Как добиться максимальной резкости?

[Моделист]

Добрый день господа! Кто сможет любителю, подсказать что я не так дела. Подарили мне NIKON D3100, на мой взгляд нормальный аппарат. Но возникает "но", не могу добиться резкости по всей фотографии. Хотел сфотографировать свои модели, ан нет не получается. расстояние до снимаемого объекта 70 см, а результат никакой. Подскажите любителю, как нужно делать.

Вот ссылки для просмотра:





http://yadi.sk/d/Smf2Pn1fErVxd



http://yadi.sk/d/iojzWKdpErVwn

[I Robot]

У вас не хватает глубины резкости. Надо прикрыть диафрагму (уменьшить, например до 8, 16 или меньше) Если не хватает света - использовать вспышку. Но лучше снимать при дневном ярком свете.

[vava]

У вас не хватает глубины резкости. Надо прикрыть диафрагму (уменьшить, например до 8 или меньше) Если не хватает света - использовать вспышку. Но лучше снимать при дневном ярком свете.

А если с вспышка то обязательно рассеиватели, что на внутреннюю так и на внешнюю.

[oleg0vi4]

Добрый день господа!

И Вам не хворать!

Во-первых: зачем Вы снимаете на фокусном расстоянии 55 мм?

Во-вторых: почему диафрагма максимально открыта?

В-третьих: при таком ракурсе, расстоянии до объекта и фокусном расстоянии Вы хоть до f/22 закройтесь, в ГРИП (почитайте на досуге, что это и как связано с фокусным расстоянием, диафрагмой и расстоянием до объекта) всё не влезет.

[Моделист]

Большое Вам спасибо за исчерпывающий ответ. извините, за безграмотность, но я так и не нашел, где восстанавливается диафрагма.

[oleg0vi4]

Большое Вам спасибо за исчерпывающий ответ. извините, за безграмотность, но я так и не нашел, где восстанавливается диафрагма.

Не поленитесь, почитайте Руководство пользователя. Там есть ответы практически на все вопросы начинающего.

Удачи Вам в освоении камеры!

З.Ы. Диафрагма устанавливается в режиме "А" путём вращения колеса управления, отображается на экране в виде "f<диафрагменное число>" и в видоискателе.

[WingfirE]

[member="Моделист"], решения проблемы несколько. Самые очевидные:

1) Увеличить ГРИП за счет поджатия диафрагмы. Но так как речь идет о предметке с довольно крупным масштабом в кадре, то придется очень сильно прикрывать диафрагму, что скажется на общей резкости. Не лучший вариант.

2) Увеличить ГРИП за счет удаления от объекта съемки. При удалении от модельки ГРИП на той же диафрагме возрастает. Можно подобрать такое расстояние и такую диафрагму ,что ваш самолетик полностью окажется резким. Платим мы за это потерей разрешения модели, так как придется сильно кропить кадр.

3) Стекинг. Самый лучший вариант по качеству. Выбираем одно расстояние до модели, одну оптимальную диафрагму, например 8. Снимаем несколько кадров с разным положением точки фокуса по длине модели. Потом эти несколько кадров сшиваются в фотошопе или специальной программе, вроде CombineZP или Helicon Focus.

[Моделист]

Не поленитесь, почитайте Руководство пользователя. Там есть ответы практически на все вопросы начинающего.

Удачи Вам в освоении камеры!

З.Ы. Диафрагма устанавливается в режиме "А" путём вращения колеса управления, отображается на экране в виде "f/<диафрагменное число>".

Большое Вам спасибо! Будем изучать букварь.

[Моделист]

[member="Моделист"], решения проблемы несколько. Самые очевидные:

1) Увеличить ГРИП за счет поджатия диафрагмы. Но так как речь идет о предметке с довольно крупным масштабом в кадре, то придется очень сильно прикрывать диафрагму, что скажется на общей резкости. Не лучший вариант.

2) Увеличить ГРИП за счет удаления от объекта съемки. При удалении от модельки ГРИП на той же диафрагме возрастает. Можно подобрать такое расстояние и такую диафрагму ,что ваш самолетик полностью окажется резким. Платим мы за это потерей разрешения модели, так как придется сильно кропить кадр.

