Iceland 2014: трое в лодке

[Сильвестр]

Вполне жизнеспособный вариант, только вряд ли это можно назвать отдыхом!

У каждого свои представления об отдыхе.

Одним подавай джакузи по утрам, лакея с подносом и сплит над унитазом.

Ну а другие вполне себе находят замечательным отдых на природе, в условиях приближённых к диким.

На вкус и цвет .....

[perpetual slacker]

Добирался автобусом турфирмы из Новосибирска, если сразу брать туда-обратно, то 1900 руб.

Рейсовый в одну сторону около 1400 руб.

потратил ок. 30 т.р., изначально ехал на вдвое меньший срок, но банкомат в Чемале выручил



1.9 т.р. автобусная доставка

5 т.р. проживание в домике с печкой (сделали скидку за небольшую помощь по хозяйству), но варианты в сезон за 250-350 руб. у частников доступны.

Питание - около 11 т.р. 2 раза в день в кафе, 1-2 раза в день сам.

аренда горного велика - 7 т.р., поездки по окрестностям очень развлекали. Важно выбрать место из которого есть радиалки на природу.

2-х дневная экскурсия на Каракольские озера ок. 4,3 т.р. с использованием лошадей.

Неплохо!

"Важно выбрать место из которого есть радиалки на природу"...А не порекомендуете место с базой (Может сайт есть какой?).

В какой период лучше ехать? (как раз интересуют походы, поездки на джипе, байке, велосипеде, верхом на лошадях).

[Mike_P]

Неплохо!

"Важно выбрать место из которого есть радиалки на природу"...А не порекомендуете место с базой (Может сайт есть какой?).

В какой период лучше ехать? (как раз интересуют походы, поездки на джипе, байке, велосипеде, верхом на лошадях).

Да, если ехал бы в первый раз, то 7 т.р. вместо велика ушли бы на экскурсии по окрестностям.

Самый близкий, но и самый людный - Чемальский р-н. Вдоль Катуни много турбаз на любой вкус.

turistka.ru - базы по всему Алтаю.

proaltay.ru

Я жил в с.Аскат в 18 км перед Чемалом. У моста через Катунь есть турбаза "Сэнди Бич", довольно тихое, сравнительно недорогое место, неплохая кафешка, красивый берег. Можно брать экскурсии, договариваться насчет коней и т.д.



Сезон на Алтае - июль и август, в сентябре еще можно приезжать на золотую осень. Можно ехать и в мае, но еще много клещей. Зато всё цветет.

Серьезные горы с ледниками еще дальше Чемала на 350-500 км. От Н-ска до Чемала 500 км.

[perpetual slacker]

Да, если ехал бы в первый раз, то 7 т.р. вместо велика ушли бы на экскурсии по окрестностям.

Самый близкий, но и самый людный - Чемальский р-н. Вдоль Катуни много турбаз на любой вкус.

turistka.ru - базы по всему Алтаю.

proaltay.ru

Я жил в с.Аскат в 18 км перед Чемалом. У моста через Катунь есть турбаза "Сэнди Бич", довольно тихое, сравнительно недорогое место, неплохая кафешка, красивый берег. Можно брать экскурсии, договариваться насчет коней и т.д.



Сезон на Алтае - июль и август, в сентябре еще можно приезжать на золотую осень. Можно ехать и в мае, но еще много клещей. Зато всё цветет.

Серьезные горы с ледниками еще дальше Чемала на 350-500 км. От Н-ска до Чемала 500 км.

Большое спасибо!

[oleg2oleg]

Например в апреле новый джимник в Исландии на 14 дней обойдется в 780 евро, тогда как в середине июля за старый джимник просят 1300 евро.

В конце апреля-начале мая в том году без проблем взяли Suzuki Grand Vitara новый на 7 дней за 483 евро, итого 69 в день. Кстати, погода большую часть времени была отличная! думаю, где-то 70/30 солнце было... ))

[d-a-k]

Так, стоп! Давай-те не изыскивать несезон! Сравнение некорректное. Исландия тоже в несезон вдвое дешевле, ну может авиа не сильно просядет, но аренда авто, жилье точно проседает вдвое. Например в апреле новый джимник в Исландии на 14 дней обойдется в 780 евро, тогда как в середине июля за старый джимник просят 1300 евро. Что называется, почувствуйте разницу.



Хотите сравнивать, давайте цены на высокий сезон. Разумеется, на 2015 год, так будет логичнее и информативнее. Просто этот паззл у меня ну нифига не складывался и не складывается до сих пор.

Кстати, то что считается "Несезоном" в Исландии заслуживает отдельного внимания. Сам не был, но в планах. Зимние фотографии тех же самых летних мест выглядят не менее захватывающе и совсем иначе. Кроме того, есть места, куда можо попасть только в "несезон". В сети полно чудесных зимних фотографий ледяной пещеры, которая летом течет на голову и лед непрозрачный. А зима в Исландии, ка ни странно, вполне мягкая - Гольфстрим тому виной. Ниже 10 мороза практически не бывает.

[Andrey S]

В пеших походах 1 день тоже не меньше 1 т.р., а то и больше.

В прошлом году мы были в пешем походе по Катунскому хребту, поход занял 9 дней, дорога от Новосибирска и обратно еще 2 дня суммарно. В день приезда и отъезда жили на базе и кушали в кафе. За все на двух человек получилось около 15 тысяч рублей, что существенно ниже озвученной вами суммы.

ps ехали на своем автомобиле, это делало поездку дороже.

pps естественно стоимость снаряжения не учитывается, так как снаряжение не берется на один поход.

[Mike_P]

В прошлом году мы были в пешем походе по Катунскому хребту, поход занял 9 дней, дорога от Новосибирска и обратно еще 2 дня суммарно. В день приезда и отъезда жили на базе и кушали в кафе. За все на двух человек получилось около 15 тысяч рублей, что существенно ниже озвученной вами суммы.

ps ехали на своем автомобиле, это делало поездку дороже.

pps естественно стоимость снаряжения не учитывается, так как снаряжение не берется на один поход.

Я имел ввиду походы через турфирму.

А самим м.б. дешевле. Еще есть pohodnik.info там люди сами объединяются в группы.

[FreeezzzZ]

В конце апреля-начале мая в том году без проблем взяли Suzuki Grand Vitara новый на 7 дней за 483 евро, итого 69 в день. Кстати, погода большую часть времени была отличная! думаю, где-то 70/30 солнце было... ))

Это несезон, так что ценник нормальный. Не высокий и не низкий.

Кстати, то что считается "Несезоном" в Исландии заслуживает отдельного внимания. Сам не был, но в планах. Зимние фотографии тех же самых летних мест выглядят не менее захватывающе и совсем иначе. Кроме того, есть места, куда можо попасть только в "несезон". В сети полно чудесных зимних фотографий ледяной пещеры, которая летом течет на голову и лед непрозрачный. А зима в Исландии, ка ни странно, вполне мягкая - Гольфстрим тому виной. Ниже 10 мороза практически не бывает.

