Несколько вопросов по D5100

[DrakDeMorte]

Заранее извиняюсь если такие вопросы уже где-то были, посмотрел первую страницу этого раздела, вроде не нашёл, по этому прошу пожалуйста ответить.

1)шумодав для высоких iso - на какой режим лучше ставить(самый высокий)? И как он работает - посмотрел в редакторах - на компьютере в программах шумодав работает как бы замылением картинки(автоматический в DxO очень хорошо делает сам). В фотоаппарате встроенный работает по тому же принципу? И лучше ставить высокий или вообще убрать там(но это я сомневаюсь).

И что задоавление шума для длинной экспозиции - по умолчанию выключен.

2)Авт. управление искажениями - я включил, думаю это правильно?

3) Очистка матрицы - я сделал, что при включении\выключении. Правильно?

И сюда же вопрос про снимок для пыли, как я почитал на форуме тут - его делаешь, а потом накладываешь в CNX2 на снимок любой сделанный после и смотришь надо ли чистить матрицу или нет?

4)По чистке - я посмотрел есть вроде как отдельные ручки для чистки объектива и для чистки матрицы - нужно покупать 2 или 1 для объективов пойдёт и для матрицы? И нужно ли чистить матрицу, если я не меню объектив, хожу учусь на китовском 18-105?

5)Можно ли каждый раз, когда убираю фотоаппарат в кейс, поворачивать дисплэй, закрывая его(надписью Nikon ввер) - это хорошая защита, но нет ли риска, что может перетереться шлейф, или там всё надёжно? Больше экран не кручу, только когда достаю и убираю.

6) и по светофильтрам защитным - подскажите какой лучше рассматриваю доступные мне 2 варианта KENKO MC UV(0) Slim, 67мм или MARUMI DHG LENS PROTECT, 67мм(стоит ли второй практически 2-х кратной переплаты?). Вот посоветуйте какой из этих двух будет лучше, и нужен ли вообще защитный уф фильтр? Какой из представленных не будет никак влиять на фото или любой будет и лучше без них?

[-Freeman-]

1. Любые шумодавы ухудшают резкость изображения и удлиняют время обработки фотографии(на длинных выдержках это может затянуться очень сильно) Лучше самому бороться с шумами в РАВ конвертерах.



2. Лучше отключить, с этим справится и конвертер, а встроенная функция так же удлинит время обработки.



3. Можно конечно включить, но в большинстве случаев очистка не помогает, даже если запустить ее три раза подряд.

Эталонный снимок нужен как-раз для удаления пылинок с фотографии, а не для проверки.

Что бы проверить, достаточно расфокусировать объектив, полностью закрыть диафрагму и сделать кадр однородной поверхности(например голубое небо). А затем просмотреть снимок.



4. Карандаши покупать только раздельные. Они узко специализированы и подходят только под конкретные задачи. Есть три основных вида - для фильтров(чистящий кончик круглый и плоский), для объективов(чистящий кончик круглый и вогнутый), для матриц(чистящий кончик треугольный). Для матрицы лучше брать Lenspen Sensorclear II, для объектива Lenspen Original LP-1

Остерегайтесь подделок(их очень много).



5. А зачем вам закрывать дисплей, когда вы убираете аппарат в сумку? Сумка сама по себе хорошая защита.



6. Не нужен вам защитный фильтр. По крайней мере для повседневного использования.

Только в тех случаях, когда есть непосредственная угроза повредить переднюю линзу.

Любой фильтр будет отрицательно влиять на качество фото. Дешевые больше, дорогие меньше.

В сложных условиях(контровой или боковой свет, ночное фото, точечные источники света, бликующие поверхности) они будут снижать контраст и давать дополнительные блики.



Купите лучше полярик и серый градиент. От них пользы намного больше.

Полярик убирает блики с неметаллических поверхностей. Он делает воду прозрачной, убирает блики со стекол(тоже делая их прозрачными), делает листву деревьев и небо более насыщенными. Рекомендую либо NiSi C-PL, либо Kenko Zeta C-PL.

Градиент затемняет половину кадра, уравновешивая экспозицию неба и земли, незаменим при съемке в пасмурную погоду и при съемке закатов/рассветов, а также при съемке против солнца. Рекомендую Marumi GC-Gray.

