Итак, выбрав остров побольше, мы ринулись наслаждаться греческим кризисом.
КРИТ и Санторини 2011
Обдав духотой, остров встретил нас и мы тут же оказались в плотном потоке людей, говорящих на, казалось, всевозможных языках и диалектах. Я было подумал, откуда бы им всем взяться, так как толпа все прибывала и ее один самолет не вместил бы.
Аэропорт Ираклиона, куда прибыл наш рейс, по сравнению с Домодедово оказался совсем крохой, к тому же, совершенно не примечательным с точки зрения архитектуры.
Зная ситуацию по наше-все московскому метрополитену, я прикинул развитие событий на ближайшие часа два, наблюдая толпу туристов, утягивающихся в воронку узких дверей таможенного пункта.
Первыми, разумеется, пригласили граждан евросоюза. Под усталые взгляды искоса те довольно быстро прошмыгнули через визовый пункт. Зря я переживал относительно времени, все прошло быстро, за 40 минут вся многочисленная братия туристов успешно просочилась на территорию кризисной Эллады.
По дороге в отель, который, к слову, находился в почти сотне километров серпантинных дорог от главного города Крита, гид расказывал, как можно провести свой отдых за свой счет, не сильно походя на овощ. Именно в поездке я твердо решил, что Самарью я пройду лично, а Санторини посетить ну просто обязан.
Про отель не скажу ничего, кроме односложного "дерьмо". Отзыв об оном я уже оставил, поэтому въехав решил, что портить себе впечатление от поездки, думая о каком-то отеле, я не буду.
Взяв машину напрокат, и стянув предварительно максимально подробную карту Крита в тындекс-картах, мы двинулись во всех направлениях поочередно, которые слышали от гида по дороге в отель.
Первым делом нас ждал Санторини.
На остров мы отправлялись из порта города Ретимно.
Почти в 5 утра, что для меня, классической совы - пытка.
Восход в Ретимно подарил солнечную полоску моря и очень мягкие тона. Спросони я почти все ответственно пропустил или снял со смазом, загубив потенциально замечательную панораму.
На Санторини мы провели целый день и я очень пожалел, что пробыл на этом чудном острове так мало. В правду говорят, Санторини известен тем, что там продают одни из самых дорогих видов на закат.
Островок, песчинка в ничьем море, отвесный с одной стороны, с вьющимися дорожками и тропами по скалам, заботливо вымощенными булыжниками и тем, что вываливается из надрывающихся осликов, тянущих на себе совсем не стройных туристов. Как вообще что-то может расти на этих склонах? Секрет прост: к каждому деревцу, к каждому кусту подведена специальная капилярная система орошения. Не слышал, чтобы греки гордились оной, скорее ее считают чем-то само собой разумеющимся.
Тут парапет кафешки, с видом на известный подводный вулкан, доставивший всему средиземноморью когда-то, уводит взгляд вниз и кажется, что висишь в воздухе, а рядом парит столик с белоснежной скатертью, на которую смотреть мучительно приятно. Здесь все стоит подчеркнуто на краю, не привычному, визуально все падающее, держащееся на одном лишь, честном слове. Но уже через пару часов становится ясно, что жители острова, готовые к любым сейсмическим сюрпризам, строят на славу и крепят надежно.
У меня есть замечательная книга Ли Фроста, которую мне подарила жена на день рожденья. Книга о панорамной фотографии. В ней, помимо Тосканы, особое место занимали вертикальные панорамы острова Тира или Санторини.
Я отчаянно пытался сделать как можно больше фото, уворачиваясь от других вожделеющих, прячась от палящего солнца и стараясь не выжечь на фото белых дыр.
Темные линии в море открылись благодаря полярику, что я не снимал всю поездку. Вода настолько чистая, что виден рельеф под ее толщей, хотя глубина серьезная, раз крупные лайнеры подходят почти вплотную. Самые же крупные, города на плаву, остаются поодаль, пересаживая людей на паромы помельче. Нам в этом плане повезло, мы прибыли на остров на гигантском катамаране, осадка которого позволяла причалить к порту берега без пересадок.
Чьи-то владения, может дом. Экскурсовод говорил, что где-то здесь вилла Бреда Питта и Анджелины Джоли. Вот так, с первых 7 ступенек начинается частная жизнь. Никаких тебе высоких заборов, злых собак или решеток. Люди спокойные и умиротворенные, у них сиеста...всю жизнь. Там то мне стало ясен секрет долголетия греков.
С противоположной крутым утесам стороны, много более пологий берег с крупным черным песком. Море здесь еще чище, прозрачнее и холоднее. Песчинки, по виду напоминающие крохотные перепелиные яйца, вулканического происхождения. Они легче обычного песка и не такие крепкие. Пара из них забилась в замок часов, но сталь эти песчинки попросту прожевала в пыль. Побережье, благодаря своему цвету, хорошо накаляется солнцем и практически любой, кто решит добраться до моря босиком, в итоге мчится к воде как ошпаренный, а дальше холодная вода!