Почти правы. Пещеры ледяные можно посетить уже с августа, местные говорят об этом и не только. Ситуация с ними сильно изменчива, про ледники писал, если читали. Метр в сутки - это не мало. Однако, шансы посетить даже в середине июля есть, все зависит от погоды устоявшейся за последние месяцы, ну и плюс, различные форс-мажоры, типа внезапно пробудившегося вулкана... Чо же касается именно зимы, я почему не рассматривал это время, хотя прекрасно знал и о ценах, и о ледяных пещерах, и о северном сиянии. Проблема в снеге. Почти все дороги закрываются уже в сентябре. Максимум, что остается 1я дорога. Соответственно, не будет ни парка среди лавовых полей, ни вулканов. Увидите от силы 20-30% летней программы. Лед, кстати, летом тоже вполне прозрачный, мало кто ходит в пещеры просто. На счет температуры, действительно, не впечатляет, только держите поправку на ветер, а он там веселый))) так что, в сумме, зимой ее посетить конечно стоит, особо если был летом, для сравнения и для дополнения мест в копилке, но это другой тур получается.

[FreeezzzZ]

Ладно, продолжаем.



День восьмой.







Утром мы приняли душ, приготовили завтрак и отправились в путь, выпроваживая по дороге севших на хвост мух. Кстати, мухи у Миватн (Mývatn) не назойливые, да, они роятся над головой, лезут в палатку, сидят на всем, на чем возможно и смотрят на тебя. Как сказал один из туристов-французов, их лучше стараться не замечать, бороться просто бесполезно))



После вчерашнего забега я был рад, что серьезное бездорожье закончилось. Никаких больше бродов! Однако, это еще не значит, что далее будет ровная дорожка. Еще поскачем по кочкам!



Маршрут я начал перекраивать прямо по ходу. Погодка выдалась отличная просто! Первым делом мы зарулили в область горячих источников Хверир (Hverir) или Намаскард (Namaskard). Разбери их пойми)). Ну и воняет же тут! Все, что можно почуять до того - мелочи, тут прямо адский ад. Но в хорошую погоду все равно смотрится очень даже ничего.







Такая наглядная демонстрация работы центральной отопительной системы земли)))







Земля здесь покрыта грунтом разного цвета. Голубой, желтый, красный - обычное дело. В одной луже кипит и булькает грязь, в другой бурлит вода, из сопки валит пар. Гул. Другая планета.







Аромат окружает жестокий, резкий, мощный. Вместе с палящим солнцем получаешь разрыв шаблона. Все органы чувств говорят о ссылке в преисподнюю, только картинка вполне себе ничего)))







Интересно оглядеть эту долину сверху. А рядом и горка с тропой. На горке куча, просто через шаг, табличек, указывающих, что трек ну ооочень сложным должен быть. Посему, жену было решено оставить внизу. Для риска сейчас не время. Я же, укомплектовавшись рюкзаком с техникой, рванул вперед и вверх. Надо сказать, что склон действительно, довольно опасен. Высота холма совсем не впечатляет, но тропинка, петляющая по нему сама не планарная, она под углом, и сухой грунт, покрывающий ее, работает как смазка. В общем, это все равно, что пытаться в лыжах лезть на гору в снегу. Влезть можно, но сложно.







А сверху все кажется мелким. Ветер закручивает пар в облако и люди ходят, как ежики в тумане. По другую сторону виден рваный рельеф берега Миватн. К слову, озеро меня не особо впечатлило. Озеро и озеро. Кстати, дорожка, ведет она к упомянутому озеру Миватн.







Оттуда вход в парк Намаскард бесплатный, в то время как днем на входе со стоянки влепили турникет. Само собой, через гору пойдут более-менее крепкие туристы, пожилым я бы не советовал лезть, таблички говорят о том же. Не столько тяжесть пути, сколько возможность скатиться на пятой точке останавливает. Вот билет с QR-кодом для турникета:







Билету повезло, проволялся все время в кармане рюкзака для зонта. Не размок, не потерялся.

Когда я спустился, оказалось, что нос успел сгореть. И я был этому рад, особенно после недели дождливой погоды. Будет чем троллить коллег))) Они-то ждут меня замерзшим!







Далее наш путь определяла дорожная разметка. Не успели мы выехать на первую трассу, как показался знак на вулкан Крафла (Krafla). Я быстро сверился с дорожной картой и решил, что на Крафлу мы поедем сегодня. Тем более, ехать недалеко.



У кратера устроена просторная стоянка. Раз вулкан недалеко, следует ожидать толп туристов. Так и есть. Сюда даже добралась колонна мотоциклистов. Они манерно заглушили свои круизеры и собрались в круг, сверкая кожаными доспехами. Никто из них и не подумал на сам вулкан прогуляться, даже не смотря на оборудованную тропинку. Так, пошумели минут 10 и снова отправились в дорогу. Интересный способ путешествия, отметил я, надо запомнить, как делать не надо)))







После Аскьи, Крафла выглядит довольно уныло. Нет снежного контраста. Нет ощутимого изменения климата.







Озерца снова два. Тут немного другой расклад: главное озеро зеленоватое, Вити же почти прозрачное, не как тезка у вулкана Аскья. Вити вулкана Крафла напоминает гейзер уходящей вглубь воронкой, только оно спокнойное.







Но за ней крупный козырь - долина геотермальной активности. Ее, кстати, вовсю разрабатывают для применения в быту. То и дело торчат паровые компенсаторы, куда-то ведут трубы. Здесь так же два озера разных цветов, но разница едва уловимая.







Следом по планам водопад Деттифосс (Dettifoss). Еще одно место, куда надо будет немного потопать пешком. Однако, оно того стоит. Пожалуй, это самый впечатляющий водопад Исландии. На противоположном берегу Ридли Скотт снимал Прометея... Знал ведь, какие места надо выбирать!







Клинт Иствуд вот что вспоминает: "В Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли все сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке в старое время: если ты упал, ты идиот."







Водопад настолько мощный, если не оглядывать панорамно, впечатление, что перед тобой селевой поток. Потрясающее явление!







Далее по пути скальные образования Вэстурдалур (Vesturdalur). В паре шагов от Деттифосса покрытие с дороги испарилось. Вот дела, опять бездорожье! И расстояние вроде совсем не серьезное, но жене стало хуже, и темп пришлось сбавить. Прибыв, стало ясно, что в этот парк я иду один.







В самом деле, парк довольно интересный. Нет, конечно, шестигранные базальтовые колонны мы уже видели много где.







Здесь же они скручивались и завивались в различные скульптуры природного происхождения. Представьте себе скалу с отвесными стенками высотой метров 30-40, всю из закрученных базальтовых колонн. Местами они обрываются снаружи, открывая почти ровные шестиугольники сечения. Мне это напомнило Звездную ночь Ван Гога, только через шестигранную оптическую призму)))







Дорога пролегает чуть выше парка, расположившегося на берегу реки, в низине. Эта часть реки, которую питает Деттифосс выше. Там где плита земли просела или поднялась, образовав ступень. Смотрится фантастически. Где-то что-то опустилось, какая-то часть скал, камней, поднялась. Куски столь ровные, с отвесными стенами, создают впечатление некого механизма. Будто кто-то жмет кнопки, и часть земли взмывает в небо или проваливается вглубь. Диаграмму на основе географии напоминает, когда разные географические области изображаются разными по высоте в виде рельефных, по границе края, столбцов.