[tipchik]

4)

5)

6)

4..Lenspen обязательно должна быть в сумке.., но серьёзную грязь..скажем следы от капель дождя, снега он не отчистит, а только укоротит свою "жизнь", он для чистовой чистки..

тут помогает микрофибра.. скажем от TALLANN(поиск)очень удобная штука двойного применеия, ,

5 Дисплей..вообще перестаньте его крутить..,купите защитную плёнку,можно вырезать из того, что будет в продаже, хоть для смарфонов,заклейте и снимайте спокойно..

6. Защитные фильтры..хотите получить лишнии расходы на ремонт или покупку объектива от случаного соприкосновения передней линзы объектива с инородными предметами..,руками..,грязь в виде дождика снега..фонтана.. и т.п. НЕпокупайте!!

Напервых порах в освоении фотоаппатаруры купите и забудите о протирании объектива,

но Хороший фильтр стоит дорого типа HOYA; RODENSTOCK и это окупается..,проще помыть фильтр чем объектив, нервы дороже.. проверено.!!

Градиент классная штука, но надо понять что он делает..,но сей для вас это лишняя инфа.., посмотрите сайт фильтров COKIN всё станет понятно

А если хотите потом продать объектив или камеру, то в объяве о продаже укажите,что стоял под фильтром и ваши шансы продать увеличать.

Лишь оно было в продаже.

[nikonlsl]

2)Авт. управление искажениями - я включил, думаю это правильно?

Лучше включать,дисторсия будет меньше.И обновите прошивку: http://nikonimglib.com/dcdata/index.html.en#os-windows

[DrakDeMorte]

Большое спасибо за ответы! Тогда шумодав попробую отключить и сделать 2 кадра с изо огромным с ним и без него, и посмотрю как автокоррекция на компе справится с шумами, если в конечном итоге будет одинаково, то отключу совсем шумодав в камере. А авто управление искажениями можно и оставить, думаю

С экраном тоже понятно, защитная плёнка из какого-нибудь связного думаю будет хорошим вариантом.

А вот с фильтрами так и не понял, в городе 67 мм есть из более-менее известных фирм только KENKO или MARUMI. Лучше их не брать или нормальные фильтры? А вот падение контрастности из-за фильтров - это действительно существенный недостаток



з.ы. спасибо за прошивку!

[ArdTTT]

3) Очистка матрицы не помешает. Другое дело, что на нее не стоит сильно рассчитывать, поскольку, по отзывам, она эфективна только для пылинок определенных размеров и ее эффективность около 10% (т.е. из 10 пылинок только одна будет убрана).

5) Не нужно. Основное назначение поворотного дисплея не в этом. В кофре дисплей защищен достаточно хорошо. Лично я переворачиваю дисплей только при длительной транспортировке.

6) Защитный фильтр, ИМХО, нужен обязательно. Его основная задача защитить объектив. Почистить или заменить фильтр гораздо проще чем переднюю линзу объектива или весь объектив. Разговоры о том, что UV фильтр портит картинку, не совсем корректны. Как правило этот фильтр не влияет на качество изображение (или это влияние незаметно). В тех редких случаях, когда фильтр действительно портит изображение (у меня это 2-3%) его можно временно снять.

[-Freeman-]

6) Защитный фильтр, ИМХО, нужен обязательно. Его основная задача защитить объектив. Почистить или заменить фильтр гораздо проще чем переднюю линзу объектива или весь объектив.

А крышка еще лучше защищает



Хороший фильтр, который не сильно влияет на качество будет не намного дешевле бюджетных объективов вроде 18-55 или 18-105.

Так какой смысле вообще брать фильтр на такой объектив? Дешевый только ухудшит и без того не высокое качество картинки, а дорогие будет так-же жалко, как и сам объектив.

[Sergey Kuznetsov]

Мое ИМХО: фильтр нужен обязательно на тех объективах, которые вам жалко. Однажды при мне один фотограф на съемке неудачно повернулся вслед за проезжающим мимо байком (оба с ним снимали велоспорт) и задел перила ограждения (снимал в приседе).В результате слетела бленда и на линзе образовалась широкая царапина. Как итог стекло 300 f/4 отправилось на свалку.



Я лично 18-105 использую без фильтра, а 70-200 всегда с фильтром.

[MadFox]

В результате слетела бленда и на линзе образовалась широкая царапина. Как итог стекло 300 f/4 отправилось на свалку.

