно повторить тест, чтобы убедиться, что проблема носит систематический, а не случайный характер.

Все результаты записываю в блокнот в виде таблицы.

5. Перехожу к следующему ФР.

В результате по таблице можно определить, для какого ФР какая поправка АФ является самой результативной.

Меня этот способ устраивает тем, что получаешь тот самый результат, который впоследствии будешь получать при съемке с данной поправкой.

На подобное тестирование 24-70/2,8 по трем-четырем ФР уходит примерно 15 минут.

На фикс - 5-7 минут.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: в конце тестирования каждого объектива не забывать обнулять поправку и подтверждать OK, иначе впоследствии будешь снимать с ненужной поправкой и знать об этом не будешь.

Сегодня проверил таким образом все свои объективы на D800 на расстояниях 1м, 5м и бесконечность. Серьезных проблем не обнаружилось. У некоторых объективов на отдельных ФР требуется поправка 3-5 баллов, но тем самым исправляется такое несущественное ухудшение качества, что я решил поправки не вводить, тем более, что поправка действует на всех ФР, а требуется лишь на одном.

24-70/2,8, на котором пару недель назад обнаружил бэкфокус, слава богу, сегодня в этом тесте никаких серьезных проблем не обнаружил: лишь на длинном конце требуется поправка 2-3 балла. Видимо, в прошлый раз виноват был люминисцентный свет. Сегодня снимал при ярком, но рассеянном солнечном свете.

Tobby · Сообщение **Tobby** » Вс июл 22, 2012 11:22

Julysha писал(а): Ср июл 18, 2012 19:34
Для бесконечности поправка ищется просто: ставите штатив на балконе и снимаете дальний объект на открытой диафрагме, он должен быть заметным и контрастным, с мелкими деталями (дом, например).

Не соглашусь. Более того, это методическая ошибка. Автофокус не любит мелких деталей, например, домов в отдалении, когда окна образуют сетчатую структуру. При этом АФ сходит с ума и начинает врать. Это написано во всех руководствах и имеет четкое физическое обоснование.

Мишень не должна содержать мелкой структуры, она должна контрастно и резко выделяться на фоне. На крупном контрастном перепаде и следует фокусироваться. НО: за пределами зоны фокусировки в той же плоскости полезно иметь несколько мелких штриховых объектов, как дополнительных индикаторов резкости.

Julysha

Tobby писал(а): Вс июл 22, 2012 11:05
Я пользуюсь своим способом определения фронт-бэк фокуса: сам придумал, хотя не исключаю, что чем-то подобным пользуются и другие.

Условия:

Всё это от лукавого. Я тоже часто обнаруживаю, что объектив нуждается в поправках, когда тестирую дома по таблице описанным Вами способом, но на практике они оказываются другими.

Самое удивительное, что те объективы, которые требовали поправки раньше, почему-то сейчас лучше всего фокусируются с отключением поправок (исключение - 300мм и полтинник). Для остальных моих объективах поправок нет.

24-70 точный на Д800Е на любом расстоянии и на любом фокусном. Даже не знаю, как объяснить этот факт. Вчера весь день на него снимала в разных условиях, фокусируясь разными точками (на открытой), и всегда он попадал правильно. На Д7000 чаще всего требовалась поправка.

Julysha

Tobby писал(а): Вс июл 22, 2012 11:22
Не соглашусь. Более того, это методическая ошибка. Автофокус не любит мелких деталей, например, домов в отдалении, когда окна образуют сетчатую структуру. При этом АФ сходит с ума и начинает врать. Это написано во всех руководствах и имеет четкое физическое обоснование.

Мишень не должна содержать мелкой структуры, она должна контрастно и резко выделяться на фоне. На крупном контрастном перепаде и следует фокусироваться. НО: за пределами зоны фокусировки в той же плоскости полезно иметь несколько мелких штриховых объектов, как дополнительных индикаторов резкости.

Если дом находится на расстоянии километра или более, то его сетчатая структура уже ничему не мешает, она просто не видна. Зато, когда снимок сделан, то мелкая структура поможет оценить качество фокусировки.

Tobby · Сообщение **Tobby** » Вс июл 22, 2012 11:33

Julysha писал(а): Вс июл 22, 2012 11:27
Всё это от лукавого. Я тоже часто обнаруживаю, что объектив нуждается в поправках, когда тестирую дома по таблице описанным Вами способом, но на практике они оказываются другими.

Возможно, потому что при тестировании мы стремимся создать идеальные лабораторные условия, которые редко встречаются в дикой природе: специальная мишень, полная неподвижность объекта, правильное освещение... Вспомните, что для тестирования дома Вы используете какую-то дорогущую мишень. Реальные же объекты не имеют таких идеальных характеристик.