Белые здания не только эффективно работают терморегулятором, но и украшают собой пейзаж. Остров будто мерцает городами, особенно если смотреть с моря. Синие куполы крыш явились отличным сейсмоусточивым способом строительства, многие дома, с традиционно толстыми, простыми стенами, выкрашенными в белоснежный, стоят не одну сотню лет.
Старина Джонни Уокер и тут шагает, открывая панораму на внутреннюю бухту островка и самую макушку подводного вулкана, кстати действующего. Этот вулкан каждый год "дарит" острову повод встряхнуться, но серьезных катаклизмов не было давно.
Тут же можно увидеть стык эпох, посреди старой стены, старой штукатурки и старой краски, будет торчать свежий банкомат. И это не рекламный коллаж платежной системы!
Писать про синие купола, на фоне голубого неба, чистого моря и белых стен, несущих всю эту красоту у меня не хватает духа. Да и терпения, честно говоря, тоже не хватает. Как не хватало и широкоугольного объектива.
Я твердо решил, что обязательно вернусь сюда еще, ради восходов и закатов, ибо они прекрасны. Ради кванта блаженной жизни людей, населяющих этот остров.
Возвращение на Крит скрасил беспредельно веселый бармен на борту корабля. Этот и чашки с чаем крутит, не проливая ни капли, и шатаясь будто в такт волнам, носит на голове поднос со снедью. А еще он пел, танцевал сиртаки и вообще славный человечище.
На борту был еще как минимум один представитель хомо-фотографус, судя по виду и экипировке - японец. Дядечка снимал всякую чушь, тыкая во все баааальшим объективом своей трипятачковой камеры. Даже как-то неудобно было на него смотреть и страшно в то же время, когда он пошел снимать закат в сумерках на раскачивающуюся верхнюю палубу. Носило его и его друга от борта к борту. Цирк, одним словом. Надеюсь, хоть с кадрами ему повезло.
На следующий день мы рванули с Ретимно на своих двоих.
Маленький, симпатичный городок с уютной пристанью и живописными остатками Венецианской крепости, постоянно снующими скутерами и праздно шатающимися туристами.
Насколько помню, статус города поселение получает при достижении численности населения в 3000 человек. Чтож, не густо. Но если учесть традиционные поздние браки и общую расслабленность населения, большего им и не представить. Не конкретно для Крита, скорее для Греции в целом характерна ситуация с поздними браками. Речь, конечно, об официальных. Как с гражданскими я не знаю. Суть в том, что бракоразводный процесс может длиться до 7 лет и "не сошлись характерами" для судьи совершенно не аргумент, поэтому греки хорошенько думают, перед тем как заключать брак. Средний возраст же на момент бракосочетания достигает 40 лет! Свадьбы у критян пышные. Если на свадьбе до 1500 гостей, считается, что свадьбы и не было. Средняя насчитывает около 3000 гостей, особо же удачной считается та, которую посетили от 5000 человек! При не высокой населенности такое количество гостей имеет весьма отдаленное отношение от реального круга общения молодоженов. Но приглашать принято именно так: пригласили тебя, пригласи и ты...всех, кого знаешь - родственников, друзей, друзей друзей, просто знакомых, просто прохожих, итд. Да, действительно, разве помеха, что большую часть гостей на своей свадьбе ты не и знать не знаешь - познакомишься, отличный же повод, разве нет?
На третий день нашего отпуска мы взяли в аренду автомобиль и ринулись к главному городу острова - Ираклиону, и главному же историческому наследию - Кносскому дворцу. По крайней мере, гид очень много времени посвятил рассказу об этих руинах. После местные нам посоветовали съездить туда самим и примкнуть к другой экскурсиремой группе. Что мы и сделали
Ираклион встретил душными, узкими улочками, то и дело ерзающими в зигзагах, поднимающимися то вверх, то вниз. Город показался много грязнее остальных, с совершенно невообразимым потоком дорожного движения. У меня сложилось впечатление, будто знаки ДД у критян висят в качестве дополнения экстерьера, и никакой функциональной нагрузки не несут.
До сих пор вспонимаю автомобиль сродни жуку VW, припаркованному по среди подъема лестницы. Как он туда попал я не знаю, но не проехал своим ходом уж точно. Если только его туда внесли.
Кносский дворец, а точнее его руины, которые не смотря на все старания греков по их реставрации, представляют собой весьма жалкое зрелище. Когда-то яркие, фундаментальные постройки, величественные сооружения, сегодня это лишь груда камней, выжженых солнцем. Не могу сказать, что зря съездили, но и впечатлений не много.