Бленда там вроде не съемная, просто как тубус надевается на объектив. как она могла слететь или с какой силой нужно двинуть ей по ограждению ?

[Dmitry91]

6) и по светофильтрам защитным - подскажите какой лучше рассматриваю доступные мне 2 варианта KENKO MC UV(0) Slim, 67мм или MARUMI DHG LENS PROTECT, 67мм(стоит ли второй практически 2-х кратной переплаты?). Вот посоветуйте какой из этих двух будет лучше, и нужен ли вообще защитный уф фильтр? Какой из представленных не будет никак влиять на фото или любой будет и лучше без них?

Не могу сказать о фильтрах остальных брендов, но MARUMI вроде фильтры нормальные. Сам пользуюсь УФ фильтром на Nikkor 35mm 1.8G и градиентным на Nikkor 18-105mm. Оба хорошие фильтры, нареканий у меня к ним нет. Что касается повседневного использования - на 35-ке УФ фильтр прикручен постоянно, другие фильтры на этом объективе не используются. На 18-105 стоит УФ фильтр Polaroid - который большую часть времени лежит в сумке, а на объективе практически постоянно градиентный MARUMI. Polaroid тоже используется, но в основном именно для защиты передней линзы. Недавно отдыхали с родственниками большой кампанией, было много детей которые тянулись пальчиками к объективу - на всякий пожарный прикрутил УФ фильтр

[ArdTTT]

А крышка еще лучше защищает



Хороший фильтр, который не сильно влияет на качество будет не намного дешевле бюджетных объективов вроде 18-55 или 18-105.

Так какой смысле вообще брать фильтр на такой объектив? Дешевый только ухудшит и без того не высокое качество картинки, а дорогие будет так-же жалко, как и сам объектив.

Крышка, конечно, вещь хорошая, вот только снимать через крышку пока еще никто не научился



Что касается фильтров, то я в свое время лично для себя проводил сравнение снимков с фильтром и без. Разницы я не увидел. Кстати фильтры были достаточно не дорогие (10-15% от стоимости бюджетного объектива). Единственное место где фильтр может дать дополнительные блики - это съемка в контровом свете. В этом случае его действительно стоит снять.

Не претендую на абсолютную истину, но мне кажется, что информация о том, что фильтры существенно ухудшают качество картинки несколько преувеличена.

[DrakDeMorte]

Спасибо, думаю стоит прикупить MARUMI за 900р (есть версия с суперзащитой на 300-400р дороже, но не вижу смысла так как качество просветления и толщина одинаковая). Так как объектив хоть и китовский, но на другой даже такой же денег нет, по этому дорог)

Dmitry91, кстати, а полароид нормальные фильтры? Просто интересно, думал для интереса как-нибудь потом взять макро-фильтр и у MARUMI один на +3 за 890р, а у полароида 4 фильтра от +1 до +10 за 1200. Вот и возникают сомнения в качестве.



ArdTTT, а бленда при контровом освещении не спасает при применении фильтра?



з.ы. посмотрел и сравнил автоматический шумодав камеры - и действительно лучше его отключить, так как шумы давит хуже, чем шумодав DxO в автоматическом режиме, а размытия даёт больше. И дал убрать шумы DxO в фото с шумодавом камеры и в фото с откл шумодавом в камере - на выходе получилась практически одна и та же картинка. так что шумодав камеры действительно лучше совсем выкл, так как в DxO убираются в один клик, а в исходном варианте картинка не будет замылена фотиком, что думаю плюс.



з.ы.ы. и ещё вопрос, можно ли заряжать наполовину разряженую батарейку, не испортит ли это её или лучше полностью разрядить?

[ArdTTT]

а бленда при контровом освещении не спасает при применении фильтра?

Бленда убирает блики с поверхности стекла (фильтра или объектива) в том случае если это стекло находится в тени создаваемой блендой. Так что бленда эффективна если источник света находится сбоку или спереди-сбоку но под большим углом (зависит от конструкции бленды). Если же источник свет находится в кадре или под небольшим углом к направлению съемки, то бленда не поможет.

[ArdTTT]

з.ы.ы. и ещё вопрос, можно ли заряжать наполовину разряженую батарейку, не испортит ли это её или лучше полностью разрядить?

Для начала батарею рекомендуют "разогнать", т.е. сделать 3-4 полных цикла разрядки зарядки. После этого можно подзаряжать батарею в любой момент.