Julysha писал(а): Вс июл 22, 2012 11:27
Самое удивительное, что те объективы, которые требовали поправки раньше, почему-то сейчас лучше всего

24-70 точный на Д800Е на любом расстоянии и на любом фокусном. Даже не знаю, как объяснить этот факт.

У D800 новый модуль автофокуса. Видимо, более совершенный.

Julysha

Tobby писал(а): Вс июл 22, 2012 11:33
Возможно, потому что при тестировании мы стремимся создать идеальные лабораторные условия, которые редко встречаются в дикой природе: специальная мишень, полная неподвижность объекта, правильное освещение... Вспомните, что для тестирования дома Вы используете какую-то дорогущую мишень. Реальные же объекты не имеют таких идеальных характеристик.

У D800 новый модуль автофокуса. Видимо, более совершенный.

В принципе, да: мне важнее, чтобы фокусировка была правильной на практике, а не в лабораторных условиях. Когда объектив попадает вот так точно при съемке с рук http://www.club-nikon.ru/forum/topic/60 ... _p__552413

то меня это полностью устраивает.

Когда требуется абсолютная точность, то я не буду рисковать, поставлю камеру на штатив и буду использовать фокусировку по контрасту в интересующей меня точке.

Сергей Аюков

Julysha писал(а): Сб июл 21, 2012 19:04
Да это понятно, что родной никоновский пультик более сложный и надежный. Но почему бы Никону не сделать такую же примитивную кнопку за шнурком и продавать ее за 10 евро. Многие бы купили.

Кнопка со шнурком у Никона есть и называется MC-30, но стоит однако $57 (на Adorama). Думаю, она такая же примитивная, только более надежная.

Потом разыскала, где такую ерунду можно покупать на e-bay за копейки, причем с бесплатной пересылкой. Наверняка источник один и тот же, я отличий не обнаружила, весь пластик для камер и оптики штампуется в Китае.

Ну источник вряд ли один, например у некоторых передних крышек, что я брал на eBay, слабая пружина и они плохо держатся. Но в целом действительно брать фирменные крышки мне тоже денег жалко.

Julysha

Сергей Аюков писал(а): Вс июл 22, 2012 17:57
Кнопка со шнурком у Никона есть и называется MC-30, но стоит однако $57 (на Adorama). Думаю, она такая же примитивная, только более надежная.

Очень может быть, но пересылка из Адорамы (Амазона либо B&H) будет стоить около 60 евро (они в Голландию только срочной почтой UPS посылают, выбора нет), то есть уже 120 евро. Затем с этой суммы наша голландская таможня возьмет 19% НДС + 15 евро просто таможенный сбор за срочность (все отправления, которые идут по UPS, считаются срочными). Лень считать, но будет очень много. Лучше уж пять ненадежных на e-bay купить за 4 евро, покупки с e-bay почему-то идут мимо таможни, и доставка бесплатная.

3toni3 · Сообщение **3toni3** » Вс июл 22, 2012 18:28

Все эти чисто технические тесты,от лукавого.Визуально видно гораздо лучше.На больших расстояниях я проверяю или по линии горизонта на море(она должна быть резкой),или по четкости очертания гор.Вот только сегодня проверял свой 24-120\4.С диафрагмой4 на расстоянии1,5м на 24-четкая фокусировка,на 120-небольшой бэк фокус.На 70-85-огромный бэк.Хорошо,что не пользуюсь именно этим фокусным расстоянием.Хотя 24-у него тоже совсем не 24.а где то 21-22.Лучшая резкость на 6,3.на 7,1 небольшое снижение резкости,на 8,уже плоховато совсем.

Julysha

Попробовала я снимать макро на Ешку. Вчера наконец-то выглянуло солнце, но ветер не унимается (он никогда не прекращается, даже ночью и утром). Поэтому ничего, кроме приблизительного представления о том, как можно, не получилось.

Ветер раскачивал растение так сильно, что цветок, на котором сидело насекомое, часто уходил из кадра. Приходилось начинать фокусировку заново. AF-C, динамический по 9 точкам. Фокусировка оказалось точной и цепкой. Ах, если бы попробовать всё то же самое в хороших условиях.

Здесь картинка побольше (ИСО 640, 105 мм, диафрагма 9, 1\1250, с рук)

http://img-fotki.yandex.ru/get/6500/365 ... 5c785_orig

praesto

Julysha писал(а): Пн июл 23, 2012 10:58
Попробовала я снимать макро на Ешку. Вчера наконец-то выглянуло солнце, но ветер не унимается (он никогда не прекращается, даже ночью и утром).

Муара и на крыльях не вижу.. Ешка хороша!

landscape

praesto писал(а): Вт июл 24, 2012 13:02
Муара и на крыльях не вижу.. Ешка хороша!

