как на зуме выставить поправку правильно?

[Гость]

купил d7000 и отдельно 18-105 бу - пару месяца два фотографировал и невсегда устраивал автофокус - понятно, что это руки, но и от инструмента тоже зависит.

вот решил проверить фокусировку=поставил 3 батарейки под углом сантиметрах в 50 и сделал несколько десятков кадров. Получилось, что до 35мм все ОК с 0 поправкой уже к 50мм лучше ставить -5, а дальше и до -10 легко доходит... понимаю вроде что фокус и от расстояния зависит, может эта поправки и специально сделана, а может руки кривые. Пожалуйста, объясните



поэтому прошу подсказать:



так как же правильно выставить тонкую настройку? или аппарат с объективом надо на юстировку-колибровку? или только объектив? или фотоаппарат? а после юстировки фотик с другими объективами будет нормально или их каждый раз надо настраивать?

[Honda]

Придите в магазин, типа подобрать новый объектив. Возьмите парочку, прикрутите к тушке, пощелкайте. Потом дома посмотрите, как там с попаданием и дальше уже определитесь. Скорей всего здесь тушка не при чем.

[vd-vuf]

Для тестирования автофокуса условия съемки должны быть щадящими, обеспечивающими однозначный результат.

.. мишень должна обеспечивать однозначную точку фокусировки скачать можно здесь иначе доверие к результату никакое.

К примеру, методика описанная Julysha

[)(uMan]

для зума выставить поправку почти нереально (зависит от экземпляра тоже)...

http://forum.photokaravan.com/default.a ... ts&m=64294

[LcL]

...



так как же правильно выставить тонкую настройку? или аппарат с объективом надо на юстировку-колибровку? или только объектив? или фотоаппарат? а после юстировки фотик с другими объективами будет нормально или их каждый раз надо настраивать?

Как Julysha - вывести функцию подстройки автофокуса на функциональную клавишу, и оперативно менять поправку перед кадром, держа в голове большую многомерную таблицу (объектив, ФР, расстояние до объекта съемки, условия освещения)



P.S. А лучше не заморачиваться и просто снимать. Явный брак будет видно на снимках и без батареек. Если его слишком много - поставить "среднюю" поправку. Если не поможет - в сервис на юстировку или пробовать другой объектив.

[Гость]

в продолжение темы - большое спасибо за советы и линки - читаю и пробую.



решил пока с тестами завязать, но поставить примерные значения и на практике проверять. И тут первый прикол - может руки... но заметил, что с поправкой и одной точкой фокусировки результат улучшился, но мыло мыльное получается - когда выставляю другие режимы фокуса, например Auto-area AF mode при AF-A



Кто-нибудь с таким сталкивался?

[Yurydan]

Тема поправок АФ одна из сложных на форуме. Способ

вывести функцию подстройки автофокуса на функциональную клавишу, и оперативно менять поправку перед кадром, держа в голове большую многомерную таблицу (объектив, ФР, расстояние до объекта съемки, условия освещения)

довольно-таки сложен и малореализуем в репортажной работе, но вот зависимость величины поправки от расстояний до объекта съемки и фокусного расстояния наводит на вот какую мысль. Шкалы расстояний и ФР нелинейны. Если шкала поправок линейна, то при больших корректировках возможно и возникает такое, что на разных расстояниях и на разных ФР поправка "гуляет". А если ещё и на объективе какие-то погрешности, то уж точно невозможно выбрать какую-либо одну поправку для конкретной связки объектив-камера. Таким образом самый лучший вариант - это СЦ. Настраивать в "ноль" и камеру, и объектив. Ну, хотя бы, чтобы поправки были минимальны, тогда нелинейность окажет минимальное влияние. Но это так, гипотеза...

[Julysha]

На самом деле все и проще и сложнее одновременно.



Проведя массу экспериментов с разными камерами и разными объективами, как зумами, так и фиксами (все они независимо отъюстирован с СЦ, некоторые не по одному разу), я пришла к следующему выводу:



Поправка фокусировки на исправной технике (правильно настроенной связке объективе-камера) зависит не от фокусного расстояния, а от расстояния фокусировки. Скорее всего, это техническая особенность используемой фокусировочной системы.