Солнце начало прятаться за скалами, у которых петляла дорога. А у нас ведь по планам еще ущелье Аусбурги (Ásbyrgi) и озеро Ботнстьёрн (Botnstjörn). Когда я вернулся, жена тихо спала на пассажирском кресле. Пришлось ее будить. Сегодня ночевка в палатке отменяется. Нужно срочно найти какой-либо вариант в отеле или гест-хаусе. Букинг снова выручил, и, забронировав, мы продолжили путь.







Ущелье Аусбурги - это нечто, чего от Исландии не ждешь. Полноводная река, опавшая несколькими мощными водопадами ранее, сворачивает восточнее всего в километре. Дорога к ущелью проходит, кажется, в таком же русле, только пересохшем. Получается, что река течет «этажом выше «. Пока мы ехали к точке на карте навигатора, стены ущелья начали смыкаться. Эта часть земли, так же, просела вниз, образовав петлю отвесных скал - стен ущелья. Спутник говорил мне, что мы вот вот упремся в каменный тупик. Но вместо этого мы обнаружили лесок с деревьями. Невысокие, со скрученными и узловатыми стволами, северные деревья. Тут целая роща! Подлесок из высокой травы, цветов, кустарников. Красота! Привыкнув к мхам центральной части, тут впечатление, что оказался на другом конце планеты. Далее вела пешая тропа. Через пару минут мы уперлись в озеро, которое отделяло от той самой каменной стены, взмывавшей вверх на добрую сотню-другую метров.







Как же здесь тихо и спокойно... Утки крякают, вода плещется, листья на деревьях шуршат. Благодать!



Сначала мы планировали обратный путь по 864 трассе, чтобы на Деттифосс посмотреть с другой стороны, но бармен в кафешке в Аусбирги нам сообщил, что она будет чуть хуже той, 862, по которой мы приехали. Глядя на кислое лицо жены, я понял, этот план отменяется. Поедем по той же трассе, по которой сюда приехали. Теперь я конечно жалею, что не рванул по 864. Но это лишь утверждает меня во мнении, что я в Исландию еще вернусь.







Начался очередной феерический закат. Облачное небо запылало красками, голубые дыры чистого неба, чудом просвечивающие сквозь многослойный пирог облаков, соседствовали с алыми полосами и желтыми пятнами. Все вокруг затянуло оранжевым теплым светом. Очень сложно вести машину в таких условиях. И опасно, к тому же. Но еще сильнее в такие моменты разрывает сожаление, что невозможно оказаться в нескольких местах одновременно. Эпичное небо требует эпичного сюжета. Пейзажист всегда его найдет, важно лишь оказаться в нужном месте в нужное время. Вот сейчас как раз время нужное, а место неподходящее.







Обратный путь до Миватна и еще 70 километров пути по грунтовке до гест-хайса пролегали с этим световым шоу в небе. Все три часа, без перерыва.







Когда мы съехали с первой трассы на 844, я увидел водопад очень похожий на Ниагарский. У меня еще оставалась уйма сил, но жена вымоталась совершенно. К тому же, закат практически закончился, и небо уже не представляло интереса, снова став однотонным. Посему было решено проехать мимо на ночлег. Не всем планам суждено сбыться.







Слоган дня: куплю телепорт, дорого, можно б/у

[FreeezzzZ]

День девятый.



Утром нас опять порадовала погода. Было очень ветрено, зато малооблачно. Я решил снова поменять планы. Сегодня с самого утра хотелось попасть в Хусавик (Húsavík) и, если повезет, увидеть китов. Мы уже почти выехали на первую трассу и я полез в карты узнать, что это за водопад такой. Им оказался Годафосс (Goðafoss). Одна из обязательных точек нашего маршрута. Хорошо, подумал я, сегодня вечером мы к нему вернемся.







Когда мы добрались до Хусавика, небо начало затягивать облаками. Меня этот мало волновало, я помнил день предыдущий, принесший столь яркий закат, тогда как ранее это были те же невзрачные облака. Мы купили билеты на морское сафари с китами. Как получилось, что мы взяли тур на зодиаке я не знаю, но это точно везение! Зодиак - надувная лодка, метров 10-12 длиной. На ней сидишь, как в седле. Перемещения по борту практически исключены, ведь придется перебросить ногу через седловину, а это неудобство тебе и окружающим. Но, кроме этого, на волнах такую лодку ощутимо подбрасывает и качает, так что держаться надо крепко.







Наш тур, стоимостью в сотню евро на человека включал крюк до необитаемого острова с тупиками и далее выход в Гренландское море для наблюдения за основной целью - китами. Их, предположительно, мы могли встретить три вида: синего, горбатого и гренландского.



Ну, в общем, минут 30 мы скакали по волнам в сторону острова с тупиками. Их тут действительно уйма. И в море сидят, и на острове роятся. Издали таких мелких птиц особо не разглядишь, да и те, что пролетают мимо, тоже не красуются. Эта часть экскурсии, можно сказать, прошла даром. Да она и не претендует на сколь-нибудь значимую ее часть, по словам капитана моторки. Мы поплыли далее, еще на полчаса, а то и больше, прыгая с волны на волну. Моя надежда увидеть кита таяла. Но вот, вдали появился фонтан и все, кто был на лодке, заорали: КИТ! Пока что его можно было наблюдать лишь в бинокль. Капитан подрулил поближе, кит высунулся из воды и поглядел на нас. Все, теперь шоу начинается!



Что было далее несложно узреть самому. Кит прыгал, прыгал и прыгал:







Несколько десятков кадров я пристреливался, боясь, что он перестанет выпрыгивать, но получилось только лучше, кит подходил все ближе к нам, а мы подплывали все ближе к нему:







И тут он поплыл на нас... Кэп ругнулся и включил заднюю передачу. Мы немного отплыли от заигравшегося зверя. Нет, кит этот, конечно, не зубастый, нас не съел бы. Но шутка ли, мы на лодке 12 метров, а кит все 15!







Хорошо видна «козья « бородка паразитов, которых, предположительно, кит и пытается сбить, выпрыгивая из воды.







Я уже более-менее осилил темп прыжков кита и каждый раз был наготове, когда он "взлетал". И тут вдруг перерыв. Мы подумали, что он уплыл. Но должен был ведь вынырнуть для вдоха! Так и случилось. За нами. Метрах в 15, а то и меньше, кит выпрыгнул почти на всю свою длину. Мне кажется, что такое надо снимать на видео со скоростью 200кадров в секунду, так как я видел, будто в замедленной съемке, как пробежала вся палитра эмоций по лицу капитана. Вам, дорогой читатель, я постарался вытащить все из ролика экшн-камеры, дабы показать не на словах. Смотрите в общем клипе.