При большом увеличении, большем масштабе все будет. Со спины снять-сразу. Ну все лечится прекрасно.

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Вт июл 24, 2012 15:56

praesto писал(а): Вт июл 24, 2012 13:02
Муара и на крыльях не вижу.. Ешка хороша!

главное, отресазить правильно

и не увидите

Julysha

)(uMan писал(а): Вт июл 24, 2012 15:56
главное, отресазить правильно

и не увидите

Не... Главное - правильно отконвертировать. Здесь муар был на глазах. Я его зачем-то убрала (одним кликом в CNX2.3.2), а зря. На глазах муар должен быть

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Вт июл 24, 2012 16:20

если бы он так просто убирался в конвертере (как вы говорите), то Никон при покупке d800E ни о чем бы не предупреждал

ибо нафига? если родной конвертер все выправляет идеально))) ваще зачем тогда ваще никон начал d800 производить, если родной конвертер творит чудеса и убирает муар с любой фотографии d800e???

ЗЫ вы еще просто не попали на тот муар, в котором вам никакой CNX не поможет)))

Julysha

)(uMan писал(а): Вт июл 24, 2012 16:20
если бы он так просто убирался в конвертере (как вы говорите), то Никон при покупке d800E ни о чем бы не предупреждал

ибо нафига? если родной конвертер все выправляет идеально))) ваще зачем тогда ваще никон начал d800 производить, если родной конвертер творит чудеса и убирает муар с любой фотографии d800e???

ЗЫ вы еще просто не попали на тот муар, в котором вам никакой CNX не поможет)))

Никон предупреждает тех, кто в основном снимает в JPG.

Мне муар попался всего пару раз за две тысячи кадров, и каждый раз его можно было легко убрать. Правда, свадьбы не снимаю, но в портретах людей в обычной одежде и с обычным освещением муара нет. Наверно, муар легко возникает на блестящих синтетических тканях, имеющих сетчатую структуру (типа колготок), т.к. на такой ткани муар возникает даже на старых камерах.

На Вашей Ешке как часто возникал муар, который Вы не могли удалить?

Впрочем, никто не заставляет покупать именно эту камеру. Муара бояться - не видать детализации, которая может быть на снимках

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Вт июл 24, 2012 17:21

Julysha писал(а): Вт июл 24, 2012 17:01Муара бояться - не видать детализации, которая может быть на снимках

слава Богу, что вы видите разницу в резкости между d800 и d800e)))

я вот не вижу, к сожалению...

скачивал равы и от той, и от этой... разницы не заметил...

первой камерой - владею...

вы не поняли, видимо, смысла моего высказывания... муар мужно (и нужно) рассматривать без ресайза (в реальном размере)... ваши ресайзы - не показатель...

давно уже понятно, какие алгоритмы ресайза кладут муар "на лопатки"... а какие и без муара - рисуют тот же муар... хотя его никогда не было на оригинале...

http://momentextractor.livejournal.com/34052.html

а вы выложили именно ресайз)))

Julysha

)(uMan писал(а): Вт июл 24, 2012 17:21

слава Богу, что вы видите разницу в резкости между d800 и d800e)))

я вот не вижу, к сожалению...

скачивал равы и от той, и от этой... разницы не заметил...

первой камерой - владею...

вы не поняли, видимо, смысла моего высказывания... муар мужно (и нужно) рассматривать без ресайза (в реальном размере)... ваши ресайзы - не показатель...

давно уже понятно, какие алгоритмы ресайза кладут муар "на лопатки"... а какие и без муара - рисуют тот же муар... хотя его никогда не было на оригинале...

http://momentextractor.livejournal.com/34052.html

а вы выложили именно ресайз)))

Выкладывая снимок, у меня не было ни малейшего намерения показать или не показать муар. Цель была другой. При чем здесь ресайз и муар?

Да, Д800 и 800Е не сравнивала, т.к. еще не купила д800, да и вряд ли буду его покупать. Предпочитаю исследовать снимки на своих камерах, снимая в разных условиях. И даже не исследовать, а просто фотографировать то, к чему лежит душа. Путь исследованиями занимаются те, кто любит заниматься тестами.

ЗФ Когда мы закончим ужинать, я выложу фрагмент 100% кропа с того снимка

)(uMan · Сообщение **)(uMan** » Вт июл 24, 2012 17:46

ну тогда поянсите (на 4-5 сообщений в топе) и подскажите, какой муар вы недавно убрали в конвертере?

что так чудесно "софтово" вам удается делать на Е-шке и не делается на обычном d800...

маркетологи Никона собрались... обсудили.. и решили выпустить 2 камеры.. вместо выпуска Canon 5 mark III и выпуска DPP с DLO и non-DLO?

мне кажется, что нас с вами где-то круто намахали....