Дело в том, что при фокусировке на бесконечность или дальнее расстояние мы, как правило, используем длинный фокус (например, 300 мм для телезума). Тогда как при использовании фокусных на широком конце (70 мм) мы чаще всего фокусируемся на предмет на конечном расстоянии или даже на ПП (МДФ). По этой причине возникает иллюзия, что для данного зума требуются разные поправки при фокусировке с разными фокусными. Если составить таблицу, о которой я рассказывала, и изучить ее, то оказывается, что для этого зума нужна всего одна и та же поправка на всех фокусных при фокусировке на бесконечность (либо не нужна вовсе), и другая - при фокусировке на близкое расстояние. Такие вещи в СЦ никогда не поправят, т.к. они будут настраивать объектив по своим таблицам на одном и том же конечном расстоянии. Но выход (практический) очень простой: выбрать поправку для зума для того расстояния, которое чаще всего требуется, если снимаете репортаж.

Для пейзажа и телеохоты ситуация другая: обязательно нужно настроить объектив на самый отдаленный объект, который есть смысл снимать данным объективом (поправкой). Тогда на любом фокусном, когда мы фокусируемся на дальний объект, получим его резким, а ГРИП будем регулировать зажиманием диафрагмы либо фокусировкой на гиперфокал. Но если хотим снять что-то на МДФ или близком расстоянии, то поправку нужно отключить (или ввести другую, которая работает на коротком расстоянии).



Пример. В воскресенье я активно фотографировала разные сюжеты на 70-300 VR. Заранее (дома), я определила, что для его 300 мм на Д800Е требуется поправка -6 для дальнего объекта (в диапазоне 10-80 метров). И прекрасно попадала с этой поправкой в любом режиме фокусировки, как по статике, так и по летящим птицам (динамический фокус). Но когда хотела снять лилии на воде в двух метрах от себя, либо уток в пяти-шести метрах, то поправка -6 вызывала промашку фокуса. Пришлось ее отключить, чтобы попасть точно (с утками получилось сложнее, т.к. им нужна была поправка -3-4).



Затем снимала на 70 мм. Если фокусироваться на нечто, что находилось в 7-10 метрах от меня, то поправка -6 не мешала поместить объект в ГРИП, но ЗП был сильно не в фокусе (происходила фокусировка по дальней границе ГРИП), зато весь ПП был очень резкий, что делало мой снимок интереснее. Если же при этом я фокусировалась на дальний объект (ближе к гиперфокалу), то в ГРИП попадало всё, что по правилам должно войти в ГРИП, и интересующий объект в том числе, по ПП уже выпадал из ГРИП. Теперь, если отключить поправку, то при фокусировке на ближний объект он получался резким, и ГРИП распределялась равномерно вокруг него. Но если я на тех же 70 мм без поправки хотела получить в фокусе дальний объект, то он уже несколько замыливался, поправка -6 делала объект резким, фокусировка на гиперфокал с поправкой позволяла снимать пейзаж с максимальной ГРИП.



Такая же ситуация и на 24-70 на разных камерах. С ними я приспособилась так: всё снимаю без поправок (объектив хорошо отъюстирован). Если мне важен ПП, то я фокусируюсь на него (или чуть дальше). Но даже, если буду фокусироваться на гипрефокал, то никогда не получу горизонт резким. Для того, чтобы снять пейзаж, я должна сфокусироваться на горизонт (или очень дальний объект), и тогда в ГРИП войдет всё ( в основном за счет кривизны поля этого объектива). Если хочу снимать на 24 мм с МДФ, то требуется положительная поправка.



Для 16-85 на моем Д7000 базовая поправка -6-8 (работает на любом расстоянии на 85 мм на открытой, при этом объект в точке фокусировки всегда резкий). Чтобы снимать пейзаж на 16, то нужно с этой поправкой фокусироваться на гиперфокал, либо ее отключить, иначе ПП и ближний план выйдет из ГРИП.

[Baralgin]

Ув.Юлия!Подскажите,пож-ста,по поводу 16-85. Вот на 85мм попадает точно, поправок не надо. А на 16мм, при диафрагме 8 -мыло по всему кадру.и ПП и ЗП.Фокусируюсь на елку метрах в 200-х.Посоветуйте,пожс-та,куда крутить,в + или в -.Фото постараюсь выложить вечером,камера дома.