3) Стекинг. Самый лучший вариант по качеству. Выбираем одно расстояние до модели, одну оптимальную диафрагму, например 8. Снимаем несколько кадров с разным положением точки фокуса по длине модели. Потом эти несколько кадров сшиваются в фотошопе или специальной программе, вроде CombineZP или Helicon Focus.

Все понял! будем экспериментировать, еще раз большое Вам спасибо!

[Straniero]

...ну и от меня три копейки:



1. объектив - макрик (для никона это вроде Micro) ФР~100

2. диафрагма - 16-32

(да-да, макрики часто держат без дифракции... но не знаю насчет 3100, чего там за матреница и как это скажется, поэтому методом проб и ошибок)

2,5. базовое исо

3. штатив+длинная выдержка (насчет преподъема - не помешает, но смысл при длинной выдержке...)



что я забыл ? ах, даа... следующий уровень



3,5. тилт-шифт объектив для управления ГРИП (лучше - сразу БФ с карданом )

4. лайт-куб+свет (не импульсный)

5. пару-тройку импульсных источников света+радиосинхронизатор как альтернатива длинным исо...



удачи

[Моделист]

...ну и от меня три копейки:



1. объектив - макрик (для никона это вроде Micro) ФР~100

2. диафрагма - 16-32

(да-да, макрики часто держат без дифракции... но не знаю насчет 3100, чего там за матреница и как это скажется, поэтому методом проб и ошибок)

2,5. базовое исо

3. штатив+длинная выдержка (насчет преподъема - не помешает, но смысл при длинной выдержке...)



что я забыл ? ах, даа... следующий уровень



3,5. тилт-шифт объектив для управления ГРИП (лучше - сразу БФ с карданом )

4. лайт-куб+свет (не импульсный)

5. пару-тройку импульсных источников света+радиосинхронизатор как альтернатива длинным исо...



удачи

Большое спасибо! Но то, что Вы для меня написали, пока для меня темный лес. Но понял одно, нужно разобраться до автоматизма с аппаратом NIKON D3100 и начинать пробовать, как правильно замечено, методом проб и ошибок.

[oleg0vi4]

[member="Моделист"], влипли Вы короче Со временем разберетесь. А если нужно срочно сфотографировать модели, возьмите у друзей мыльницу. У компактов зачастую зона резкости от пуза и до бесконечности

[Моделист]

Большое спасибо! Но то, что Вы для меня написали, пока для меня темный лес. Но понял одно, нужно разобраться до автоматизма с аппаратом NIKON D3100 и начинать пробовать, как правильно замечено, методом проб и ошибок.

• Жалоба

[Моделист]

[member="Моделист"], влипли Вы короче Со временем разберетесь. А если нужно срочно сфотографировать модели, возьмите у друзей мыльницу. У компактов зачастую зона резкости от пуза и до бесконечности

Спасибо, но когда-то начинать надо. Все равно технику изучать придется иначе зачем ее иметь.

[avs28]

тилт-шифт и карданы человеку который начал снимать и снимает пока на 3100 с 18-55?

зачем давать такие советы?

имхо, коллега WingFire и другие разложили всё по полочкам, не убавить не прибавить.



а про то, как макрики "держат без дифракции" очень интересно послушать более подробно

если можно с теорией, где там в понятии дифракционного предела указан тип объектива, а может еще и его марка-производитель имеют значение?

upd штатив, LV и стеккинг - пожалуй самое бюджетное решение

[Straniero]

[oft][member="avs28"], а напомните пожалуйста, кто посоветовал штатив ?



тилт-шифт и кардан - для общего развития

и кстати - насчет тилт-шифта есть очень бюджетные решения[/oft]

по макрику - с удивлением обнаружил, что на кэноне(пядвак) макро 105L/2.8 F32 вполне рабочая



[member="Моделист"], штатив крайне рекомендую

а где штатив, там и длинные выдержки, а значит - диафрагму можно зажать посильнее

и макрообъектив будет полезен

[avs28]

я не претендую на авторство совета про штатив, но пост из одной только критики нафиг не нужен посмотрел в икзифе аппаратуру у ТС и подумалось, что автор ищет бюджетное решение для начала,

а там как попрёт, стеккинг без штатива не сделать, или точнее сделать, но со штативом-то удобней

[Straniero]

[oft]это у меня пост из одной только критики ?

у меня критики нет вообще, а есть Level 0 (для сейчас) & Level 1 (для информации... причем небесполезной, взять хоть лайт-куб)

все чотко !