[Alex79]

А крышка еще лучше защищает

Хороший фильтр, который не сильно влияет на качество будет не намного дешевле бюджетных объективов вроде 18-55 или 18-105.

Так какой смысле вообще брать фильтр на такой объектив? Дешевый только ухудшит и без того не высокое качество картинки, а дорогие будет так-же жалко, как и сам объектив.

хороший защитный фильтр действительно стоит денег. на 77мм цена будет наверно 50-90долл.

нужен прежде всего например на море - соленые капли от волн постоянно в воздухе.

минусы фильтра вполне очевидны - хоть немного но меняется цвет, микроконтраст. блики/зайцы - тоже не подарок.

[Alex79]

Для начала батарею рекомендуют "разогнать", т.е. сделать 3-4 полных цикла разрядки зарядки. После этого можно подзаряжать батарею в любой момент.

зачем? там же Li-Ion батарея. она не имеет эффекта памяти и не любит полной разрядки.

Максимальный срок «жизни» Li-ion аккумулятора достигается при ограничении заряда сверху на уровне 95 % и разряда 15–20 %.

Под воздействием заряда литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость в зависимости от температурного режима. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при 40-процентном заряде от ёмкости аккумулятора и температуре 0-10 градусов. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости[4]. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки.

- грамотные производители поставляют в продажу аккумуляторы, заряженные примерно наполовину. Если заряд находится в пределах, которые обеспечивает контроллер аккумулятора (см. выше), изменение долговечности не очень значительно, но все же.

- Если в силу обстоятельств напряжение на аккумуляторе выходит за пределы, указанные выше, даже на непродолжительное время, срок его жизни драматически уменьшается. Такие состояния называются перезаряд и переразряд и являются очень опасными для аккумулятора.

- нужно стараться не доводить аккумулятор до минимального заряда, ну а если так случилось - зарядить аккумулятор как можно скорее.

- не нужно бояться частых подзарядок, в том числе и частичных, когда полный заряд не достигается. Аккумулятору это не вредит.

- вопреки сложившемуся у многих пользователей мнению перезаряд вредит литиевым аккумуляторам не меньше, а даже больше, чем глубокий разряд.

- Идеальные условия для длительного хранения аккумулятора - это нахождение вне девайса с зарядом примерно 50%. Исправный аккумулятор при этом не требует заботы о себе месяцами (порядка полугода).

- Вопреки сложившемуся мнению литиевые аккумуляторы, в отличие от никелевых, почти не обладают "эффектом памяти", поэтому так называемая "тренировка" нового литиевого аккумулятора практически не имеет смысла.

- Литий-содержащие аккумуляторы не любят замораживание.

Тем, кто владеет английским языком, могу рекомендовать великолепный "ликбез" по аккумуляторам, включая принципы работы контроллеров и т.п.

[ArdTTT]

зачем? там же Li-Ion батарея. она не имеет эффекта памяти не любит полной разрядки.

А причем тут эффект памяти? Это рекомендуют делать для калибровки АКБ.

Во всяком случае, я всегда проводил такую процедуру с Li-Ion батареями и пока что проблем у меня не возникало. Не знаю, может эта процедура ничего и не дала, но и ничего плохого с аккумуляторами не произошло.

Что касается полной разрядки, то до этого конечно лучше не доводить. Впрочем, насколько я знаю, в современных устройствах есть защита от полной разрядки и устройство просто отключается не доводя батарею до такого состояния.

[Alex79]

А причем тут эффект памяти? Это рекомендуют делать для калибровки АКБ.

Во всяком случае, я всегда проводил такую процедуру с Li-Ion батареями и пока что проблем у меня не возникало. Не знаю, может эта процедура ничего и не дала, но и ничего плохого с аккумуляторами не произошло.

Что касается полной разрядки, то до этого конечно лучше не доводить. Впрочем, насколько я знаю, в современных устройствах есть защита от полной разрядки и устройство просто отключается не доводя батарею до такого состояния.

вполне возможно.

[Dmitry91]

Dmitry91, кстати, а полароид нормальные фильтры? Просто интересно, думал для интереса как-нибудь потом взять макро-фильтр и у MARUMI один на +3 за 890р, а у полароида 4 фильтра от +1 до +10 за 1200. Вот и возникают сомнения в качестве.