Мы немного удалились, и кит окончательно понял, что игры закончились, а потому просто отплыл подальше и перестал прыгать. Но приплыл другой кит. Ближе он не подходил и не прыгал так высоко. Просто высовывал голову, чтобы оглядеться. Но это тоже был горбатый кит. Эх, а хотелось ведь увидеть синего, и косатку...



Да что я жалуюсь! Видел кита так близко и в такой азартной программе! Отличное начало дня! Говорят, в этом сезоне киты не особо радуют зрителя двойными или даже тройными прыжками... Мне повезло, этот «малый « только и делал, что оттачивал программу прыжков.



Допрыгав по волнам обратно, мы отправились в ближайший бар. Настроение било ключом. Надо это дело отметить!







Так как освободились мы довольно рано, и часть запланированной программы покрыли вчера, сегодня я решил докатить до области лавовых образований Димму Боргир (Dimmu Borgir), затем доехать до водопада Годафосс, тем более, что небо обещало хороший закат. А далее выдвигаться на ночевку в Акурейри.







Погода в нашей первой из предстоящих точек снова испортилась. Скажем, в дождь Миватн и окрестности и так не особо привлекательны. А тут еще эти черные поля лавы. Буквально пары минут нам хватило, чтобы отказаться от пешей прогулки. Облака все не зажигались. Ладно, хоть тут кафе имеется. Правда в нем мы так и не нашли лицо, ответственное за прием заказов. Решили ехать далее.



Дорогу, ставшую по вчерашнему пути узнаваемой, осилили быстро и подъехали как раз к еще одному красочному закату. К слову, закат с другой стороны, тут лишь его отголоски. Но мне хватило вполне.







Годафосс - водопад бога, если буквально. Не нашел причины думать схоже. Ну и, едем ночевать. День прошел более чем продуктивно, интересно. На сегодня планов больше нет.







Немного про Акурейри (Akureyri). Внешне, издали, не особо характерный город для Исландии. Домики тут симпатичнее, чем в большинстве городов, что мы проезжали. Разных форм и проектов. Больше разных магазинов, вывесок. Наш гест-хаус был в самом центре.



Слоган дня: Карамба! КИТ!

[FreeezzzZ]

День десятый.



Сегодня мы прокатимся по полуострову Ватнес (Vatnes peninsula). Туманным пасмурным утром на дороге мелькнула табличка, и почему-то я ее прочитал как "гейзер". Откуда они тут? Впрочем, какая разница? Все равно знак указывал на ярмарку Gasir. Прогулялись, посмотрели. Культурно провели время:







Предлагается окунуться в атмосферу прошлого, увидеть элементы быта.







Работу ремесленников: сувениры, украшения и обереги можно купить на месте.







Тут же готовят еду, довольно скромно, но от того ароматы менее вкусными не становятся.







Периодически кто-то на чем-то брынчит, чем-то свистит. К чему я написал это очевидное свойство, к прекрасно это говорящей картинке? Да просто тихо тут. Люди разговаривают почти шепотом.







А вот этому персонажу не стоит завидовать. Он выпаривает серу из воды, что собрали из источников. Как известно, сера является одним из компонентов дымного пороха. Исландия давно его поставляет. Одним из импортеров являлась Испания. Целау кадку мутной желкой жидкости приходится выпарить, чтобы получить один биток серы. Запах при этом соответствующий. Да и, не улыбается он тут вовсе:







Небольшая постановка памятных для местного населения моментов разбавит будни традиционного базара.







Персонажи помоложе приобретают новые умения. Этот будущий снайпер с десяток стрел пустил мимо. Под недовольное оханье наставницы, упорно продолжал лупить "в молоко"







Ну и, традиционная исландская доброжелательность в подарок:







Выкатываем по линии разлома коры, по фьордам. Очень крутые ощущения. Утесы скал свисают над морем, верх их утопает в оболаках. Ныряешь вглубь острова и все вокруг поглощает туман, выскакиваешь снова на край - море почти ясное. Здесь дорога уходит под гору тоннелем. Довольно продолжительный и темный, местами без усиления, пахнет в этой норе землей. Перед тем, как нырнуть под землю, мы остановились на чаепитие и поздний завтрак. Сварили на газовой горелке сосисок, заварили чай. Дорога проложена на насыпи между гор, по краям дороги, стало быть, вода и топь. Трава, осока ли, здесь как на подбор, ровная высокая, зеленая. Ее полило дождем и она сияет свежестью и чистотой.







Вот наглядная иллюстрация, на краю мыса море почти ясное. Марево присутствует, но красок пейзаж не теряет.

Кстати, маяк. Уверен, светит он ярко. Ну не мог же я не снять ни единого маяка, пусть даже днем?







Едем вглубь острова. Когда туман немного рассеялся, окружающая действительность ушла в сумрак.







За очередным поворотом, у дороги виднелся гриб, это травяная крыша. Но что это за простройка? Оказалось, часовня и несколько могил рядом.







Опережая свой рассказ, сразу же выскажу мнение: архитектура и постройки Исландии меня ну совершенно никак не впечатляют, не задевают ни единой струны души. Они, в моем понимании, исключительно утилитарные сооружения. Не считая главной церкви Рейкьявика и здания Оперы, смотреть по большей части нечего. Подробнее об этом позже, когда докатим до столицы. К чему я все это написал? Да к тому, что все эти землянки, врытые по самую крышу, с газоном меня не особо то и манят. А вот на красоты природы я готов тратить все свое время.



Но вернемся к нашим... котикам. Главная цель поездки сегодня - гора Хвитсекур (Hvitserkur). Вчера мы многое успели и сегодня проснулись поздно, а потому утренняя ясность неба уже успела смениться дымкой. По дороге мы несколько раз останавливались пообщаться с лошадками. Как оказалось, не мы одни.



















К нашей главной цели мы подъехали по разбитой дороге лишь к вечеру. А вот и та самая скала - пьющее животное. По местному поверью, тролль окаменел в момент рассвета, когда на него упали первые лучи солнца.







Больше похоже на искусственное изваяние, будто кусок стены каменной. Очень монотонная по толщине скала. Как известно, прямые линии люди любят, природа не особо. Спускаться вниз было долго, жене категорически нельзя, а мне ее оставлять одной не хотелось. Да и сторона то восточная. Сюда за эффектами надо к рассвету ехать. А я сова... Потому, я решил подождать, чем порадует небо сегодня.







Очередной подарок. Ехал снимать одно, снял другое))) Сверху слева интересный эффект освещения: зачатки радуги подсветили слои облаков, создав видимость лентикулярности.







Мы отказались от идеи заехать к ископаемым поселениям, все эти будки викингов по этим ухабам нас как-то не привлекли. А вот знак, увещающий о встрече с тюленями, заставил нас маршрут пересмотреть. "Это самый отдаленный чистый сортир" - гласила табличка на деревянной постройке. Мы прошли мимо. Не горит))) Тюлени уже стали видны издали. Пройдя по тропе с флажками, мы уперлись в деревянную будку.