Следом за Ираклионом наш путь пролегал к Агиос-Николаусу. Город не официально считают местом тусовок. После Ираклиона городок показался еще меньше, чем Ретимно. Место в этом городке, запечатленное во всех открытках, продающихся во всех лавках и сувенирных магазинах Крита, на деле оказалось искусственной лагуной с соленой водой, этакая парковка для малогабаритных яхт, крайние точки бухты соединяются симпатичным мостиком. Городок по большей части из малоэтажных домиков белого цвета. Бухта обильно обрасла разного рода кафешками и ресторанами.
Поужинав в местном ресторане мы отправились обратно в отель.
В следующий день дорога нам предстояла к пескам Элафаниси. По пути мы заехали в одну из пещер со сталактитами, которую уже очень давно облюбовали монахи. Ничего особенного, пещера как пещера.
А вот вид, открывающийся при выходе из нее мне понравился:
Еще одна из природных достопримечательностей. Пропилив полдня сначала на запад, практически к скалам Фамагусты, а после на юг до крайней точки Крита, мы воотчию увидели этот персиковый песок. Тут надо отметить, что за весь отдых я очередной раз насчитал около десятка разлчных оттенков моря, а песка и того больше. Так вот, песок Элафаниси мелкий, мягкий и розовый. Хотя в паре сотен метров есть красивые дюны с белоснежным песком. Эту часть Крита с остальной частью острова соединяет узкая песчаная греда, покрытая полуметровой толщей моря. Разувшись, мы ступили в эту воду. Правая часть, приходящая из моря оказалась приятно прохладной, слева же образовалась некая запруда, наполняемая время от времени набегающими волнамии нагреваемая дневным солнцем. Вода просто горячая! Туристы лежат в ней, как в ванне. Кто-то играет в волейбол, кто-то промчался на крыле мимо. Если в центре запруды относительно свободно, то по ее краям просто ковер из людей!
Как на пояснили местные, розовым песок стал от присутствия в нем перемолотых морем остатков ракушек, которые волны вымывают именно в эту часть в силу географических особенностей этого места.
Провалявшись весь следующий день на пляже, мы решили снова арендовать автомобиль и посетить единственное, по словам гида, пресноводное озеро Курнас. Заодно заглянули в старый порт города Ханья - предыдущей столицы Крита и планировали добраться до розовых песков Элафаниси снова, с обязательными купаниями в кадой точке путешествия.
Падающее за горизонт солнце в этих широтах явление известное. В эти моменты море особенно хорошо смотрится. Открывается зеленая полоса прозрачной грани волны, которая преломляя, будто показывает морское дно специально для тебя, отчего море кажется еще чище.
На длинной выдержке острые камни напоминают скалы в тумане, если бы не водоросли.
Курнас расположилось совсем не далеко от основной дороги, или как ее называют сами греки - национальной трассы.
Озеро не большое, с кристально чистой водой, от чего впечатление, что глубина мала. На самом же деле, перепад глубин вполне позволяет заняться дайвингом.
Берег, к которому ведет съезд с национальной трассы, пологий и глинистый. Противоположный же - сами видите. Кстати, именно на противоположном берегу есть некая лагуна, где замечены неоднократно морские черепахи, откладывающие яйца. Я лично не видел их ни на озере, ни на морском побережье, разница лишь в том, что на утро на пляжах можно увидеть защитные конструкции с предупреждающими табличками, расставляемые персоналом прилегающих отелей, чтобы туристы не раздавили кладку. Здесь же ничего подобного я не увидел.
Прогулявшись по берегу в компании весьма важного гуся, мы взяли в аренду катамаран и осмотрели озеро получше.
К слову, катамаранов там два типа: с горкой и без оной. Поэтому, если с вами дети, которые умеют плавать, горка придется кстати.
Вдоволь искупавшись и отобедав в местной кафешке под раскидистыми кронами деревьев вместо крыши, мы отправились дальше. Кафешку, как оказалось, содержат три брата. Они же работают официантами в ней. Судя по золотой Дайтоне на руке одного из них, дела вполне себе идут.
Следующим пунктом стала Ханья - старый порт Крита, его предыдущая столица и занятный микс двух культурных пластов.
Ангары справа когда то служили складскими помещениями. Возможно и сейчас там что-то хранят. По центру и вовсе редкое архитектурное явление. Дело в том, что христиане с мусульманами с давних пор не в дружбе, и при любом конфликте, предыдущее сооружение религиозного толка перестраивается под нужды победителя или захватчика. Но есть разница - старое строение практически не меняется, меняется облицовка и интерьер. Прагматичный подход.
Так вот, сооружение по центру интересно тем, что к церковной колокольне пристроен минарет. Вот так, два в одном. Последствие турецкого ига, коих на Крите совсем не жалуют, отразилось в такой причудливой форме. Архитектурный симбиоз.
Это фото, в отличии от предыдущего, сделано двумя часами позднее.
to be continued...
По крайней мере, все чаще себя ловлю на этой мысли.