или Вы про свои посты ?



P.S. ладно, флуд - зло ! убег за док-станцией [/oft]

[Jetrel]

Кстати, вашу тему правильнее было бы озаглавить "как добиться максимальной глубины резкости", а не просто "максимальной резкости" - это всё же вещи не тождественные

Первым делом для съёмки предметки надо купить макрообъектив - он именно для этого жанра и служит. Я предметы макриком снимал обычно на диафрагме 16, иногда 22, больше зажимать не надо - резкость всего изображения пойдёт на спад. И вспышку внешнюю со стойкой и светомодификатором (хотя бы зонтик).

[VGM]

Знакомитесь с этой таблицей глубины резкости. возможно поймете что-то, там вроде все понятно.

http://vladimirmedvedev.com/calc.html

http://www.altersky.com/photo/dof

Будут вопросы. задавайте. Удачи в освоение техники.

[snowlexx]

http://fotki.yandex.ru/users/ivkruzen/view/937881/

На 100% масштаба шерсть превращается в кашу.

Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, можно ли что-то сделать, чтобы добиться большей резкости/детализации?

[Balhash]

Куча вариантов.

Снимать с более короткой выдержкой. Снимать на выгодном ИСО. Снимать на выгодной диафрагме. Снимать на выгодном освещении. Уметь обрабатывать фото и вытаскивать детали.

Все эти моменты влияют на резкость.

[WingfirE]

[member="snowlexx"], конечно, вот вам перечень, по порядку:

1) снимать в других условиях

2) снимать при другом освещении

3) добиться контролируемости сцены

4) уметь обрабатывать фото

5) поменять объектив

6) поменять камеру

[snowlexx]

Я извиняюсь, наверно не очень правильно выразился. Вопрос не в том, что вообще влияет на резкость (хотя и это тоже очень познавательно), а в том, что в данном конкретном случае что было сделано не так?

Выдержка 1/1600, камера D300s, объектив 16-85 - кмк, один из самых резких.

[Zed]

На 100% масштаба шерсть превращается в кашу.

Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, можно ли что-то сделать, чтобы добиться большей резкости/детализации?

У Вас на снимке нет резких зон вообще. Поэтому важны возможные причины этого, а только потом будете менять камеру, объектив и т.д., если понадобится.



Выдержка, в принципе, достаточно коротка.

ИСО высоковато для Вашей камеры (света действительно маловато).

Вполне может быть и неудачная обработка в части шумоподавления и сохранения деталей.

Не исключена подвижка камеры (раз нигде резкости нет и если исключить предыдущий пункт).

С трудом (из-за общей нерезкости) проглядывается фронт-фокус. Надо проверять точность АФ.

Значение диафрагмы соответствует наибольшей (или близкой к ней) резкости объектива. Открывать можно, только добившись точной работы АФ.



Одним словом, есть над чем работать. И это хорошо.



UPD. Ну вот, рекомендацию приоткрывать диафрагму снимаю. Такие темные объективы на открытой редко бывают резкими. Изначально думал, что снимали каким-то из 85-х фиксов.

[WingfirE]

[member="snowlexx"], я же вам написал, что не так, по пунктам. Кратко - все не так. С этого ракурса, при такой погоде и при таком свете, именно такую же сцену не снимешь даже на топовую фототехнику.



В общем, надо учиться, совершенствоваться. Думать, какие параметры должны быть у кадра, чтобы он хотя бы теоретически мог бы оказаться интересным. Начать хотя бы со снимков известных фотографов, читать как они были снять и в каких условиях.

[snowlexx]

У Вас на снимке нет резких зон вообще. Поэтому важны возможные причины этого, а только потом будете менять камеру, объектив и т.д., если понадобится.



Выдержка, в принципе, достаточно коротка.

ИСО высоковато для Вашей камеры (света действительно маловато).

Вполне может быть и неудачная обработка в части шумоподавления и сохранения деталей.

Это камджипег. Было включено шумоподавление для высоких ИСО.

Не исключена подвижка камеры (раз нигде резкости нет и если исключить предыдущий пункт).

Камера движется, т.к. собаки тоже движутся.

С трудом (из-за общей нерезкости) проглядывается фронт-фокус. Надо проверять точность АФ.

Автофокус проверял, вроде более-менее точный. Опять же для данной съемки был включен следящий АФ, так что промахи не исключены.