Через ее исцарапанное акриловое ветровое стекло и старые разболтанные 12-кратные бинокли предлагалось совершенно бесплатно "сломать глаза" в поисках тюленей. Спасибо, не надо. Свое барахло имеется. А вот эта сторона как раз закатная. Солнце пробило завесу туч и подсветило кусочек моря у противоположного берега залива, прорисовались горы в дымке. Тюлени удобно устроились на камнях и принимали закатные ванны. Даже в наш расово-верный, православный, десятикратный и адски резкий бинокль Nikon их было хоть и уверенно видно, но все же мелковато.







Не будем терять времени. Сегодня мы ночуем в настоящей ферме. К слову, с хозяйкой я списывался за полгода, и она меня очень просила заселиться заранее, чего у нас ну никак не удавалось сделать с самого начала путешествия. Я снова вспомнил, что научился письменно врать. Только тут была немного иная ситуация. Мы замечательно общались с Андреа еще в феврале. Обсуждали мой маршрут, ход олимпийских игр. И вдруг, предположительно на новостном украинском фоне, она пропала. Мы с ней более не переписывались до нашего приезда, и я переживал, что мадам может оказаться политически агрессивной. Оказалось, это лишь воля случая. Андреа, мало того, что молодая обаятельная исландка, еще и довольно просвещенная, читала Достоевского, жаловалась о своих сложностях в освоении русских фамилий. Я ответил шуткой о их названиях. Андреа всегда держалась, чуть вздев подбородок и нос. Если с ней не говорить, впечатление зазнавшейся, горделивой особы. Ответ я найду на утро.







Слоган дня: дребезжит наш конь педальный, отбивая нерв седалищный)))



День одиннадцатый.



Я попросил включить нам завтрак, и мы отправились ко сну в гостевой деревянный дом. Все как положено: низкие потолки, скрипящий пол, устаревшая фурнитура. Зато в комнате обшивка деревом и запах приятный. Ферма немного удалена от всех трасс. Тишина, покой. Спалось - замечательно.



На утро, пораньше, мы проснулись и отправились на завтрак. Его приготовили в хозяйском доме, как и предупреждали заранее. На вид - такой же дом, только дверь шире и массивнее, с молоточком. Андреа нас встретила бодро и проводила за общий стол. Вот тут, под всю эту церемониальность, стала ясна природа хозяйки фермы. Она сильна в верховой езде. Я заметил кубки, медали. Вот откуда осанка, вот чему она обязана горделиво вздернутым носом. Нас накормили местными деликатесами. Мне очень понравился домашний паштет. А вот жене попался чай с запахом рыбы. Для меня, конечно, это лишь очередная хохма. С немцем, что завтракал с женой справа, мы шуточно посетовали, что мол, Исландия, тут все немного с запахом рыбы, даже шоколад))) А вот у жены на фоне токсикоза эти шутки, даже будучи лишь произнесенными, вызывали. Ну, не к столу. Чай нам заменили, и мы выдвинулись в путь. Андреа оооочень общительная и умная девушка. Крайне рекомендую заглянуть к ней, а если пораньше получится - еще лучше. За контактами обращайтесь в личку.



Ну, а мы собираемся на западные фьорды. Сегодня у нас по плану серьезный пробег до Исафудура (Ísafjörður). Правда, по пути никаких точек я не ставил, не нашел ничего существенного. Оно и к лучшему, пораньше приедем, успеем отдохнуть.



Погода с утра нам припасла "хороших" новостей. Вообще, когда колесишь по линии западных фьордов, туман сменяется ясным небом с той же периодичностью, с какой выскакиваешь на край и ныряешь вглубь острова снова. Вот первые несколько поворотов:







Далее мы остановились перед въездом в тоннель и на лавочке вскипятили воду, сварили сосисок, приготовили чай. Пообедали, в общем. Накрапывал дождик. Последнюю неделю эти атмосферные эффекты меня что-то совсем перестали волновать. Привык что ли?







Решение было верным, так как тоннель оказался довольно продолжительным. Ну, а на выезде из него нас ждало ясно небо, солнце и жара! Красота!







Мы снова увидели знак с тюленем. Да что там знак, я их и так вижу! Бросив машину на обочине, я поспешил вперед. Жена экипировалась биноклем и держалась поодаль. А я полез по все тяжкие. Ну как, во все тяжкие, просто полез чуть дальше. Тем более, там были люди. Не особо глубокий поначалу фьорд, у берега оголил камни. Крупные валуны. Те из них, что не были покрыты водорослями, успели высохнуть на солнце, и были надежной опорой. Так можно было сказать с камня на камень, существенно продвигаясь вперед. А вот те, что были затянуты водорослями, хорошо скользили. Я уже запомнил несколько своих похождений и перешагивал аккуратно. Да и глубина здесь стала серьезнее. И кому охота покалечиться? Когда я поравнялся с теми туристами, что еще недавно были вдали, то увидел не только тюленей, так близко, как не видел на воле никогда, я увидел путь еще ближе. Пара прыжков и я метров на 20-30 удалился еще. Далее стало опаснее, а тюлени начали недовольно на меня коситься. Мне и этого хватит, подумал я. Один тюлень приглянулся мне, он находился достаточно близко и нежился под солнцем, перекатываясь с одного бока на другой:







Так можно целый день потерять, глазея на этих лентяев!



На западных фьордах появляется чувство, что ты не в Исландии. Этот пейзаж не характеризует данный остров. Здесь многое напоминает Норвегию. Почти не видны следы вулканики, бурная растительность, а не только мох.



Мы прибыли с Исафудур во второй половине дня. Уже на карте городок показался крошечным. В живую это совсем театр миниатюр. Деревушка в три дома, улица в одну полосу, домики различаются кординально. Двухэтажный, с красным фасадом, щедро окрашенный так, что потеки краски превратились кое-где в сосульки, соседствует с покосившейся хибарой. Самое высокое здание - пожарка. Половина поселения - порт. Все очень, очень скромно, еле дышит, будто вот-вот развалится в пыль. Даже наш номер на четвертом - мансардном этаже деревянного здания весь скрипел от старости.







Мы прогулялись. Все уже закрыто. Работает только кафешка и заправка. Все. Даже аптека закрыта. Если вы будете искать место, чтобы растерзать себя с тоски - рекомендую этот городок.



Короче, не в восторге я от этого городка, хотя какая-то нотка романтизма в нем все же присутствует. Просто я не подхожу по духу этому месту. И наоборот.



Слоган дня: с тоски или от дури - просто сдохни в Исафудуре!

[Jolan]

Зачетные фотки. Приятно смотреть/читать

[d-a-k]

Очень интересно!

Фотографии замечательные! Водопады Вам особенно удаются!

Немножко перебор с небом. Понятно желание "вытянуть", но из-за неба возникает недоверие к остальным цветам.

С нетерпением жду продолжения!

[FreeezzzZ]

Спасибо всем, кто осилил мои многобукв. Не буду тянуть кота за причинные места. Рассказ заканчивается так же стремительно, как пролетел этот исландский отпуск.



День двенадцатый. Наполеоновский.