Polaroid - дешевенькие фильтры. Диаметр 67мм мне обошелся что-то около 350 руб., тогда как MARUMI того-же диаметра стоит раза в 4 дороже. Но Polaroid частенько ловит зайчиков... это пожалуй единственный его недостаток. Падения контраста и потери резкости я не заметил.

На 35-ке стоит фильтр MARUMI DHG Lens Protect 52mm - он в отличии от Polaroid'a ловит зайчиков заметно меньше.

[DrakDeMorte]

Polaroid - дешевенькие фильтры. Диаметр 67мм мне обошелся что-то около 350 руб., тогда как MARUMI того-же диаметра стоит раза в 4 дороже. Но Polaroid частенько ловит зайчиков... это пожалуй единственный его недостаток. Падения контраста и потери резкости я не заметил.

На 35-ке стоит фильтр MARUMI DHG Lens Protect 52mm - он в отличии от Polaroid'a ловит зайчиков заметно меньше.

Во, именно такой MARUMI и хотелось, только 67 мм. Но всё равно ловит? А каких-то других изменений(контраст, затемнение по краям) не делает?

[Dmitry91]

Во, именно такой MARUMI и хотелось, только 67 мм. Но всё равно ловит? А каких-то других изменений(контраст, затемнение по краям) не делает?

Контраст если и снижается, то заметить эту разницу на глаз практически невозможно. Затемняет углы не светофильтр, а его оправа, для широкоугольных объективов оправа должна быть как можно тоньше, для телеобъективов это большого значения не имеет.

А вообще, если не слишком жалко денег на светофильтры, берите сразу хорошие! Polaroid я купил только потому, что пожалел денег на аналогичный MARUMI. Градиентный фильтр хотел именно MARUMI. Нашел с трудом (MARUMI GC Gray 67mm), дороже чем аналоги разномастных фирм, но зато к нему у меня претензий никаких!

А вот на затемняющий фильтр поскупился, купил на 200 руб. дешевле чем MARUMI, а в результате все цвета получаются с грязновато красным оттенком

[Sergey Kuznetsov]

Бленда там вроде не съемная, просто как тубус надевается на объектив. как она могла слететь или с какой силой нужно двинуть ей по ограждению ?

Я стоял сбоку и сам удар не видел. Услышал только звук. Как я понял из его объяснений - он просто быстро повернулся вслед за байком на 180 градусов. Видимо, момента было достаточно.

[MadFox]

если с 300ки бленду так сбить - там может полобъектива пострадать. И не потому-что там нашлепки на линзе не было, а потому-что конструкция такая.

[Sergey Kuznetsov]

если с 300ки бленду так сбить - там может полобъектива пострадать. И не потому-что там нашлепки на линзе не было, а потому-что конструкция такая.

Не буду спорить о том, чего не знаю и не видел. Царапину и сбитую бленду видел. Внутрь объектива не заглядывал, да и коллега как-то быстро все собрал и ушел.

[DrakDeMorte]

Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу. Я посмотрел обзоры на свой 18-105 объектив и в них говориться, что виньетирование у этого объектива есть. По этому вопрос (может конечно не в этот раздел, но решил новую тему не создавать) - оставлять ли в программе с DxO с загруженным профилем моего фотоаппарата и объектива автокоррекцию виньетирования ?

[DrakDeMorte]

И ещё пара вопросов -

1) каким режимом лучше пользоваться М, А или S? (в режиме А открывается возможность регулирования экспозиции не выходя в настройки, хотя пока я не знаю как и когда им пользоваться. Или лучше М, где показывается линейка для настройки выдержки и диафрагмы)

2) Использовать авто изо или ручное?(тут вопрос, что в ручном режиме идёт строго по конкретным значениям, в авто режиме те же самые значения, или может другие, недоступные в ручном ставить?)

3) D-Lighting - он нужен, или его лучше отключать в самом фотоаппарате? (пока использую автокоррекцию в DxO, снимаю в раве)

4) Прочитал на этом форуме в теме "Как сделать технически качественную фотографию", что для каждого объектива есть своё значение диафрагмы для наилучшей резкости. Как узнать какое оно у моего 18-105 объектива? Да и вообще? Гугол не ответил

И какое значение диафрагмы лучше для пейзажей? Просто максимально большое при котором выдержка будет приемлимо короткой, или есть для объектива какое-то конкретное значение, наилучшее?