Значение диафрагмы соответствует наибольшей (или близкой к ней) резкости объектива. Открывать можно, только добившись точной работы АФ.



Одним словом, есть над чем работать. И это хорошо

Значит буду работать. Спасибо!

[snowlexx]

[member="snowlexx"], я же вам написал, что не так, по пунктам. Кратко - все не так. С этого ракурса, при такой погоде и при таком свете, именно такую же сцену не снимешь даже на топовую фототехнику.



В общем, надо учиться, совершенствоваться. Думать, какие параметры должны быть у кадра, чтобы он хотя бы теоретически мог бы оказаться интересным. Начать хотя бы со снимков известных фотографов, читать как они были снять и в каких условиях.

Первая попавшаяся фотография. Ракурс и освещение вроде схожи.

[WingfirE]

Вот вы нашли хорошую фотографию. Вот как раз в ней все мои пункты учтены.



Теперь посмотрите на свою. Если вы не видите разницы, мне будет трудно вам помочь. Все же хорошая фотография требует многого - прежде всего знаний.

[snowlexx]

Разницу в снимках я вижу. Собственно это и побудило написать на форуме.

Я не вижу особой разницы в ракурсе. В освещении тоже сильных отличий не нахожу. Я безнадежен?

[Лунный Ёжик]

[member="snowlexx"], конечно, вот вам перечень, по порядку:

1) снимать в других условиях

2) снимать при другом освещении

3) добиться контролируемости сцены

4) уметь обрабатывать фото

5) поменять объектив

6) поменять камеру

добавлю в список: не смотреть на "100% масштаба". Нужно просматривать карточку так, как планируете ее использовать. При таком подходе сбережете кучу нервов. Вряд ли вы ее будете печатать 30х40 или больше - не тот снимок. А для веб,когда она на экране монитора максимум в размере 15х20 - вот и смотрите ее в этом размере.

[Julysha]

Добавлю в список: когда снимаете такие сюжеты с короткой выдержкой, отключайте стабилизатор. Ему требуется время, чтобы стабилизировать картинку, т.е. в начальный момент его линзы двигаются и могут вызывать смаз.



ЗЫ 85 мм у 16-85 на f5.6 мылит и часто имеет бек-фокус.

[Yurydan]

добавлю в список: не смотреть на "100% масштаба". Нужно просматривать карточку так, как планируете ее использовать. При таком подходе сбережете кучу нервов.

-тоже хотел это написать.

[Balhash]

Я извиняюсь, наверно не очень правильно выразился. Вопрос не в том, что вообще влияет на резкость (хотя и это тоже очень познавательно), а в том, что в данном конкретном случае что было сделано не так?

Выдержка 1/1600, камера D300s, объектив 16-85 - кмк, один из самых резких.

Я бы добавил пыху. На снимке резкость есть, он нет детализации.

Детализация - это микроконтраст. Замечали наверное, что в солнечную погоду снимки выглядят более резкими с большим количеством мелких деталей. Причина в свете, точнее в игре света и тени. В пасмурную погоду свет очень рассеянный который почти не дает теней. Поэтому добиться высокой детализации мелкофкатурного объекта однородного по цвету (шерсть) очень сложно. Опытные любители снимать птичек (им надо проявить фактуру оперения птичек) это хорошо знают, поэтому часто используют мощные вспышки.

Изучите свою камеру - ИСО 800 для Д300с на таких сюжетах уже перебор. Старайтесь задирать не выше 640. Хотя сама камера способна на многое.

И обработка. Думаю даже из этого кадра, если имеется РАВ, можно вытащить на свет детали.

И отключите шумодавы на камере. )

[snowlexx]

Прежде всего, спасибо всем за комментарии.

Попробую резюмировать. Для того, чтобы получить в данной сцене микроконтраст нужно:

1. Дождаться ясного солнечного дня.

2. Сделать следующие настройки:

- шумодав отключить

- ИСО на минимум (не выше 640)

- выдержку не длиннее 1/1000

- стаб отключить

- диафрагму по-возможности поджать

- предпочтительно съемка в рав (получается еще нужно будет снизить цвет с 12 до 14 бит, иначе на 2.5 к/с момент не поймаешь)

После съемки не смотреть снимок на 100% масштабе.