Пытаемся выскочить из-под одеяла тумана.







И, похоже, этому не будет ни конца, ни края.







Первым делом едем до водопада Дьянди (Dynjandi). Погодка начинает более-менее разгуливаться. У водопада, как обычно днем, туча туристов. Однако к самому водопаду они что-то не особо спешат. Сделав шаг, я понял почему. Мухи. Этих сволочей тут тысячи. И по сравнению с их братьями поменьше на озере Миватн, эти назойливые донельзя! Лезут везде, где могут: в глаза, в уши, в нос. Несколько засело прямо на переднюю линзу объектива. Кошмар просто! Те немногие смельчаки, кто решился прогуляться до самого Дьянди, были экипированы москитной сеткой. Наверное, единственное решение. Только технику оно не защищает. В общем, кое-как снял чего успел.







Водопад конечно симпатичный, и пейзаж вокруг соответствует. Последний крупный водопад в наших исландских похождениях.







Ну, а дальше дорога стала еще хуже: мы отправились на мыс Латрбьярг (Látrabjarg). За тупиками. Надеялись хоть тут их увидеть поближе, не в бинокль за сотни метров. Ведь нам уже повезло с китами и тюленем. Для коллекции исландской фауны, не считая коз-овец, коров и лошадей не хватало только тупиков и песца)))







А, вот, еще одна звезда всех мимо пролетающих фотографов. Баркас этот, судя по виду, засел тут недавно. Но в сети его фоток уже миллион. Это говорит о том, что тот самый миллион туристов ежегодно посещает эту страну, и даже на западных фьордах, не особо популярных у туристов, всегда полно народу.







Утесы Латрбьярг. Представляет собой 14 км сплошных утёсов высотой 440 м, населённых миллионами птиц. Крупнейший птичий базар в Европе. Здесь встречаются тупики, северные олуши, кайры и гагарки. На шхерах лежат морские котики.







Благодаря этому является одним из самых посещаемых мест в западных фьордах.







Вот где птичье царство! Тут их... Как грязи на дорогах по весне. Вся скала усыпана птицами, гнездами. Край утеса очерчен краской прямо по траве. Оно и правильно, ведь камни, кажется, только на траве и держатся. Тупики грустные и ленивые, греются на солнышке. Милейшая на вид птица







Наверное, ничего более неуклюжего нельзя получить, если смешать тукана, пингвина и утку. Солнца практически не было, потому тупики мерзли на ветру, спрятав головы под крыло. Ну, разве что, мы их будили))







Голос тупика довольно забавный. Низкий, почти бас. Он не кричит, а скорее недовольно охает.







Птицы так и сидели бы себе на камешках, если бы туристы их не троллили. И все же, как они неуклюже летают! Вы поглядите на эти крохотные крылышки!







Долго мы провели в этом месте. Какой-то уголок всеобщей эйфории. Люди вокруг радостные, счастливые, смотрят на грустных птиц. Забавная атмосфера Ну, а мы отправляемся. Есть план попасть на паром, дабы сократить путь на пару сотен километров морем. Чтобы понять, сколько мы провозились у птиц, привожу эту картинку:







Уже начинается закат... Проскочив дорогу от утесов до Ferry Baldur, нас ждал главный облом на сегодня - паромная переправа уже закрыта. Придется пилить четыре сотни километров вдоль фьордов. Да мелочь ведь! Ага. Только тут половина дороги без покрытия. А кое-где ведутся дорожные работы.







На одном из участков мы наблюдали почти фантастическую картину: исландские рабочие вкалывают после 7 вечера! Как я уже замечал по предыдущему евротуру, в отличии от России, мало где и мало что работает вечером, в ночную смену. Постояли мы недолго, дренажную трубу просто оттащили в сторону и быстренько зарыли траншею, чтобы мы могли проехать. То есть, мартышкин труд во всей красе, придется рыть ее заново. А если кто-то подъедет после нас, снова зароют, пропустят и в цикл. Забавно. Хотя вежливо. Прораб, к которому меня отправил с вопросами молодой рабочий, предупредил, что дороги без покрытия еще встретятся, но дорожных работ больше не увидим. Не соврал.







Что есть закаты севера, я уже описывал. Но если прибавить к этому дорогу по фьордам и отчетливый фронт облачности, получается впечатляюще. За поворотом может ждать темная ночь, или же почти день. Практически поворотом руля управляешь временем суток)))







Тут на дорогах встречных машин меньше, чем на F88 к Аскье! Вот мы забрались к черту на кулички! )))







Полпервого ночи по местному. Такая вот, светлая, летняя исландская ночь))) Через час начнется новый день. Мы приехали в Борганес (Borgarnes) в третьем часу ночи. Быстро заселились и улеглись спать. И только на утро я заметил формат заведения - гольф-клуб для тех, кому далеко за 70))) Странно, что нас вообще заселили в столь поздний час.



Слоган дня: паромы по вечеру считают



День тринадцатый. Последний.



Ну вот, наше путешествие заканчивается. На меня напала жестокая тоска. Погода разгулялась. Все атрибуты заканчивающейся авантюры. Настроение - ни к черту. По дороге закатили в Акранес (Akranes) перекусить. Тут я отведал китового мяса, точнее сушими из кита. После предыдущих дней и фееричного выступления кита, мне, конечно, было жалко, что промысел до сих пор не закрыт, но противостоять меню я не смог. Равно как и в случае с блюдом из тупика))) После мы закатили на заправку отмыть нашего коня перед возвращением. Купили тряпок и хорошенько привели в гордое состояние нашу бешеную табуретку. Наверное, джимник этот еще никогда не был таким чистым. Жена садится протирать лобовое изнутри и ахает. Сажусь, гляжу. Теперь у нас не трещинка - крюк снизу налево, а птица с размахом крыльев сантиметров на 50! П%$&*#Ц! И тут до меня дошло, причина не в состоянии дорог или нашем вождении. Причина в криво вставленном ветровом стекле! Оно даже пропускало дождь в двух местах, и ведь ветер со всех сторон, сразу в дождь не догадаешься! Короче, плюнули, будь что будет. Начался день! Хорошо еще, судя по описанию, попадаем мы не более, чем на сотню евро. И ладно, если бы это сделали мы. Обидно, но нечего делать...



Мы отправились в Рейкьявик. Посмотреть немного центр города, закупиться сувенирами. Теперь столица встретила нас праздными гуляниями. Да, разница между сонным утренним городом очевидна. Но за пределами центральной улицы по-прежнему тишина, люди есть, они сидят в открытых кафе, но их такое количество, что невольно оглядываешься в попытке разобраться в происходящем. Может все где-то собрались?