[Dmitry91]

И ещё пара вопросов -

1) каким режимом лучше пользоваться М, А или S? (в режиме А открывается возможность регулирования экспозиции не выходя в настройки, хотя пока я не знаю как и когда им пользоваться. Или лучше М, где показывается линейка для настройки выдержки и диафрагмы)

2) Использовать авто изо или ручное?(тут вопрос, что в ручном режиме идёт строго по конкретным значениям, в авто режиме те же самые значения, или может другие, недоступные в ручном ставить?)

3) D-Lighting - он нужен, или его лучше отключать в самом фотоаппарате? (пока использую автокоррекцию в DxO, снимаю в раве)

4) Прочитал на этом форуме в теме "Как сделать технически качественную фотографию", что для каждого объектива есть своё значение диафрагмы для наилучшей резкости. Как узнать какое оно у моего 18-105 объектива? Да и вообще? Гугол не ответил

И какое значение диафрагмы лучше для пейзажей? Просто максимально большое при котором выдержка будет приемлимо короткой, или есть для объектива какое-то конкретное значение, наилучшее?

1) Каждый режим для определенных задач. Самый мой часто используемый это режим А, второй по популярности режим М - съемка с мануальной оптикой, или съемка с внешней вспышкой.

2) Это кому как удобнее. Я не пользуюсь авто-ISO, привык контролировать его вручную. Автоматика на моем D3100 частенько завышала значения ISO что-бы сделать выдержку покороче. Меня это не всегда устраивало.

3) Если снимаете в RAW, то зачем D-Lighting? Он же только на JPEG распространяется.

4) Максимальная резкость у 18-105 в диапазоне f/8-13.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/156904705.2/0_ad530_ddf7c79f_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/9092/156904705.2/0_b98ae_acc1e8e2_orig

Но на более многопиксельных камерах этот диапазон может сузиться к примеру до f/8-11.

[-Freeman-]

И ещё пара вопросов -

1) каким режимом лучше пользоваться М, А или S? (в режиме А открывается возможность регулирования экспозиции не выходя в настройки, хотя пока я не знаю как и когда им пользоваться. Или лучше М, где показывается линейка для настройки выдержки и диафрагмы)

2) Использовать авто изо или ручное?(тут вопрос, что в ручном режиме идёт строго по конкретным значениям, в авто режиме те же самые значения, или может другие, недоступные в ручном ставить?)

3) D-Lighting - он нужен, или его лучше отключать в самом фотоаппарате? (пока использую автокоррекцию в DxO, снимаю в раве)

4) Прочитал на этом форуме в теме "Как сделать технически качественную фотографию", что для каждого объектива есть своё значение диафрагмы для наилучшей резкости. Как узнать какое оно у моего 18-105 объектива? Да и вообще? Гугол не ответил

И какое значение диафрагмы лучше для пейзажей? Просто максимально большое при котором выдержка будет приемлимо короткой, или есть для объектива какое-то конкретное значение, наилучшее?

1) В большинстве случаев лучше пользоваться приоритетом диафрагмы(A). Диафрагма это наиболее важный элемент, так-как от нее зависит глубина резкости. При этом не забывайте пользоваться коррекцией экспозиции, так-как камера все время будет подгонять экспозицию под "средне серый". То-есть если будете снимать в сумерках, камера выровняет экспозицию и на фото у вас скорее получится день, а не реальное освещение. Коррекция экспозиции позволит добиться более правильной экспозиции. Грубо говоря, экспозиция в плюс - фото светлее, экспозиция в минус - фото темнее.

А при сложном свете, если автоматика не справляется, или при съемке панорам(что бы избежать участков с разной экспозицией), лучше пользоваться ручным режимом(M).



2) Прежде чем использовать авто ИСО, то нужно понять как оно работает и для чего нужно.

ИМХО - оно удобно только при репортажной съемке, когда нет времени перебирать значения экспопары и подгонять под них чувствительность.

В настройках авто ИСО необходимо выставить максимальную выдержку и максимальное значение чувствительности. Параметром "максимальная выдержка" вы выбираете значение выдержки, длиннее которого камера не будет выставлять(в полуавтоматических режимах), если потребуется выдержка длиннее, камера начнет поднимать ИСО что бы выровнять экспозицию. При этом ИСО не поднимется выше значения выставленного параметром "максимальная чувствительность". Если выдержка короче заданного значения, ИСО будет минимальным.