Еще хотел спросить такой момент. Имеет ли смысл делать экспокоррекцию немного в минус, если света не хватает, чтобы сократить ИСО и выдержку и поджать диафрагму. А потом недоэкспонированный снимок поддтянуть в редакторе?

[bugimen]

Прежде всего, спасибо всем за комментарии.

Попробую резюмировать. Для того, чтобы получить в данной сцене микроконтраст нужно:

1. Дождаться ясного солнечного дня.

2. Сделать следующие настройки:

- шумодав отключить

- ИСО на минимум (не выше 640)

- выдержку не длиннее 1/1000

- стаб отключить

- диафрагму по-возможности поджать

- предпочтительно съемка в рав (получается еще нужно будет снизить цвет с 12 до 14 бит, иначе на 2.5 к/с момент не поймаешь)

После съемки не смотреть снимок на 100% масштабе.

Еще хотел спросить такой момент. Имеет ли смысл делать экспокоррекцию немного в минус, если света не хватает, чтобы сократить ИСО и выдержку и поджать диафрагму. А потом недоэкспонированный снимок поддтянуть в редакторе?

Если Вы дождётесь солнечного дня, то не нужно минусовой коррекции и ИСО ставьте базовое, т.е. минимальное значение.

[Zed]

Попробую резюмировать.

Солнечная погода, это совсем другая ситуация. Уж взялись осваивать съемку в трудных условиях, то доведите дело до конца.

Снимайте в режим М. Выдержка 1/1000 - 1/1250. АвтоИСО с ограничением максимального 640/800. Диафрагма на длинном конце прикрыта на пол-полтора стопа. Пробуйте и на открытой, если света уж совсем мало. Опыт лишним не будет. Съемка в RAW. Стаб не нужен. Он эффективен с выдержками до 1/500. АФ следяющий по группе 9 или 21 точки. Объект ловите центральной точкой. Чем выше серия, тем лучше. Стреляйте короткими сериями. Неужели камера не потянет 14 бит в быстрой серии?



Тренируйтесь побольше, а потом смело разглядывайте снимки на 100%, анализируйте, обобщайте и опять в поле. Собака Вам только спасибо скажет. А когда освоите DxO v.9 - и зрители скажут спасибо. Для него ИСО 800 с такой камеры ничто.

[Balhash]

Еще хотел спросить такой момент. Имеет ли смысл делать экспокоррекцию немного в минус, если света не хватает, чтобы сократить ИСО и выдержку и поджать диафрагму. А потом недоэкспонированный снимок поддтянуть в редакторе?

Можно, но это зависит от цвета. Много черного - лучше этого не делать. Иначе, во время проявки сильно попрет шум в теневых участках.

Снижать разрядность РАВ с 14 до 12 - смысла не вижу. На скорострельность влияет не разрядность рав, а настройки JPEG.

Запоминаем: Д-лайтинг,контроль виньетирования, подавление шума на выс. ИСО, подавление шума на длинных выдержках - все это выключаем так как это грузит проц. камеры и снижает скорострельность.

[ark]

http://fotki.yandex.ru/users/ivkruzen/view/937881/

На 100% масштаба шерсть превращается в кашу.

Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, можно ли что-то сделать, чтобы добиться большей резкости/детализации?

Объектив 16-85.

Исо 800



Что вы еще хотите?



Объектив 18-200 - не сильно лучше вашего

Исо 200

камера почти такая же (буквы S нет)





http://fotki.yandex.ru/users/ark835/view/555537/

[WingfirE]

[member="snowlexx"], нужна хорошая погода, если пасмурно, требования к фототехнике увеличиваются очень сильно, тут уже только топовая репортажная техника нормальный результат дает. Потом, нужно выбрать подходящее место для съемки. То есть как в фото Джулиан Мейер - лесная поляна или достаточно открытое место, где больше снега. Создадим контролируемые условия - надо точно знать, куда собака будет бежать. Тут желателен ассистент, который будет хотя бы палку бросать, тогда можно понять, по какому пути побежит собака и заранее занять точку съемки. Снимать надо присев, как можно ниже, желательно чтобы объектив с камерой были на уровне высоты бегущей собаки. Снимать желательно телевиком, им проще вести бегущий объект, и не надо сидеть близко. Лучший вариант для подобный съемок - объектив класса 70-200/2.8 VR, ну или хотя бы 70-300 VR. В зависимости от телевика и характера съемки, VR может и помочь, но тут от конкретных условий зависит - например, если снимать сбоку, и удачно идет проводка, тогда стаб помогает. Надо поставить на камере режим af-c d9-d21, максимальная скорострельность. Потом ловим момент, захватывает автофокусом и снимаем серию. Снимаем в RAW. Потом отбираем нужный снимок, и его обрабатываем.