Церковь-ракета с названием, требующим тренировки - Хадльгримскиркья (Hallgrímskirkja). Одна из главных достопримечательностей города. Светло-серый бетон и правда, очень эффектно смотрится на фоне пасмурного неба. Интерьер церкви аскетично скромен. Если честно, такое мне по душе. Все эти росписи конечно интересны для обывателя, но строгость и простота сооружения подкупают своей искренностью. Мы попали на органное исполнение классики. Если абстрагироваться от прелестного, богатого звучания, что очень сложно сделать, можно заметить высокое мастерство исполнителя. Вообще, когда при извлечении звуков из этого монстра музыкант задействует все четыре конечности, попутно выбирая среди десятков клавиш и педалей, это уже вызывает уважение. Мастер! Мне, почему-то, он напомнил ударников хеви-метал групп. Те тоже на одной лишь «пятой точке» держатся)))







Снаружи набежали тучи. Похоже, провожать нас будет дождь. Мы отправились в ближайший магазин за сувенирами. Не в оправдание, но для понимания сути, я объясню, почему не купил ничего из традиционной исландской шерсти. Изделия очень, очень качественные. Да, дорогие. Пуловер стартует от 10 тысяч рублей, и это однотонное изделие. С национальным орнаментом обойдется в 15-20. Кардиган на пуговицах и все 25. Но даже не цена стала причиной отказа от покупок. Все эти вещи, пока на витрине, только и манят рассчитаться. Но они крайне непрактичные в условиях города. Причиной тому является способ вязки. Здесь все работает на сохранение тепла. Шерстяная одежда Исландии греет как надо. Это верхняя одежда. Стоит одеть поверх куртку с молнией или липучками и все, пиши - пропало. Дорогостоящая вещь будет испорчена. Именно потому, для большого города традиционная шерстяная одежда крупной вязки крайне не практична. Эх, жаль. Пришлось отказаться от покупки.



Дабы заглушить досаду, мы зарулили в кафе-мороженое. Там же познакомились с двумя девушками-студентками. Одна из Питера, вторая из Болгарии. Здесь они учатся и подрабатывают. Мы им последние новости из России, они нам про тоску погодную. Эти впечатления меня немного приободрили. Значит, дело не в невезении.



Далее мы прогулялись ко второму известному на весь мир сооружению - исландской опере.







Довольно позитивное здание. Тонкий расчет явно удался. Судите сами, в привычную, ставшую повседневной и фоновой, пасмурную погоду, опера умудряется извлекать яркие краски из окружающей действительности. Причем, свойство это снаружи работает сильнее, чем изнутри.







Погода продолжает портиться. Мы закупились сувенирами, поели мороженое, даже успели прилично промокнуть. Что же, пришла пора возвращать автомобиль. Путешествие закончилось.



Но была еще одна точка, куда я планировал заглянуть. Пока мы умяли свое мороженое, за бортом погода снова скривилась. Набежала туча, начался дождь. В голубую лагуну мы подъезжали уже под порывистым ветром и почти ливнем.







Здесь аншлаг. Уверен, погода сыграла в нашу пользу. Посетителей могло быть гораздо больше. Замечательный вышел контраст: серое небо, дождь, ветер и холод. Голубая лагуна, бирюзовая теплая вода. Красота. Час мы грелись, как мартышки, не желая вылезать.



Осталось только сдать авто и готовиться к вылету.



Слоган дня: ....



Что я могу сказать по завершению нашего путешествия? Не затрагивая впечатлений, конечно, следует признать, что многое не удалось, многое не успелось. Планируемый маршрут пройден по большей части, однако это никак не помогает побороть желание посетить эту страну еще раз. Мои грандиозные планы выглядят смешно в сравнении с той энергетикой, какой заряжает Исландия прямо в пути. Так, проходя день-два своего намеченного пути, вы обретете множеством дополнительных целей и точек, куда хотелось бы попасть. А балом этим безраздельно правит ее величество Погода. Помимо нее, надейтесь на собственную удачу и на то, что, по словам Сиги, он не желает никому - пробуждения вулкана. Проснулся)))



В этом путешествии слились конфликт состояний и союз интересов, моей энергии хватило бы на несколько повторов маршрута. Наверное, это воздух севера так влияет. Не хочется ни спать, ни есть, ни пить. Все время, будто ветром в спину, толкает вперед, куда глаза глядят. А им, уж поверьте, везде есть за что зацепиться. Жинке эта поездка, первая среди наших, спланированная от и до, будучи настолько подготовленной, показалась очень тяжелой. На момент возвращения она открещивалась от любой поездки на север со мной, при любых условиях. Я заявил, что точно сюда вернусь. Жена озвучила свое впечатление в тоне фразы из Snatch Гая Риччи: «в Исландию ни ногой!» И лишь месяц спустя, она заискрилась эмоциями и сказала, что готова вернуться в эту страну снова, пусть и не в этот год))) Такой вот долгий телефон получился. А тут еще я со своими фотками)))



Белой нитью, сквозь все путешествие в моих впечатлениях следует сравнение с предыдущим мини-туром в Норвегию. Может оно не логично, но именно эта страна стала для меня открытием севера. И, если Норвегия прекрасна монотонно. Или, как я говорил жене: «однообразно чудесная». То Исландия открылась нам, напротив, очень разношерстной страной. Такого количества смен окружающей действительности я еще не испытывал. А прибавьте к этому капризы погоды и, будто порталом воспользовался: утром был на югах, вечером мерз на севере))



В общем, я горячо рекомендую эту страну. Нельзя сказать, что даже мой самостоятельный тур был диким. Вовсе нет. В этой стране вся дикость лишь витринная. Не стоит бояться туда отправляться. Более подготовленной страны для туризма в самом его широком понимании я еще не встречал.



Подведем статистику:

• 5127 евро потратили на все
• 3522 километра пути освоили на авто
• 306 литров топлива сожгли
• 243 гигабайта фото-видеоматериала получено с 5 устройств
• 50 посетили локаций/городов/поселений/достопримечательностей
• 13 полных суток продолжалось наше путешествие
• 10 крупных водопадов удалось посмотреть воочию
• 3 нас теперь

[Евгений_D300S]

Спасибо всем, кто осилил мои многобукв.

читал как комикс - только картинки, картинки ну очень хорошие спасибо "за посмотреть"

я увидел часть того о чем Вы возможно пишите

это здорово

[DenisSh]

FreeezzzZ, спасибо! С удовольствием прочел и посмотрел картинки.

[Johnsons_Baby]

Прекрасный отчёт! Читается и смотрится очень легко и интересно. Снимки замечательные! Браво!

[Barco]

В какой программе рисовали карту с треком и диаграмму?



Топорки (тупики) - блеск!

[FreeezzzZ]

В какой программе рисовали карту с треком и диаграмму?

Топорки (тупики) - блеск!

Первая гуглокарты+принтскрин+ФШ, вторая - эксель+принтскрин+ФШ))) На самом деле, это выдержки из эксель-книги на десятка полтора листов, где полностью расчитан весь план путешествия со всеми данными. Все это заливается на планшет и сопровождает нас в путешествиях.



Топорки? Не слышал еще такого названия. Мы им придумали шуточное ступидбёрд



Спасибо!

[Brainwasher]

Красочно. Но на отдельных фотографиях избыточно жесткая обработка, губящая натуральность живой природы...

[d-a-k]

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Реально здорово!

"3 нас теперь" - ПОЗДРАВЛЯЮ!