Если есть время, то лучше выставляйте ИСО вручную. Результат будет более предсказуемым.



3) D-Lightning с одной стороны удобен тем, что вытягивает провалы в тенях и борется с пересветами. С другой стороны, он убивает контраст и вместе с тенями вытягивает шумы.

ИМХО - D-Lightning полезен только при съемке в JPG, так как у JPG-а минимальные возможности редактирования.

При съемке в NEF лучше выравнивать тени и пересветы вручную в конвертере.



4) Для того, что бы определить максимально резкое значение диафрагмы, смотрим на графики MTF(разрешающей силы объектива):

http://www.photozone.de/nikon--nikkor-a ... vr?start=1

Чем больше значение, тем выше будет детализация.

Для 18-105 почти на всех фокусных, наиболее резкая диафрагма f/8



Для пейзажей лучше использовать прикрытую диафрагму, для достижения большей ГРИП(значения f/8) хватит вполне.

Также для съемки пейзажа, очень важно правильно фокусироваться. Наибольшую глубину резкости обеспечит фокусировка на бесконечность. Если на объективе нет шкалы фокусировки, то просто фокусируйтесь на максимально удаленный объект.

Скажем, при фокусном расстоянии 18 мм и диафрагме f/8 с фокусировкой на бесконечность у вас будет резким все, что дальше пары метров от камеры.

[SLOM]

3. Можно конечно включить, но в большинстве случаев очистка не помогает, даже если запустить ее три раза подряд.

Эталонный снимок нужен как-раз для удаления пылинок с фотографии, а не для проверки.

Что бы проверить, достаточно расфокусировать объектив, полностью закрыть диафрагму и сделать кадр однородной поверхности(например голубое небо). А затем просмотреть снимок.





6. Не нужен вам защитный фильтр. По крайней мере для повседневного использования.

Только в тех случаях, когда есть непосредственная угроза повредить переднюю линзу.

Любой фильтр будет отрицательно влиять на качество фото. Дешевые больше, дорогие меньше.

В сложных условиях(контровой или боковой свет, ночное фото, точечные источники света, бликующие поверхности) они будут снижать контраст и давать дополнительные блики.

несогласен.



3. пыле тряс реально работает, проверял, свежую пыль, не всю но некоторую он стряхивает, но ставить лучше его на выключение, камерой поработали, особеное сли зум обьектив, пыли накачали, выключаете вниз обьективом и пыль(некотрая) слетает. также пыль можно сдуть грушей, сильным потоком воздуха.



6. никогда не снимаю защитный фильтр, реальной разницы в качестве с ним и без не заметил.

зато линзу от грязи он спасает на ура, был даже случай когда фоткал фозле фонтана, все было чудесно пока ветер не сменил направление, причем неожиданно, вся камера и обьектив покрылась мелкой моросью...

в бассеинах вода с медным купоросом и грязью.

я устал тереть фильтр, струдом оттер эти пятна, если бы эта была линза обьектива на ней бы не осталось просветления!

[-Freeman-]

3. пыле тряс реально работает, проверял, свежую пыль, не всю но некоторую он стряхивает, но ставить лучше его на выключение, камерой поработали, особеное сли зум обьектив, пыли накачали, выключаете вниз обьективом и пыль(некотрая) слетает. также пыль можно сдуть грушей, сильным потоком воздуха.

Даже свежую пыль он редко удаляет, так как матрица сильно электризуется и притягивает пылинки.

С наэлектризованной матрицы даже грушей проблематично убрать пыль. Здорово выручает Lenspen Sensorclear II, он снимает статический заряд.

6. никогда не снимаю защитный фильтр, реальной разницы в качестве с ним и без не заметил.

А при съемке с множеством точечных источников света(ночное фото в городе)? При съемке в контровом свете?

зато линзу от грязи он спасает на ура...

я устал тереть фильтр, струдом оттер эти пятна, если бы эта была линза обьектива на ней бы не осталось просветления!

Переднюю линзу проще очистить от грязи из-за ее выпуклой формы, а фильтр плоский и даже если удается удалить грязь из центра, по краям это сделать проблематично, так-как мешает оправа.

Естественно, от морской воды я бы прикрылся фильтром, а вот пресная вода(дождь или водяная морось из фонтана) никакого вреда не принесет.