[вантох]

После съемки не смотреть снимок на 100% масштабе.

Это выполнимо только при достаточном заполнении кадра. Ваших собак к примеру надо увеличить по площади раз а 4 чтобы смотрелись как на эталонном втором снимке. Что конечно требует достаточной резкости на уровне 100% увеличения.

Впрочем как по мне то лапы вполне резкие.

[snowlexx]

[member="WingfirE"], [member="Balhash"], [member="Zed"], огромное спасибо за подробные и доходчивые советы. Буду пробовать.

[Balhash]

Здесь обсуждается детализация, а не резкость. Съемка шириком с целью увелчить ГРИП совершенно не причем.

Вот два фото: одна и та же камера, оптика и дистанция, да и дятел один и тот же ))

Но в один день погода была пасмурной, а в другой было солнце.











А вот тоже пасмурный день, но уже есть внешняя пыха.

[snowlexx]

[member="Balhash"], экзиф бы...

[Balhash]

Первый:

Модель камеры: Nikon D700

Объектив: AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED

Выдержка: 1/125 сек

Диафрагма: f/8

Фокусное расстояние: 300 мм

ISO: 400

Компенсация экспозиции: -0.67 eV

Режим съёмки: приоритет диафрагмы

Вспышка: не сработала

Время съёмки: 07 апреля 2013, 14:24

Программа: Adobe Photoshop CS5 Windows



Второй:

Модель камеры: Nikon D700

Объектив: AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED

Выдержка: 1/500 сек

Диафрагма: f/8

Фокусное расстояние: 420 мм

ISO: 250

Компенсация экспозиции: -0.33 eV

Режим съёмки: приоритет диафрагмы

Вспышка: не сработала

Время съёмки: 14 апреля 2013, 14:33

Программа: Adobe Photoshop CS5 Windows



Третий:

Модель камеры: Nikon D700

Объектив: AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED

Выдержка: 1/400 сек

Диафрагма: f/7.1

Фокусное расстояние: 500 мм

ISO: 400

Компенсация экспозиции: 0 eV

Режим съёмки: приоритет диафрагмы

Вспышка: включена принудительно

Время съёмки: 26 февраля 2012, 13:52

Программа: Adobe Photoshop CS5 Windows

[Zhukov]

Вот два фото: одна и та же камера, оптика и дистанция, да и дятел один и тот же ))

А какая дистанция?

[Balhash]

с дятлами 4 метра, с воробьем - 5,5.

[Julysha]

Детализацию вполне можно получить и в зимний пасмурный день (кроп):



http://img-fotki.yandex.ru/get/5642/365 ... b4445_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/6432/365 ... 43ef9_orig

http://img-fotki.yandex.ru/get/5638/365 ... dab53_orig

[landscape]

[member="Моделист"],

3,5. тилт-шифт объектив для управления ГРИП (лучше - сразу БФ с карданом

Ой, только не вздумайте $3000 и счастья больше не станет, а проблемы вырастут.

Давайте проще, не вдаваясь в детали. Наводим фокус по центру кадра ровно на перекрестии крыла и фюзеляжа АН-12. Дальше, Вы просто начинаете экспериментально зажимать апертуру от f8-f22. Тестовые снимки можете предоставить. Камеру надо поставить на штатив, у Вас статичная съемка, снимать с тросиком, пультом. Значение ISO поставить минимальное.

Идея в чем, зона резко изображаемого пространства должна "накрыть" нос фюзеляжа, это наиболее важно с эстетической точки зрения, а дальше, к хвосту, таять. Но нам хотелось, что бы и хвост попал тоже.

Далее поговорим про точку съемки и угол. Что бы модель была вся охвачена, надо постараться, ничего сложного, просто цирковые трюки и понимание трехмерности пространства

[melleus]

Еще можно калькулятор ГРИП скачать, взять карандашик, бумажку и схему съемки набросать и просчитать. Так и понимание быстрее придет.