[Julysha]

Ув.Юлия!Подскажите,пож-ста,по поводу 16-85. Вот на 85мм попадает точно, поправок не надо. А на 16мм, при диафрагме 8 -мыло по всему кадру.и ПП и ЗП.Фокусируюсь на елку метрах в 200-х.Посоветуйте,пожс-та,куда крутить,в + или в -.Фото постараюсь выложить вечером,камера дома.

Я тоже достаточно долго мучилась с настройкой 16-85 на Д7000. Особенно не нравились его 16 мм, постоянно получались как-то мыльно, да и вообще, Д7000 постоянно дурил с фокусировкой на 16-85: то попадет, то полное мыло.



Но недавно я решила поставить все точки над i и исследовала это стекло, поставив его на Д800Е, чтобы получить наиболее объективную картину (ведь размер пикселей в Ешке такой же, как и в Д7000, к тому же нет АА-фильтра, т.е. можем получить максимальную резкость, на которую стекло способно). И вот что получилось: 16 мм, диафрагма 8:

100% кроп в центре кадра в точке фокусировки:

Неплохо, не правда ли?



На Д7000 так не получалось. Однако не всё так просто. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на 16 мм у этого стекла очень экзотически изогнутое фокальное поле. В центре и по периферии наблюдается заметный бек-фокус, а в среднем кольце, достаточно близко прижатом к центру - все хорошо. Если отплясывать от поправки АФ, которые оказались необходимыми на связке Д800Е + 16-85, то бек фокус в упомянутых областях на 16 мм равен бек-фокусу на 85 мм. Можно сказать даже иначе: если принять, что в центре фокусировка правильная (и такая же правильная на 85 мм), то в широком кольце вокруг него наблюдается заметный фронт-фокус.



Получается неразрешимый компромисс: либо подстраиваться под кольцо и иметь большую часть кадра в нем резкой, но жертвовать центром и краями, либо наоборот: получить резкий маленький центр, но вокруг него мыло. Наверно, разумнее первый вариант, т.к. на кропе кадр обрезается по края кольца.



Кольцо, отличающееся по фокусировке от центра, достаточно большое. Если посмотреть на мою картинку, то его внутренний круг начинается на радиусе, проведенном из центра до зеленой машины или верха высотки на ПП, а внешний круг определяется радиусом, на котором находится конек на торце центрального дома и то место, где начинается задняя часть красных машин на ПП.



На Д800Е поправка, делающая центр снимка резким (и 85 мм резким) равна -10 (бек-фокус). На Д7000 эта поправка составляет -6. Что происходит в промежутке между 16 и 85 мм, не знаю, не хватило терпения исследовать.



А теперь подробнее, как выглядят фрагменты кадра на 16 мм с поправкой и без (чтобы не быть голословной по поводу кривизны фокального поля).



1. Центр без поправки (мыло):

Центр с поправкой -10 (хорошо):

2. Фрагмент кольца без поправки (хорошо):

Фрагмент кольца с поправкой -10 (мыло):

3. край кадра без поправки (мыло):

край кадра с поправкой -10 (хорошо):

4. ПП (край) без поправки (мыло):

ПП (край) с поправкой -10 (хорошо):

На Д7000 у меня 16 мм без поправки никогда не получались лучше этого:

С поправкой -6 выходит вот так, но это компромисс между резкостью разных частей кадра, однако даже на открытой диафрагме смотрится гораздо лучше:

Я уделила так много внимания 16-85 не из любви к буквоедству, а из-за того, что планирую взять его единственный (с д7000) в дальнюю поездку по делам, но до сих пор не уверена в правильности этого решения



ЗЫ В качестве подтверждения моих выводов - снимок, который я сделала зимой на 16 мм на Д7000: http://img-fotki.yandex.ru/get/5603/365 ... 62043_orig



Я тогда всю голову изломала, почему в центре картинки мыло, тогда как на краях (на веранде дома и верхушке центрального дерева) получились резко. Оказывается, это была не случайность, а закономерное следствие кривизны моего 16-85. Кстати, на кропе центральный круг кажется не таким уж и маленьким, он занимает почти половину высоты кадра.