Я бы больше переживал из за того что камера покрылась моросью... Тушка-то более менее защищена, а вот объектив с выдвижным трансфокатором затянет влагу внутрь, ее количества конечно мало для полноценного замыкания, но вполне достаточно что бы начала расти плесень на линзах.

[DrakDeMorte]

Спасибо за ответы!

Изо так использовал ручное - это интересно, самому регулировать, просто думал, вдруг авто имеет больший набор значений, чем в ручном режиме, а если нет - то лучше в ручную, а то оно будет из сумерек делать действительно день, мало того, что засветлять, так ещё и шумы лишние, без которых можно обойтись.

А д-лайтинг лучше отключу, всё равно снимаю в nef и коррекцию экспозиции или доверяю DxO или сам, если на автомате эта прога часто делает слишком светло для открытого воздуха, а со снимками в помещении отлично корректирует. Нужно будет научиться ещё в самом фотоаппарате подстраивать, благо в режиме А можно регулировать не выходя в меню(1 кнопка в место регулировки диафрагмы, начинает регулировать экспозицию)

-Freeman-

Отдельное спасибо за ссылку

И ещё - на бесконечность фотоаппарат может фокусироваться в режиме автофокусировке, например при точечной фокусировке(так как совсем авто - может врать), если точка на дальнем объекте или нужно использоваться ручной?

[-Freeman-]

И ещё - на бесконечность фотоаппарат может фокусироваться в режиме автофокусировке, например при точечной фокусировке(так как совсем авто - может врать), если точка на дальнем объекте или нужно использоваться ручной?

Без разницы чем пользоваться, ручной фокусировкой или автоматической. Важна лишь цель - сфокусироваться на наиболее отдаленном объекте, а как вы это сделаете - решать вам

Но все таки, вручную фокусироваться имеет смысл только при наличии шкалы дистанций на объективе, так-как через маленький видоискатель вы все равно не определите точность фокусировки. У 18-105 нет шкалы дистанций, по этому лучше полагаться на автофокус.

[Dmitry91]

И ещё - на бесконечность фотоаппарат может фокусироваться в режиме автофокусировке, например при точечной фокусировке(так как совсем авто - может врать), если точка на дальнем объекте или нужно использоваться ручной?

Только учтите, что сфокусироваться на бесконечность вручную будет проблематично, т.к. у автофокусной оптики присутствует перебег за бесконечность! Другими словами если повернуть кольцо фокусировки до упора, то бесконечность будет где-то немного раньше этого упора, и снимок получиться не резким.

[DrakDeMorte]

Подскажите ещё пожалуйста - чем лучше протирать объектив? Карандашами или микрофиброй? Читал, что пропитка карандаша может вредить просветляющему покрытию, а микрофибра чистит щадяще, правда ли это?

[-Freeman-]

Подскажите ещё пожалуйста - чем лучше протирать объектив? Карандашами или микрофиброй? Читал, что пропитка карандаша может вредить просветляющему покрытию, а микрофибра чистит щадяще, правда ли это?

Если карандаш не китайская подделка, то ничего он портить не будет.

Микрофибра для удаления серьезных загрязнений(вода, грязь, и т. д), если сильно загрязненную поверхность сразу начать чистить карандашом, вы просто испортите чистящий наконечник.

Алгоритм прост - серьезные загрязнения удаляете микрофиброй, а начисто проходите чистящим наконечником карандаша(радиальными движениям от центра), карандаш удалит разводы после микрофибры.

[ViktorK]

Подскажите ещё пожалуйста - чем лучше протирать объектив? Карандашами или микрофиброй? Читал, что пропитка карандаша может вредить просветляющему покрытию, а микрофибра чистит щадяще, правда ли это?

Сажей. Отличный результат. http://lankmv.ru/2011/05/24/chistim-optiku/

[DrakDeMorte]

Спасибо за ответы!



И ещё вопрос - подскажите пожалуйста в чём отличие 3д следящего автофокуса от динамического? Читал инструкцию и обычную, и полную с диска - толком так и не понял - и то и то вроде как для движущихся объектов, но на практике смотрел если выбрать 3д следящую - можно крутить камерой, изменять фокусное и автофокус будет подстраиваться, а с динамической например - навёлся автофокусом , изменил зум и стало размыто. В общем в каких ситуациях какой применять?