Огорчает то, мои фотографии с тех же самых точек нравятся мне значительно меньше Ваших.

Хорошо, хоть что точек этих меньше.

ОПЯТЬ ХОЧУ В ИСЛАНДИЮ!!!



Нескромная просьба: можно этот чудесный эксельный план в личку получить??

[FreeezzzZ]

Спасибо. План можно, только он персонализирован, потому вряд ли вам будет полезен.



А так да, все время одни и те же мысли, еще бы денечек, еще бы туда успеть, сюда заехать....

[landscape]

Красиво очень, как мало света... Сколько был на севере, всегда думал над этим. Краски густые, насыщенные.

Отлично все вышло

[FreeezzzZ]

Спасибо! Света, конечно, даже много было. Все же полярный день. Фонари зря с собой брал

[goga68]

спасибо , очень понравилось !

сам уж точно не осилю такое путешествие - а с помощью Вашего фоторассказа увидел много интересного ... еще раз спасибо !

[Ebby]

Если научусь снимать хотя бы на 10% так как вы, зазнаюсь и открою фотокурсы.

Крышесносные у вас карточки, простите за выражение...

[FreeezzzZ]

Мааааахонький кусочек отснятого видео-материала. С его съемкой еще учиться и учиться, да и с обработкой тоже непочатый край... Этот фрагмент посвящен веселеньким птицам с грустными глазами - тупикам. Приятного просмотра!



http://www.youtube.com/watch?v=M7f32gOI8og

[Salcido]

Как они так близко дают приблизиться )) объективом прям в упор

красиво !

[Ebby]

Тупики прелесть

Наезд камерой на ромашки из-за угла красиво смотрится.

[FreeezzzZ]

Это от объектива зависит. Были там люди с полметровыми телескопами. От них птицы драпали подальше))) На гоупроху то косятся недовольно)))

[Salcido]

Это от объектива зависит. Были там люди с полметровыми телескопами. От них птицы драпали подальше))) На гоупроху то косятся недовольно)))

Так вы выходит гоупро на палке к ним подносили, что они не замечали человека ?

я думал это на фотоаппарт снято )

[Ebby]

Слушайте, а путешественный план у вас в семье кро разрабатывает?

Вы, как наиболее заинтересованное лицо?

А то меня периодически начинает напрягать вопросы второй половины "ну-ка, сколько там ехать от отеля до канадской границы? А на чем? А кормить по дороге будут ? Как это - не знаешь? !"

[FreeezzzZ]

Так вы выходит гоупро на палке к ним подносили, что они не замечали человека ?

я думал это на фотоаппарт снято )

Да. Кроме последних двух ракурсов все снято на гоупро. Там в метре от края утеса прямо на траву нанесена краской разметка. За нее заходить крайне нежелательно, камни держатся на этой самой траве. Вот, ложишься на травку, телескопичку на вынос и камерой птице под нос))) А так как крупных объектов птицы боятся, с зеркалом к ним лезть занятие то еще. Чем страшнее(больше) телевик, тем дальше от них сидишь. Люди с пятисотками, со штативов вообще нормально на этих утесах снимали только противоположный обрыв.

Слушайте, а путешественный план у вас в семье кро разрабатывает?

Вы, как наиболее заинтересованное лицо?

А то меня периодически начинает напрягать вопросы второй половины "ну-ка, сколько там ехать от отеля до канадской границы? А на чем? А кормить по дороге будут ? Как это - не знаешь? !"

Это все на мне. От начала и до обеда. С определения направления путешествия и до тонкостей расходных. Но, так как я действительно наиболее заинтересованное лицо, мне это в радость.

[Salcido]

Да. Кроме последних двух ракурсов все снято на гоупро.

здорово! я свою продавать надумал, т.к. пару раз зимой только на лыжах достаю, а у вас такие кадры интересные получились, вот теперь думаю - надо оставить и летом может пригодиться )

[Ebby]

...Но, так как я действительно наиболее заинтересованное лицо, мне это в радость.

Ну да, кому приспичило километры наматывать - тот и обеспечивает комфорт сопровождающих!

Согласна, это жутко интересно - карты сочинять, погоду разведывать, закаты-восходы планировать...

[FreeezzzZ]

здорово! я свою продавать надумал, т.к. пару раз зимой только на лыжах достаю, а у вас такие кадры интересные получились, вот теперь думаю - надо оставить и летом может пригодиться )

Да у меня тож периодически, особенно сейчас, позывы продать ее нафиг. Но пока держусь))) Всеж не от наличия камеры ведь материал получается. Можно затариться аппаратурой и сидеть безвылазно. Толку ноль будет. Гоупрошку я не собирался покупать целенаправленно. Мне ее подарили. Попробовал. Оказалась вещь достойная))) Теперь вот приходится искать для нее применение, чтоб не продавать...

Ну да, кому приспичило километры наматывать - тот и обеспечивает комфорт сопровождающих!

Согласна, это жутко интересно - карты сочинять, погоду разведывать, закаты-восходы планировать...

Ооо! Карты сочиняются без проблем. Другой вопрос куда важнее - финансы. Их никогда не бывает много или(хотя бы) достаточно))) Я любитель все усложнять.

[Ebby]

Другой вопрос куда важнее - финансы. Их никогда не бывает много или(хотя бы) достаточно))) Я любитель все усложнять.

[oft]Хых, мне проще

я мужу озвучиваю бюджет и по степени вытаращенности глаз сразу понимаю - едем, или не едем!

[/oft]

[FreeezzzZ]

Да, действительно, проще. На момент определения направления я озвучиваю сумму в полтора-два раза ниже. А после даю жене сжиться с этой мыслью. Постепенно она сама понимает, что цифра "начальная". Как у рекламистов, со звездочкой и дисклеймером)))

[Ebby]

Да, действительно, проще. На момент определения направления я озвучиваю сумму в полтора-два раза ниже. А после даю жене сжиться с этой мыслью. Постепенно она сама понимает, что цифра "начальная". Как у рекламистов, со звездочкой и дисклеймером)))

[oft]

Нет, так мы, дамы, делаем только при покупке нового платья, хорошенько и заблаговременно припрятав реальный чек

С бюджетом на поездки приходится мужчину сразу ставить в известность, сколько денег брать...[/oft]

[Elisha ben Baz]

Простите, а что означает предупреждение - ОСТОРОЖНО ТРАФИК? Я не очень понял. Ибо трафик у меня ассоциируется с нарко-трафиком и только.

[FreeezzzZ]

На некоторых ресурсах есть люди, кто жалуется, типа много фоток в теме без предупреждения. А у них связь дорого стоит. Открыл = попал на много денег. Правда, не знаю, действительно ли так, но на всякий случай предупреждаю, что в теме много всего. Аналог "осторожно, злая собака!"

[Борис Анипченко]

Простите, а что означает предупреждение - ОСТОРОЖНО ТРАФИК? Я не очень понял. Ибо трафик у меня ассоциируется с нарко-трафиком и только.

Не, у нас тут все чисто

Это предупреждение для тех, кто платит за интернет-трафик по мегабайтам.